Главной целью наступившего дня было — добраться, наконец, до моря. Мы направлялись в Анаклию. Бывшую глухую деревню на границе с Абхазией в развитие которой вложили некислый объём американских ассигнаций при Саакашвили, рассчитывая создать альтернативу Батуми и увеличить туристический поток в страну. Для строительства были приглашены испанские архитекторы, придумавшие город с нуля. Благодаря фотоотчётам некоторых блоггеров, это место вызывало неподдельный интерес.
Утром на выезде из Кутаиси заскочили в храм Баграта, возведённый в правление Баграта III как главный собор его царства и освящённый в честь Успения Богородицы в 1003 году.
Грузины очень религиозны, но религиозны очень естественно, без особых перегибов и пафоса, не так как в России. Стоит сказать, что Грузия стала второй страной в мировой истории (после Армении), в которой христианство получило статус государственной религии, и произошло это еще в 326 году.
Тут религия органично вплелась в обычную жизнь и в церквях вы встретите не только бабушек и приехавших замаливать грехи депутатов, но и очень много молодёжи.
Если в России новобрачные после ЗАГСа едут фотографироваться в парки и к памятникам, то в Грузии вся процессия родственников и гостей в обязательном порядке отправляется в храм.
К ларцу с мощами святых люди подходят и по-очереди нательным крестом прикасаются к иконкам и мощам. Эдак чекинятся.
Дальше решили заехать в расположенные рядом с Кутаиси пещеры. Выбирать из двух вариантов долго не пришлось: в Пещерах Прометея обещались большие залы с красиво подсвеченными сталактитами и сталагмитами, а в парке Сатаплия и пещеры тебе (правда поменьше), и окаменелые следы динозавров, и стеклянная смотровая площадка над имеретинской долиной.
Следы динозавров здесь были обнаружены в 30-е годы прошлого века. Несколько десятков миллионов лет назад на этом месте было морское побережье. Проходившие по мокрому известняку динозавры оставили свои следы, которые на солнце высохли и окаменели, сохранив форму на многие века. Пешеходные мостик нависает над этой известняковой скалой, следы хищных и травоядных динозавров красиво подсвечиваются, для острастки иногда из колонок в зале раздаётся рык доисторических ящеров.
Слово «сатаплия» происходит от слова «тапли» (мёд), поскольку в прежние времена здесь жили дикие пчелы и гора, мимо которой проходит часть экскурсии, была знаменита как место, где можно разжиться мёдом, буквально стекавшим по её отвесным склонам.
Дальше посетителей ведут в сатаплийскую пещеру, полную каменных сосулек растущих из потолка и пола.
Пещера имеет длину около 300 метров, её «залы» подсвечивают разноцветными лампочками — в целом симпатично. Напоминает пещеры в заливе Халонги Новом Афоне.
Позже можно отправиться свободно гулять по парку и конечно же заглянуть на смотровую площадку, которая возвышается над долиной в виде подковы со стеклянным полом.
По ней положено ходить в специальных тряпочных тапочках, что б не поцарапать стекло.
Впечатлительным лучше держаться за перила и не смотреть под ноги.
По дороге в Анаклию пару раз заблудились, плутали деревнями, по которым на вольном выпасе носятся разновозрастные свинки в обязательных треугольных ошейниках, не позволяющих им пролезать в соседские огороды. Скооперировавшись с грузинским семейством на автомобиле, которое тоже заблудилось на пути к морю, вместе таки добрались до заветной цели.
Въезжая в Анаклию, попадаешь в маленькую пародию Лос-Анжелеса.
Бульвар с пальмами тянется вдоль моря, везде фонтаны, лужайки, велодорожки...
... казино, модные отели и симпатичные произведения малых архитектурных форм.
А потом — БАЦ! — и всё это кончается. Буквально. Асфальт упирается в поле, где пасутся коровы. Ты только въехал в город, и через 5 минут ты уже проехал его весь…
Искупались на галечном пляже, покушали в единственном работающем кафе.
Устроили фотосессию на фоне красивого маяка.
Вот, казалось бы, и оно — идеальное место для ночёвки в палатке: шум моря, спелая дыня, немного вина, если бы не одно «но» — говно.
Оно повсюду. Коровьи лепёшки на пляже, на дороге, у магазина.
Да и люди в Анаклии недалеко ушли от животных — пляж и газоны усыпаны мусором. Каждый квадратный метр пространства отмечен фантиком, бутылкой или окурком. На велодорожках припаркованы машины, в море вытряхивают уголь из мангала. Грузины показались нам до этого такими обходительными и приятными людьми. В других городах подобной свалки мы нигде не встречали, откуда это всё взялось здесь? До Абхазии отсюда всего пара километров, а там, помнится, мусор повсеместно. Видимо, в этом плане Абхазияот Грузии (по крайней мере, от Анаклии) неотделима.
Тут уже было особо не до романтики. Палатка отпадала, ходить в ночи по битому стеклу и шприцам (попадалось и такое) совсем не хотелось, платить 150 лари за номер в пятизвёздочном отеле посреди кучи мусора тоже не улыбалось, но ночевать где-то надо. Поинтересовались у хозяйки кафе, где можно остановиться, она порекомендовала постучаться в гости к её другу из дома за углом. Так мы и поступили, просто пришли среди ночи к незнакомому человеку и спросили можно ли у него переночевать.
И он нас, конечно же, приютил. В Грузии мы и не сомневались в этом. Я спросил сколько мне это будет стоить, он ответил «Сколько дашь», договорились на 30 лари.
Утром прогулялись по самому длинному в Европе пешеходному мосту, соединяющему пляж Анаклии и Ганмухури.
Посмотрели на неработающий аквапарк и прочие достопримечательности этой «потёмкинской деревни».
Пара человек на лошади с телегой вяло убирали мусор. По их усталому с раннего утра виду было понятно, что мусор неистребим, даже если количество уборщиков будет больше, чем два на весь город.
Пляж Анаклии — это громко сказано.
Городок готовился к нашествию туристов, республика «Казантип» отныне собирается обосноваться тут. Было мусора по колено, а будет по горло.
На пляже установили большой жёлтый чемодан, собрали пару баров из бамбука, на каждом свободном пятачке вяло шумела какая-то стройка.
Создавалось ощущение, что пока с одного конца город ремонтируют — с другого он разваливается, и процесс этот бесконечен. Изначально мы думали остаться здесь на пару дней, но решили, что и одного на эту помойку будет достаточно. Нас ждал Батуми.
Вот уж где действительно курорт так курорт. Всё ухоженное, красивое, светится, сверкает, пахнет, манит. В развитие Батуми как рекреационной зоны вбухали гору денег и приличная их часть таки была израсходована по назначению.
Грузинская самобытность и современные технологии сплелись здесь в грамотном симбиозе, предоставляя туристам и максимальное удобство, и неповторимый колорит.
Тротуары поделены на пешеходную зону и велодорожку.
На которую всех велосипедистов загоняют полицейские на сегвеях и гольф-карах (ну прям итальянские карабинеры, не меньше).
Они же, к слову, и выписывают штрафы за неоплаченную парковку. Я честно полагал, что встал на бесплатной парковке, но штраф таки схлопотал (надписи на грузинском понимать я так и не научился). Благо, расценки на ошибки в Грузии оказались достаточно божеские: 10 лари (200 рублей) супротив 3000 рублей в Москве.
Можно взять велосипед в городском сервисе проката, но для этого придётся зарегистрироваться в туристическом центре. Он один, отдыхающих много, очередь обеспечена. Поэтому многие арендуют велосипеды, скутеры и маленькие электромобили в частных конторах, открывающих свои импровизированные офисы под каждым тенистым деревом. Удобство городского проката в том, что велосипед можно взять в одном месте, а оставить в другом.
Правда не везде эти велосипеды удастся оставить, а машину — запросто 
.
Несколько дней в Батуми мы вели овощную курортную жизнь: румянили бока на солнце, купались, общались с людьми, много кушали, катались на всём и гуляли везде.
Архитектура Тбилиси эклектична, но не сказать, чтобы вычурна. На фото дом юстиции Батуми, не такой масштабный как в Тбилиси, но тоже красивый.
В центре и на набережной разгул инвестиций: Шератон, Рэдиссон. Интересное наблюдение: если в Тбилиси или Кутаиси беспарольный wi-fi раздаётся на каждом углу, то на курорте хрена с два вы подключитесь к сети, если не являетесь гостем того или иного заведения. Издержки курортной жизни.
Батуми портовый город, хотя эта сфера не слишком развита сейчас, по сравнению с временами СССР. При желании сюда можно добраться из России и морем, на катере-ракете из Сочи. Я рассматривал варианты в обратный путь домой двинуть каким-нибудь другим маршрутом, но в итоге выяснилось, что затея провальная. Через Абхазию в Россию на машине хрен пропустят, а если сделаешь визу и пропустят, но ты в обозначенное время не вернёшься обратно, то потом ещё несколько лет в Грузию не попадёшь. А вариант транспортировать машину на пароме в Сочи по деньгам выходил просто золотым.
Цельнометаллическая стотридцатиметровая Башня грузинского алфавита представляет собой подобие клеточного ДНК, нуклеотидами в котором являются буквы из грузинского алфавита. Наверху по идее расположены обсерватория, телевизионная студия, а также ресторан, который вращается вокруг своей оси. Но выяснить опытным путём этого не удалось, поскольку лифт и кассы не работали.
Самое высокое здание Батуми, да и всего Кавказа, увенчанное золотым колесом обозрения - это грузино-американский технологический университет, официально открытый президентом Грузии в 2012 году. На данный момент, насколько известно, ни университет, ни колесо обозрения не функционируют. Но выглядит весьма.
Батумский Макдоналдсамериканское издание The Huffington Post назвало самым красивым и креативным в мире. Здание из стали и стекла в необычном футуристическом стиле — работа грузинского архитектора Георгия Хмаладзе. Вдвойне интересно, что под навесом здания, также находится АЗС. Типа, заправился сам, заправь и коня.
Скульптура «Любовь» меняют свое положение каждые десять минут. Фигуры мужчины и женщины двигаются навстречу друг другу, встречаются, взаимопроникают друг в друга и превращаются в единое целое. А потом обратно. И ещё разок, и ещё. Наглядно, метафорично.
С точки зрения незаурядной архитектуры — в Батуми есть на что посмотреть!
За кадром остались перевёрнутое здание белого ресторана, фонтан с чачей, ботанический сад, итальянская площадь и многое другое.
В один день после катания на катере начал накрапывать дождь. В отель идти не хотелось, плотный обед ещё не переварился, чтобы снова наведаться в кафе, кататься на канатной дороге не имело смысла, потому что разглядеть из неё можно было только тучи. Мы сели в первую попавшуюся маршрутку и поехали кататься по городу. Минут через 20 доехали до конечной, поинтересовались у водителя — поедет ли он назад, ну и как полагается, зацепились языками. А вы откуда приехали? Из самой Москвы? В гости приехали? Водитель и его сменщик недавно переехали в Грузию из Красноярска и сами недоумевали зачем. В России у них квартиры, деньги, дети, которые не говорят по-грузински, всё. А здесь только неопределённый магнит, который тянет к себе и не хочет отпускать. Водитель помоложе и порезче поведал, как Саакашвили под угрозой раскулачивания разогнал из Батуми всех богатых бизнесменов-грузин, а на их место пришли турки, скупившие половину побережья (даже мы остановились в турецком отеле, надо признать) и нещадно выдавливающие местных из всех сфер бизнеса. К Путину у ребят был только один вопрос: «Какого хрена танки в 2008-м году не дошли до Аджарии?» По их мнению, случись такое, ещё один кусочек черноморского побережья поспешил бы присоединиться к России и уж тогда бы они тут зажили припеваючи. Чтобы не вдаваться в политические разговоры, поинтересовались у мужчин, где можно интересно и красиво посидеть вечерком, те посоветовали нам ресторан на 22-м этаже свежепостроенной многоэтажки. Подсказали, где выйти, а один из них даже пошёл проводить нас.
С террасы было видно почти всё побережье, если бы не низкая облачность, то можно было бы разглядеть и Турцию до которой отсюда каких-то два десятка километров.
Что удивительно, разрыв в ценах в заведениях разных уровней в Грузии настолько минимальный, что почти отсутствует. Бутылка «Киндзмараули» в магазине стоит 18-20 лари, в ресторане среднего пошиба она будет стоить 20-21 лари, а здесь на 22 этаже она стоит 22 лари. Ну, 20 рублей — это разве разница? Отсюда ещё одно приятнейшее ощущение в Грузии, когда ты, не обладая миллионами на счету, можешь спокойно заходить в любой ресторан, даже выглядящий как дворец, отужинать здесь и не разориться. Стоит упомянуть, что к общей сумме счёта в чеке всегда добавляется 18% налога. Не пугайтесь, не думайте, что вас обсчитывают, и не путайте это с чаевыми, просто такие налоги. И если вы не собираетесь есть хлеб, скажите официанту об этом во время заказа, иначе его тут приносят практически ко всем блюдам, кроме разве что хачапури, и тоже включают в счёт.
Нам так хотелось попробовать как можно больше разных блюд в Грузии, но на жаре даже при поддержке «Мезима» мы не успевали как следует проголодаться, чтобы отведать всё, что хотелось. В меню можно наобум тыкать в любое название, и вы определённо не будете разочарованы. Эти непонятные созвучные названия означают различные вариации блюд с почти одинаковыми ингредиентами, но каждый раз ты удивляешься как можно из этих знакомых тебе продуктов сделать такую вкуснотень. Не стесняйтесь, экспериментируйте! Это не Таиланд, вас тут не накормят кузнечиками, и вы не будете после этого неделю срать огнём. Оджахури, чижи-пыжи, чанахи, чахохбили, чашушули, чакапули, чкмерули, аджапсандали — ай, да берите всё!
И непременно попробуйте местное пиво «Зедазени», «Натахтари», «Мтиели» и пр. Если газировку этих производителей в Москве ещё можно достать, то пиво с большим трудом, а оно очень даже! (Ну разве что «Мтиели» не фонтан)
Заметную часть туристов в Батуми составляют украинцы и почему-то поляки, за которых нас часто принимали. Для «громадян України» в некоторых заведениях даже предусмотрены «знижки». То ли грузины так трепетно реагируют на происходящее в соседней стране мракобесие и стараются как-то поддержать украинцев, то ли давно перебравшиеся сюда и имеющие свой бизнес украинцы таким образом завлекают сограждан. Скорее второе, потому что скидка обычно не бывает больше 15%.
Время отпуска неумолимо подходило к концу, и нам нужно было выдвигаться домой. Из Батуми мы выехали рано утром, чтобы не плавиться на полуденной жаре, и поскольку дорога была уже хорошо знакома, то двигались раньше графика. На ходу появилась идея заскочить в городок Боржоми, который славится, ясное дело, своими минеральными водами, которые здесь принимают не только внутрь, но и в виде ванн.
Местные жители нас отправили прямиком в Боржоми-парк, где и сосредоточена вся жизнь курорта. Людей в парке оказалось чересчур много, удовольствия от толкотни — мало, хотя само место очень приятное.
Главное — попили минеральной водицы, льющейся прямо из фонтанчиков в парке. Ей богу, та же самая «Боржоми», что и в бутылке, только тёплая.
Больше в городе делать по сути нечего, если только вы не приехали на лечение (уверен, оно обойдётся раза в 3 дешевле, чем в том же Пятигорске). Среди отдыхающих было замечено особенно много азербайджанцев, в почёте у которых большие белые «Лексусы» и «Инфинити», парковка у парка забита одинаковыми автомобилями.
Последнюю ночь в Грузии мы решили провести на горнолыжном курорте Гудаури, в 70 километрахот российской границы.
Во-первых, это была давнишняя мечта — побывать в горах летом, а во-вторых, здесь просто умопомрачительно красиво. В «не сезон» из множества гостиниц на склонах работает всего несколько, и цены они заламывают антиправославные, но нам посчастливилось встретить Майю, хозяйку отеля «Абу». Она попросила с нас за номер 110 лари и сказала, что это самая низкая цена на курорте сейчас. Обещала накормить нас ужином и завтраком. Мы с лёгким сомнением согласились, но позже поняли, что это был просто подарок судьбы. Здание бывшей детской горнолыжной школы Майя (к слову, директор по костюмам на «Грузия-фильме») и её муж (инструктор по горным лыжам) переделали в очень милую гостиницу. Хозяйка — истинно творческий человек — сама полностью разработала стиль интерьера, что ей удалось лучше, чем многим дизайнерам отелей, в которых я бывал в жизни.
На ужин мы, как единственные постояльцы на сегодня, ощутили всю мощь грузинского гостеприимства. Для нас двоих добродушная Майя заставила блюдами ВЕСЬ СТОЛ. Рисовая каша с мясом, куриный шницель, варёная картошка с укропом, лечо, сулугуни, огурцы, помидоры, ткемали, домашнее вино… Мы очень хотели не обидеть хозяйку, и к счастью были очень голодны. Съели почти всё, но попросили Майю на завтрак не стараться так сильно, поскольку дважды на такие подвиги мы не были готовы. Немного от щедрот перепало семейству Тявтявадзе, гавкавшему под окнами отеля.
Спали без задних ног, в горах такой чудесный воздух. Жаль, что времени на Сванетию нам не хватило…
Напоследок обильно закупились вином, сванской солью и прочими сувенирами.
Устроили ещё одну фотосессию неподалёку от памятника дружбе русского и грузинского народов.
И поехали домой, скучать по этим горам, добрым людям, вкусной еде и всепоглощающей безмятежности.