Для кого-то весна начинается с мать-и-мачехи, субботника и прилёта скворцов, а для меня она наступает раньше — с выезда в горы. Мы стараемся не повторяться, и каждый год отправляемся в тот регион, где ещё не катались, всё как завещал Высоцкий (необразованная молодёжь может погуглить слова песни «Прощание с горами», чтобы понять, что я имею в виду). Рано или поздно эта известная любому русскому сноубордисту или горнолыжнику мекка фрирайда и экстрима должна была появиться в нашем списке. Вы, конечно, поняли, что я говорю про Эльбрус.
Вариантов для поездки с каждым годом вроде бы и прибавляется (в Кировске вон ставят новые подъёмники, в Чечне и Карачаево-Черкесии строят новые курорты), но стоимость авиабилетов в некоторые регионы России остаётся запредельно высокой, что значительно сужает круг возможностей. До Минеральных вод же можно долететь за 4-5 тысяч в оба конца + четырёх- пятичасовой трансфер до Эльбруса за сколько договоритесь.
Горы высятся на протяжении почти всего маршрута от аэропорта до курорта, встречается множество недостроенных домиков вдали от поселений.
Периодически появляются мечети, напоминая вам, что вы приехали в регион с несколько иным укладом жизни.
По пути предстоит проехать несколько блок-постов. За пару месяцев перед и во время проведения Олимпиады здесь, в соседствующем с Сочи регионе, режим контртеррористической операции вводили три раза. Кабардино-Балкарская Республика, прямо скажем, не самый спокойный и стабильный регион, особенно, если вспомнить, что тут дважды — в 2009 и 2011 годах — взрывали опоры канатной дороги, а в том же 2011-м расстреляли автобус с туристами из Москвы. Но если всего на свете бояться, можно и на сноуборд не вставать.
На блокпостах дежурят военные в полной боеготовности и с хорошим настроением.
Эльбрус — место уникальное. Помимо того, что этот стратовулкан является высочайшей точкой России и Европы (его максимальная высота составляет 5642 метра), входит в семёрку чудес России и знаменитую семёрку высочайших вершин мира, — это ещё и просто поразительно красивое место. Такое же обязательное к посещению место в России, как Байкал.
Склоны обслуживаются двумя подъёмниками: старым маятниковым и новым гондольным.
Из-за строительства новой очереди подъёмника, похоже, и разыгралась вся эта война прежних лет с терактами. Такой лакомый кусок ни с кем делить не хочется, но видимо как-то горячие кавказские парни договорились работать параллельно (возможно кто-то просто теперь не участвует в бизнесе, из-под земли это делать сложно). Абонемент на маятниковую канатку стоит 600 рублей, но до Мира на ней подниматься полчаса, без учёта времени ожидания. Скипас на новый подъёмник стоит 900 рублей на день (1000 в выходные и праздники), или 600 на полдня (с 09:00 до 13:00 или с 12:0 до 16:00) + залог за карточку 300 рублей, который, к счастью, потом возвращают.
Подъемники включают в себя 3 очереди канатной дороги.
Самая нижняя часть — поляна Азау — находится на высоте 2350 метров. Это вам не Банноекакое-нибудь.
Тут же внизу расположен бугель для новичков, хотя не знаю зачем ехать на Эльбрус, если ты ещё не умеешь кататься.
Следующая остановка на высоте 3000 метров — станция «Кругозор». Тут располагается, возможно, самое высокогорное отделение почты России.
Ещё выше — на уровне 3500 метров — находится станция «Мир».
Отсюда стартует канатно-кресельная дорога до станции «Гара-Баши» (3850 метров). Старая однокреселка выглядит пугающе, но работает стабильно, если нет облачности и сильного ветра.
Самые мощные спортсмены игнорируют подъёмники и взбираются на гору прямо на лыжах. От одного взгляда на этих отважных людей появляется одышка, а ноги начинают гудеть.
При желании можно забраться ещё выше. На «Мире» дежурит взвод снегоходно-ратрачных войск, бойцы которого за фиксированную плату готов вас домчать так высоко как только сможет забраться техника (у снегохода эта планка выше).
Водители снегоходов настолько суровы, что при видимости в облаке не дальше 15 метров могут гнать вниз по склону на полной скорости. Шлейф коньячного амбре при этом остаётся висеть за ними в воздухе ещё несколько минут.
На моей памяти у этих ребят единственный работающий профсоюз в России. На опоре канатки на «Мире» висит заламинированная скотчем картонка, она же официальный документ на допуск к работе определённого круга лиц, перечисленных в свободной форме, подписанный чёрным маркером президентом горно-снегоходной ассоциации. И можно особо не пытаться сбросить цену на их услуги, коллеги по профсоюзу демпинга не допустят, и левых гастролёров на снегоходах отсеют.
Описывать катание, полагаю, бессмысленно.
Просто посмотрите на эти виды, которые будут окружать вас, и вы сами всё поймёте.
Эти острые пики гор.
Широкие выкаты трасс.
Бескрайние снежные склоны.
Маленькие чёрные точечки внизу на снегу — это люди, чтобы вы понимали масштаб и простор для катания.
Как это обычно случается — мы приехали на Эльбрус в самый бесснежный год. На ком именно из компании лежит проклятье выяснить пока не удалось.
На фото видны засечки уровня снега разных лет и до былых рекордов, как вы понимаете, в этом году было далеко. Вновь пришлось выслушать несколько конспирологических теорий о том, что весь снег перегнали в Сочи на Олимпиаду, про метеосамолёты, разгон облаков и прочие догадки, которые мы слышали ещё три года назад на Домбае.
Но там, помнится, реально были камни и лужи, а на Эльбрусе нам вполне хватило пухляка.
Район лавиноопасный, поэтому стоит с особой осторожностью выезжать далеко от трасс.
Для предотвращения несчастных случаев повсюду обустроены противолавинные заграждения, а после обильных снегопадов гору обстреливают из расположенных у подножия пушек.
Без знания местности углубляться в фрирайд достаточно опасно. Во-первых, можно просто найти крутой обрыв, а во-вторых, под снегом скрываются ледники, которые могут поспособствовать сходу лавины.
Параллельно с туристами на склонах тренируются бойцы горных войск. Ещё не все из них блистательно кантуются, поэтому скреплённые одной обвязкой, они периодически сыпятся кубарем, когда кто-то один навернётся. Вот что значит «в одной упряжке»: командный дух, сам пропадай, а товарища выручай, то сё.
На станции «Мир» есть памятник Защитникам Эльбруса и перевалов Главного Кавказского Хребта в годы Великой Отечественной Войны.
Рядом в кафе расположен Музей боевой славы защитников Эльбруса. Его бессменный экскурсовод за символическую плату в 50 рублей с удовольствием расскажет о боевых действиях на этом высокогорном участке фронта и о героической обороне Кавказа. Так же он не прочь пропустить по стаканчику и пообщаться по душам. Только сильно не углубляйтесь в возлияния, человеку ещё работать. А то как-то раз он перебрамши принёс из экспозиции пистолет-пулемёт МР-40 и долго доставал немецких туристов в кафе словами: «На забери, твой дед тут забыл в 42-ом!»
В силу своего символического значения как наивысшей точки Европы Эльбрус стал ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовали, в том числе подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе Битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати» немецким альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 вермахт был выбит со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года советскими бойцами-альпинистами были совершены восхождения на западную и восточную вершины Эльбруса, где были водружены советские флаги.
Всё это в подробностях вы узнаете в ходе экскурсии. Кроме того, это самый высокогорный музей в стране!
Погода в горах, как известно, меняется быстро и неожиданно. Первые пару спусков ты можешь рассекать по солнышку (не забывайте крем от загара!).
А через 15 минут уже и не знаешь как бы выбраться поскорее из облака, чтобы хоть что-то разглядеть.
Если вы будете внимательны и везучи, то можете увидеть пасущихся на склонах туров. Их отстрел в этих местах не так давно полностью запретили (хотя почти в каждом кафе и отеле висит чучело тура) и за несколько лет стада значительно разрослись. Животные абсолютно не пугливы, даже любопытны. Прогуливаются под опорами канатки, подходят к краю трасс, смотрят как кто катается, дают советы.
По словам одной из местных жительниц, турами здесь ещё называют некоторых туповатых туристов. Обидно, но не лишено изящества.
Самое коварное испытание, которое может вас подстерегать на Эльбрусе — горная болезнь. Впервые это словосочетание я услышал при восхождении на Большой Алматинский пик в Казахстане и, признаться, самоуверенно подумал, что это что-то из разряда «бывает с другими». Я же молодой, крепкий, опытный и вообще. Ну а тем более когда анамнез болезни настолько схож с обычным похмельем, то диагностировать её трудно. Фишка только в том, что в горах не бывает похмелья.
Чтобы наглядно вам продемонстрировать, как давление воздействует на организм, взгляните на этот пакетик чипсов, купленный в Минеральных водах, максимальная высота которого всего 321 метр (это в два раза выше, чем самая высокая точка Москвы). Поляна Азау, на которой находится большинство отелей, расположена, как я уже говорил, на высоте 3250 метров, а это в 10 раз выше Минвод и в 20 − выше Москвы. Атмосферное давление тут, соответственно, намного ниже и воздух внутри пакетика расширился, отчего он так распух. Примерно то же самое происходит и с вашим организмом. Прибавьте к этому разреженный воздух, пару ящиков коньяка, новую кухню и ждите, как он на это отреагирует.
В первый день мы не стали испытывать судьбу и сначала аккуратненько спустились с «Кругозора», потом залезли на «Мир» и с периодическими остановками спускались до Азау. Размеренно, чинно. На «Гара-Баши» благоразумно не полезли, тем более бывалые местные лыжники, периодически интересовавшиеся как давно мы приехали, многозначительно советовали «не лезьте пока наверх, головка заболит». Но на третий или четвёртый день я подумал, что акклиматизация прошла успешно, и с утреца сразу запилился на «Кругозор», откуда без остановок на скорости катанул прямо до Азау. Неладное я почуял, когда у меня затекли руки, как будто я отлежал их во сне. Вот так едешь себе на бешеной скорости вниз по склону, а у тебя немеют конечности и в глазах слегка темнеет. Зайдя сразу после спуска в кафе я понял, что не могу даже сидеть, а голова с трудом держится под тяжестью шлема. На этом мой катательный день завершился. Я дополз до номера в отеле, лёг, смотрел новости про Крым и гуглил в телефоне всё о высотной болезни. До вечера я не мог делать абсолютно ничего, на ужин слегка похлебал куриного бульона, а ночью мучился бессонницей, тяжело дышал и пил воду бутылка за бутылкой. В общем, денёк выдался контрпродуктивный.
Из найденного в википедии по теме:
На высотах 2500—3500 м у некоторых людей может наблюдаться признаки эйфории: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему.
Под это описание (особенно первую его часть), по-моему, попадают абсолютно все люди, приехавшие на отдых. 
В один из дней новый подъёмник на Азау встал. Благо ничего криминального (хотя может и не без этого), повредился силовой кабель. Трястись на гондоле никто не захотел, решили разведать склоны соседнего Чегета (10 минут езды на машине). Здесь за подъём отвечают две очереди старенькой креселки. Абонемент на день — 800 рублей.
Пусть обилие цветных ниточек на схеме не сбивает вас с толку, на Чегете снега было реально мало и никакого простора для катания не наблюдалось.
Трассы Чегета считаются одними из самых сложных на мировых горнолыжных курортах, склоны очень крутые.
Северный склон жесткий и бугристый, многим лыжникам этот могул нравится, для сноубордистов же это скорее издевательство нежели радость. Южный цирк - более мягкий, но здесь встречаются очень крутые участки, наклон которых приближается к 90 градусам.
Официально кататься по северным трассам запрещено, но этот факт мало кого останавливает. В общем, я калечить себя и доску не стал, катался на тюбинге .
На второй день канатка тоже не заработала, снова пришлось организовывать неспортивный досуг. Есть возможность отправиться на весь день в автомобильную экскурсию к Чегемским водопадам, горячим источникам и чему-то там ещё, но веб-камера у водопадовпоказывала удручающую картинку и мы выбрали ближайший вариант некатательного отдыха — нарзаны на поляне Адыл-Су.
Многочисленные источники углекислых минеральных вод текут из воткнутых в землю старых труб.
Выглядит это на редкость неэстетично, пахнет отвратительно, да и на вкус предельно мерзко.
Но люди неистово верят, что жидкость с запахом тужлых яиц и привкусом ржавчины чудодейственно полезна и набирают воду канистрами, на всю семью.
Я помню десятки случаев, когда анализы проб воды в популярных у населения «святых источников» показывал наличие в ней отнюдь не святой кишечной палочки и прочего фекального загрязнения, но эффект плацебо людям более важен, нежели объективные данные. В общем, пейте это на свой страх и риск.
На деревьях на поляне нарзанов некоторые туристы повязывают ленточки. Если на Алтаеэта традиция имеет глубокие корни и отсылает нас к языческим ритуалам и поклонению духам, то в Кабардино-Балкарии это скорее оффлайновый вид чекина.
Куда веселее и полезнее можно провести время в расположенных здесь кафе. Хозяин одного из гаштетов, видимо устав от вездесущего шашлыка, придумал простой и увлекательный аттракцион-завлекалово для посетителей — налови себе обед. В прудике перед заведением плещется речная форель, которую каждый может себе поймать.
Удочки и тесто для приманки стоят тут же, рыбу в прозрачной воде видно превосходно, вся рыбалка обычно не занимает больше 20 секунд на человека.
Но зато сколько эмоций!
Всё удовольствие стоит рубль за грамм выловленной рыбёхи, которую вам тут же и приготовят. Странно, что такой развлекухи нет в столичных ресторанах (или я про них не знаю?), затягивает на 100%, ни один «добытчик семьи» не пройдёт мимо.
Мой старший брат уже бывал несколько лет назад в Приэлбрусье и рассказывал как в прошлый раз они ещё ходили на ночную рыбалку. Суть её заключается в том, что одного человека ставят с сачком на берегу горной реки, а второй просто светит фонариком в воду рядом. Рыба выпрыгивает на свет из воды и попадает прямо в сачок. Времени на всё уходит не больше пяти минут, все с уловом, все в шоке, все счастливы. Браконьерское лучение этот метод напоминает лишь наличием фонарика, но никаких варварских острог при этом не используется, поэтому я такое развлечение в ограниченных количествах нисколько не осуждаю.
Тут же можно предаться туристическому шопоголизму. Набор сувениров схож с соседним Домбаем: горный мёд, горный чай, варенье из горных ягод, варенье из шишек, новинка и мой фаворит — варенье из тархуна, чача, коньяки...
Изделия из шерсти, майки, магниты, бурки, папахи, тарелки, кинжалы — есть на что потратить отпускные.
С апрески дела обстоят предсказуемо плохо. Ну, то есть покушать вкусно и сытно на полянах Азау и Чегет можно без проблем в очень многих заведениях. Вас ждут неизменные шашлыки, форель на углях, шорпа, лагман, хычины, чанахи, жаулбаур и многие другие вкусности. Про свинину, естественно, можете забыть на всё время вашего путешествия, здесь на кухне царит баранина. Цены на всё приятно-низкие. Совсем низкие. Порции большие. Порой очень большие. Единственный работавший ночной клуб "Deep Purple" располагается на поляне Чегет в пансионате «Чегет» («ZabriSki Point» и «Капитан Питъ» всё время были закрыты). В меню много недорогого алкоголя, из закусок только фрукты, кухни нет. Хоть заведение и носит гордое название рок-клуба, в репертуаре нет-нет да и проскочит Верка Сердючка. За диджея тут скучающий парень с ноутбуком, который в первую очередь использует его для переписки с тёлками в контакте, но иногда отвлекается, чтобы сменить музыку. Обычно у него получается так: он нечаянно ставит какой-нибудь трек The Offspring, подвыпившая толпа в считанные секунды наводняет пространство между столами и баром, рьяно отплясывая, диджей понимает, что попал в десятку, и не долго думая, он ставить дальше пол-альбома The Offspring. К третьей песне, естественно, танцпол опустевает, к шестой диск-жокей отрывается от переписки с чиками, ужасается, что никто не танцует, ставит Rammstein и история повторяется. Для ценителей тихих забав в наличии пара столов для пинг-понга и закрытый на ночь бильярд — милая идиллия из советских домов отдыха. Наверняка в фойе какого-нибудь санатория ещё можно найти шахматную доску на полу с фигурами по колено. Весь туалет в клубе забросан полупустыми бутылками с водой, которые используют для тех же целей, что и кувшинчики в каждом номере гостиницы (информация для детального изучения этой несуразной традиции), бумага отчего-то многими игнорируется. За покушать и кальяном нужно отправляться в кафе на этаж выше. Своих кальянов в "Deep Purple" нет. В первый день мы попросили взять кальян из кафе наверху в клуб, нам его принесли. Через полчаса на всех столах стояли кальяны из кафе со второго этажа. На следующий день эту махинацию запретили, поскольку владельцы заведений не смогли договориться кто и кому за это должен отслюнявить денег, поругались вдрызг, решили оставить всё как было. Почему бы не сметнуться и не купить собственные кальяны для клуба? — спросите вы. Потому что лишняя работа и сложности здесь никому не нужны — по-моему, это самая большая проблема тормозящая развитие всего региона.
Эльбрус — без преувеличения один из самых известных горнолыжных курортов России (после Олимпиады на первом месте теперь определённо Сочи и Красная поляна), но по уровню развития он застрял в своём постсоветском архаичном болоте. Не последнюю роль в этом играет менталитет местных жителей. Отвязные сноубордические тусовки с алкогольными возлияниями и танцами до потных трусов как в Шерегешесовсем не вяжутся с местным исламским представлением о морали, поэтому никакого разнообразия ночной жизни здесь можно не ожидать. Звучит странно, но здесь даже нет намёка на сноупарк, ни одного трамплина! Здесь! Чтобы его построить − это же надо что-то делать. А ведь деньги и так платят, зачем напрягаться? Кроме всего прочего, надо будет договариваться и делиться с кучей людей. И уверен, всем понятно, что ни один столичный богатый инвестор не сунется сюда со своими идеями, поскольку человека со стороны к этому пирогу просто никто не пустит.
Ну и никогда не стоит забывать, что вы в гостях и ГДЕ ИМЕННО вы в гостях. Джигиты паркующие свои внедорожники прямо на ступеньках клуба существуют не только в анекдотах и Москве. Мы встречали здесь разных людей: одни бесплатно подвозили нас до отеля и всем своим видом излучали кавказское радушие и гостеприимство, другие же обещали нас зарезать и провожали до такси, поливая грубыми оскорблениями. Я для себя вывел простое правило: никому из незнакомцев не стоит знать, когда ты уезжаешь домой. Пока ты отдыхаешь здесь — ты дорогой гость, когда уезжаешь — ты возможная добыча. Если у тебя днём самолёт, вряд ли ты останешься для разбирательств с полицией, если тебя ограбят, особенно если ты первый полезешь в драку, поддавшись на провокацию. И не переоценивайте свои возможности, за вас никто не вступится, кроме ваших друзей, а на стороне вашего обидчика будут буквально все окружающие. Это всего лишь предостережение, чтобы вы вели себя спокойнее в каком бы состоянии вы не были. Не стоит думать, что тут за каждым углом поджидают злодеи. Наоборот, большинство людей, с которыми мы познакомились, были крайне добры с нами и старались сделать наш отдых лучше. Отдельные слова благодарности от всей нашей беспокойной компании хочу сказать коллективу отеля «Вираж», особенно Магомеду, Зуле и парню-повару, который жарил шашлык в камине прямо в зале кафе .
Гонимые тщеславием и желанием ставить собственные рекорды, мы, естественно, арендовали ратрак на всю ораву, и наказали водителю везти нас как можно выше на Эльбрус. Обманчивое восприятие высоты заставляет думать, что седловидный пик самой высокой точки Европы достаточно близко, дескать нужно только взять яйца в кулак и дойти. Но сколько ты не едешь, вершина будто остаётся на одном месте. Альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус, обычно тратят на подъём не один день, и кажущаяся простота этого подъёма очень обманчива. Бывают случаи, когда люди не могут физически дойти последние 30 метров до вершины, это приключения для крепких духом и телом.
Мы же на горном экспрессе совершаем подъём для галочки, чтобы у каждого в биографии осталась эта мысленная зарубка: «катался на высоте, на которой многие только пролетали на самолёте».
Проехали высокогорный приют «Бочки», где туристы перед восхождениями проходят акклиматизацию и отдохают после спуска с вершины Эльбруса. Он находится чуть выше станции «Гара-Баши» и название своё носит по простой причине: они устроены в железнодорожных вагонах, предназначенных для перевозки нефти, эдаких больших бочках. Как эти махины сюда затаскивали, я ума не приложу, но стоят они здесь с 1980-х годов. Внутри каждой бочки — четыре спальных места, тумбочка, столик. Есть обогреватели, но нет вентиляции. Туалет на улице, столовая в отдельной бочке.
Поднялись выше, мимо «Приюта одиннадцати» (вон он виднеется на заднем плане), на высоте 4050 метров (или 4130 — с достоверностью высоты каждой точки всё время возникают расхождения). Первое деревянное здание приюта было построено ещё в 1932 году, а в 1938 году на его месте возвели трёхэтажное здание, но в 1998-ом оно полностью сгорело из-за нерушений правил техники пожарной безопасности. Сейчас альпинистов принимает приют построенный чуть ниже, а на месте старого ведётся строительство нового здания гостиницы.
Добрались до скал Пастухова, названных в честь русского военного топографа и альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Скалы расположены на высотах ~4600-4800 метров над уровнем моря. Проделав весь путь по солнцу, с отличным освещением, в конечной точке нашего маршрута мы попали в облако. Идея сфотографировать замечательные панорамы и селфи на фоне «грудей» Эльбруса с треском провалилась.
Ратрак ретировался вниз, а нам предстоял спуск в этом «молоке». Затея для незнающих местность предельно экстремальная. Видимость вы можете оценить сами, рельеф трассы не виден, ехать приходилось «на ощупь», т.е. чувствуешь «вельвет» от ратрака под скользяком — значит вроде бы едешь куда надо.
Пухлячище по краям от ратрачного пути манил неописуемо, но далеко отъезжать было ссыкотно. Мало ли за следующим бугром уже обрыв, не видно же ни черта. Рисковать сильно не стали, отдалялись от траектории незначительно, но снега и в паре метров в стороне было по пояс.
Вдобавок ко всему вспомните мой рассказ о горной болезни, и представьте себе ощущения человека взобравшегося на эту высоту. Во время спуска я старался почаще останавливаться и фотографировать, чтобы вновь не слечь, поскольку периодически ловил себя на том, что перед глазами у меня «летают мушки». Отдых на износ как он есть, но оно того стоит.
На этом месте обязательно появится видео с нашей поездки, когда я его смонтирую. А пока, парафиним доски на лето и ждём следующего сезона!