За ужин с вкуснейшими лобио, шашлыком, мчади, салатом, картошкой и четыремя кружками местного пива мы заплатили всего 20 лари, что в переводе на рубли означает чуть больше 400. В Москве на эти деньги и два пива порой не купишь, а тут такую пируху организовали. В общем, наше настроение как на американских горках, после непродолжительного падения после поломки автомобиля вновь воспарило вверх по параболе.
В гостинице нам предложили номер за 60 лари, мы не прицениваясь согласились, потому как выбора у нас и не было, машину уже сгрузили во дворе отеля, а ремонтная мастерская располагалась в соседнем здании. После оплаты бабушка-администратор заговорщицки прошептала, что если мы захотим остаться на подольше, то с ней можно договориться и подешевле. В памяти сразу всплыла фраза из прочитанной накануне в интернете статьи, что во всех гостиницах стоит безбожно торговаться, поскольку работники обычно накручивают небольшую маржу на официальную стоимость номера. Ну, что уж делать, уплочено, в следующий раз буду помнить.
Утром при свете разглядел территорию гостиницы: приятный фонтанчик, персиковые деревья, на них воркуют горлицы, в кустах коты гоняются за курицами. У машины в момент собрался небольшой консилиум из праздно шатавшихся неподалёку мужчин: вместе чесали бороды, размышляли. Не придя к консенсусу, отправились в соседний сервис к электрику Бондо. Тот отлично говорил по-русски, узнал, что мы туристы, отложил все дела и занялся нами в первую очередь. За работой наш новый знакомый рассказал нам о том, что половину жизни он прожил в России, бегал за основу ФК «Томь», когда тот ещё был в третьем дивизионе. Учился у нас, служил у нас, а потом как-то уехал домой и стал заниматься автомобилями.
Выяснилось, что подох-таки генератор, который в свою очередь не давал достаточного заряда для аккумулятора. Один из его проводов окислился и расплавился, отчего часть генератора рассыпалась в труху у нас на глазах. Поехали за деталями для его починки на рынок вместе с Бондо. Трафик в Тбилиси достаточно напряжённый, хотя и небыстрый. Везде висят камеры, фиксирующие не только скоростной режим, но и выезд на красный свет, и неоплаченную парковку. В целом, по словам нашего нового знакомого, этот факт вкупе с высокими по местным меркам штрафам в достаточной мере дисциплинировала местных водителей, которые раньше позволяли себе даже пьяное лихачество. Дорожная полиция здесь существует, но они никогда не останавливают проезжающие машины с формальными целями вроде «проверить документы». Встретить патруль на дороге — почти как выиграть в лотерею, случается крайне редко. И упаси вас бог предлагать этим людям взятку, за такое можно быть осуждённым и депортированным в кратчайшие сроки. Как говорят местные: «Миша [Саакашвили] сделал только две вещи: построил дороги и разогнал воров». Автомобили, кстати, многие местные вовсе не запирают. За воровство в Грузии с недавних пор дают большие сроки и в здравом уме никто не хочет рисковать десятью годами жизни ради какого-то телефона или магнитолы.
Нашли замену нужным деталям, даже не пришлось покупать целый генератор, оставили Бондо шаманить, а сами отправились отведать хинкалей. Сумасшедшая вкуснота и всего по 10 рублей за штуку! После обеда забрали уже здоровую машину, расплатились, но Бондо настойчиво попросил зайти завтра, поскольку хотел угостить нас своим домашним вином. На зиму только плохой хозяин не заготавливает для семьи пару цистерн любимого напитка.
Отправились гулять по городу, который буквально плавился от жары, оправдывая своё название. Тбилиси — происходит от слова тпили (теплый) и дано городу из-за расположенных здесь горячих серных источников. Нас заверили, что нам повезло, поскольку в столице заметно похолодало с +40 до +34. Вот уж повезло-то. Охлаждаясь «Боржоми», который на родине стоит в 4 раза дешевле, чем в Москве, прошлись по проспекту Руставели.
Поднялись на фуникулёре на гору Мтацминда.
Откуда открывалась отличная панорама города со всеми его историческими достопримечательностями и новыми архитектурными объектами. Тбилиси растянулся вдоль течения реки Мтквари. Русское название реки — Кура.
Тбилисский кафедральный собор Цминда Самеба, или по-русски Троицкий собор — самый высокий храм Грузии &mdash> 101 метр. Храм начали проектировать еще в советское время, но стройке все время что-то мешало. Только в 2004 году был заколочен последний гвоздь. Сейчас это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви.
Дом юстиции — это такое место, где происходит практически любое взаимодействие гражданина и государства. Без хамства, очередей, бумажек и бюрократии да ещё и в таком красивом здании.
Выставочный и концертный залы очень интересного дизайна и расположенный за ними президентский дворец.
Знаменитый грузинский «аэродром». В смысле кепка.
В самом парке Мтацминда просто раздолье для детворы: куча аттракционов, аквапарк, кафешки. Мы остановились на кафе, конечно же 
Тбилиси — город не для пешеходов, узенькие тротуары, заставленные чем попало, и полное пренебрежение водителей к пешеходным переходам делает прогулки не очень комфортными. Спокойно погулять можно разве что в старых кварталах, где и собираются все туристы.
Двигаясь в сторону доносившегося из переулков специфичного запаха, мы без проблем добрались до знаменитых тбилисских серных бань (Абанотубани), внешне выглядящими как большие кирпичные полусферы торчащие из земли. Навстречу нам попадалось множество краснолицых, разморенных людей с мокрыми волосами. Пушкин писал про это место «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.», а грузинский поэт Иосиф Гришашвили, говорил, что «Не побывать в них — все равно что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню».
В общей бане №5 самые низкие цены, но в её женской части нет бассейна. Посему мы решили взять отдельный номер в соседней бане Royal.
Предбанник, где можно раздеться и посидеть на диване, помещение с бассейном с горячей серной водой и мраморным топчаном для массажа — всё это было только нашим за 40 лари в час. Массаж — 10 лари. Чистая простыня — 1 лари. Часа более чем хватило.
Поплаваешь в горячем бассейне, охладишься под холодным душем, пойдёшь посидишь, поболтаешь в предбаннике и так несколько раз.
Эффект от процедуры ооочень расслабляющий. После посещения непременно стоит отдохнуть в какой-нибудь кафешке неподалёку или заглянуть на бесплатную дегустацию местных вин в одну из винотек.
Тбилиси я бы сравнил с Римом. Но это не совсем комплимент. Дело в том, что Рим я отнюдь не считаю эталоном итальянского стиля и духа, а скорее интернациональным мегаполисом, в котором смешалось множество культур разных национальностей. Улицы его служат скорее не отражением истории города, а торговыми площадями. Вот такое же впечатление оставил о себе и Тбилиси: слишком большой, слишком многолюдный, слишком туристический, чтобы соответствовать неизвестно откуда взявшемуся представлению об этой маленькой, уютной и дружелюбной стране.
Несмотря на советское прошлое, Грузия старается развиваться без особой оглядки на современную Россию, скорее на Европу. И в этом стремлении, кстати, заметен приличный прогресс. Русскому туристу это отнюдь ничем не мешает, разве что, не ждите перевода указателей на улицах на русский язык. Такие остались только с бородатых времён, новые все дублируются на английском. А в остальном никаких сложностей: большинство местных худо-бедно но понимает русский, а если нет, то объясниться можно на том же английском.
Когда солнце скрывается за горизонтом, а воздух чуть остывает, гулять становится веселее.
Красиво подсвечиваются памятники, мосты, фонтаны и храмы.
Стеклянный пешеходный мост Мира вызвал бурю эмоций среди жителей Тбилиси сразу после его открытия в 2010 году. Одни сразу провозгласили его архитектурным шедевром, другие до сих пор плюются. По мне так просто супер.
Из парка Рике суперсовременная гондольная канатная дорога со свистом доставит вас к крепости Нарикала всего за (!) 1 лари по карточке, которая действует на всём общественном транспорте города, включая метро. Вспоминая Пятигорский подъём на Машукна видавшей виды маятниковой канатке за сумму в 10 раз большую, становится неловко. Кстати о метро. Тбилисский метрополитен был введён в эксплуатацию в 1966 году и стал четвёртым по счёту в СССР после московского, ленинградского и киевского. На момент начала строительства метро, город Тбилиси не достиг миллионной численности населения, вопреки принятой в СССР практике строить метро только в городах-«миллионниках». В метро здесь фотографировать запрещено (а по-большому счёту и нечего), прямо как в Самаре (хотя там метро красивее).
От крепости Нарикала и Родины-матери (Мать Картли) виды тоже совершенно потрясающие.
На завтра заглянули в мастерскую к Бондо, который привёз нам пару бутылочек самодельного вина: красного для Оксанки, белого — для меня. Тепло попрощались и отправились дальше, осматривать прелести Грузии. Буквально в нескольких километрах от Тбилиси располагается бывшая столица страны, а ныне небольшой город с великим прошлым — Мцхета. Главные достопримечательности города: монастырь Самтавро (главный храм XI века), кафедральный собор Светицховели, Шио-Мгвимский монастырь и один из древнейших в стране храм Джвари (VI век) — занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы с Рыжей не настолько религиозны, чтобы потратить весь день на осмотр храмов, но заскочили по пути в Джвари, потому что он живописно располагается на холме.
Откуда виден весь город. Оттуда двинули через Гори в расположенный рядом Уплисцихе. Очень интересное место, но чтобы попасть сюда без навигатора (роуминг в Грузии оказался дорогим удовольствием и никакие акции для туристов на него не распространялись, поэтому телефон был убран подальше) нам потребовалось несколько раз заблудиться.
Диалог с местными начинался по одинаковому сценарию:
— Гамарджоба! Не подскажете как проехать в Уплисцихе?
— Гамарджоба! А вы откуда сами?
— Мы из Москвы.
— Из самой Москвы?
— Ну да.
— В гости приехали?
— Нет, просто интересно было побывать в Грузии, вот взяли и просто так приехали.
Далее обычно следовал одобрительный возглас, рукопожатие в знак благодарности за искренний интерес к Грузии, и только после этого объяснение дороги. 3 главных вопроса (Откуда? Из самой Москвы? В гости приехали?) потом звучали именно в этой последовательности от всех, с кем мы разговаривали. Четвёртый по частоте задавания вопрос был: «А вы уже были в Сванетии?». Сванетия — это новый тренд Грузии. Относительно труднодоступная высокогорная местность на севере, где пейзажи настолько красивы, что способны свести сума, воздух так свеж и чист, что может опьянить, люди настолько добры, что являются живым воплощением слова гостеприимство. Здесь сванские башни, простая сельская жизнь, горы, луга, овечки и небо совсем другого цвета, не как во всём остальном мире. «Все на свете должны обязательно побывать в Сванетии», — говорили нам многие встреченные грузины, но большинство из них за всю жизнь так ни разу сами там и не бывали.
Чтобы из Гори добраться до Уплисцихе, а это каких-то 12 километров пути, мне пришлось спросить дорогу не меньше 6 раз, соблюдая все описанные выше процедуры. Главная засада кроется в странном расположении дорожных указателей на трассе. Мы привыкли, что в России обычно трасса ведёт до какого-то большого города, который всегда фигурирует на указателях вместе с другими населёнными пунктами, которые ты будешь проезжать по пути. Например:
- Павловск 84
- Ростов-на-Дону 494
- Новороссийск 955
В Грузии же названия городов чередуются на разных указателях в хаотичном порядке. Ты можешь всё время ехать прямо по одной трассе, а по очереди будут появляться совсем разные названия: Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Сухуми (Абхазия на всех картах Грузии, конечно же, нарисована в составе страны), и до поры до времени всё это тебе по пути, поскольку обилием трасс страна не блещет. Но в самый ответственный момент на развилке будет не указатель Батуми-налево — Зугдиди-направо, когда ты уже более-менее соображаешь в какой стороне находится каждый из этих городов и куда именно тебе нужно, а что-то вроде Самтредиа-налево — Сенаки-направо, названия эти ты слышишь впервые, и понять что из них ближе к твоей цели совершенно невозможно. Отсюда и все эти остановки, общение с местными, вербальная навигация. Указателей же на такие достопримечательности как Уплисцихе по дороге и вовсе не сыскать, только перед самым подъездом к месту назначения.
Уплисцихе — это древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.
Он был высечен в скале на левом берегу реки Кура в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке.
Таким образом он является многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.
Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.
Храмы, кельи, склады, комнаты высеченные в скалах.
В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений.
Из которых только 150 сохранились к настоящему времени.
Из населения в городе теперь только стада жирных ящериц, нежащихся на солнце.
Если пещеры и города в скалах вас невообразимо торкают, то все рекомендуют двинуть за этим в Вардзию. Тамошнее поселение гораздо крупнее, чем в Уплисцихе. Нам это было просто не по пути.
На обратном пути остановились в Гори — родине Иосифа Виссарионовича Джугашвили — и с корабля на бал — попали на местный фестиваль пива. Мне, как водителю, окружающее веселье разрывало сердце, поэтому задержались мы ровно на одну кружку для моего рыжего штурмана и двинули в сторону Кутаиси.
На живописном серпантине оттачивали своё водительское мастерство местные водители и где-то здесь во мне тоже начал просыпаться внутренний горец. С одной стороны — то, что говорят о стиле вождения на Кавказе — правда. Люди здесь водят темпераментно, быстро, борзо. С другой стороны, если понять логику происходящего (а она предельно проста) — то никакого особого дискомфорта вы не почувствуете. Цель грузинского мужчины за рулём — ехать быстро. Если вы встаёте на его пути и не соответствуете его внутреннему скоростному режиму, он вас захочет обогнать и воспользуется первым же удобным для этого случаем. Разметка на дороге при этом не имеет значения, здравый смысл и инстинкт самосохранения тут превыше формальностей. Даже если вы едете в хвосте длинной пробки и впереди ещё 12 машин, то вас всё равно обгонят на повороте и будут плестись перед вами следующие 10 километров, но главное обгонят. Без вариантов. Для всех безумных и опасных обгонов мы с Рыжей придумали короткий эвфемизм — «джигитовка», и производный глагол от него — «джигитнуть», т.е. обогнать любой ценой и желательно в сумасшедшей манере.
Вы можете наблюдать джигитовки в тоннеле.
Джигитовки на мосту.
Джигитовки по встречной полосе, когда в вашем направлении трасса двухполосная, а навстречу — однополосная. И манёвры эти обычно совершенно оправданны, хотя и противоречат формальным дорожным знакам и разметке. В общем, вы поняли, оправдываю я всё это потому, что через несколько часов сам уже стал джигитовать напропалую.
Бензин в Грузии, как и обещали, оказался безумно дорогим — около 50 рублей за литр 95-го. Причём никакого 95-го здесь нет, впрочем как и 92-го, и 98-го. Здесь приняты соответствующие возрастающие обозначения Euro, Premium, Super. Такие цены мало кого устраивают, поэтому большинство ездит на Euro, а кто похозяйственнее — и вовсе переходят на газ. Из дороговизны топлива растут ноги и у местной неприязни к авто-кондиционерам. Грузинская машина летом — это непременно высунутый левый локоть в окно, а если в салоне есть пассажиры, то конечности в разных окнах могут быть разные. На всех заправках в Грузии из машины выходить не надо, рассчитаться на месте можно прямо с заправщиком. Очень удобно и быстро.
В населённом пункте Сурами увидели множество сидящих вдоль дороги людей, торгующих одинаковыми булками. Остановились, узнали, что это сладкий хлеб с изюмом «назуки», который пекут только здесь, прямо в расположенных у дороги больших глиняных печах.
Несмотря на то, что изюм мы с женой терпеть не можем, лепёшки оказались удивительно вкусными и кончились быстрее, чем мы доехали до Кутаиси.
В Кутаиси прибыли затемно, первым делом заглянули в хинкальную, где я установил свой новый рекорд (8 хинкалей!) и через вайфай из банкетного зала через дорогу выяснили, что большинство хостелов города находятся на улице Церетели. Поехали туда. Заглянули в Hostel New Kutaisi, милая хозяйка сказала, что свободного номера на двоих у неё нет, только общий. Мы пошли искать дальше. На улице компания молодых людей в тельняшках распивала чачу. Вспомнилось, что на дворе 2 августа — день ВДВ. Как назло вход в наш следующий по списку хостел находился прямо рядом с ними. Давайте не будем лукавить, все мы хорошие люди, а особенно, когда поднажрём, но в день ВДВ мало кто хочет брататься с подпившими десантниками. Особенно, если ты в другой стране. Прошли мимо десантников, открыли калитку с надписью Kutaisi Hostel Center, и тут за спиной я услышал голос одного из них: “Hey guys, are you looking for a hostel?” Расшифрую для тех, кто так же как и я не сразу понял, что произошло. Пьяный грузинский десантник в день ВДВ спросил меня на английском языке не ищу ли я хостел! Мы ответили, что ищем, ребята посоветовали нам зайти в хостел, где мы только что были. Мы сказали, что там нет отдельного номера для двоих. Дальше между десантурой и высунувшейся в окошко хозяйкой произошёл короткий диалог на родном языке, после чего нас вновь пригласили подняться. Дама извинилась, что как-то и не подумала, что на дворе уже ночь и вряд ли гостей прибавится, поэтому по цене двух кроватей (35 лари) отдала нам четырёхместный номер. Все были счастливы, парни звали меня пить чачу, но я остался дегустировать вино Бондо, которое оказалось на редкость приятным.