Не успев по-человечески вернуться из Шерегеша домой, тем же вечером я укатил в Казахстан. Позавтракал и поспал на лавке в аэропорту Новосибирска, пообедал в Мытищах, ужинал уже в Алма-ате. Сказать, что это было достаточно изнурительный и длинный день будет очень мягко. Уже на высоте около 9 тысяч километров где-то над Пензой, впадая в абстинентную дрёму после продолжительного алкосноубордического отдыха, я продолжал краем уха слышать в салоне самолёта голоса друзей, с которыми провёл две недели в горах. Они в это время отмокали в тёплых ванных и закидывали свои доски с лыжами на антресоли, а я летел в страну бескрайних степей. Чувство реальности, столь зыбкое на пороге сна и отрезвления, пугающе деформировалось, подкидывая мне слуховые галлюцинации в виде присутствия привычных попутчиков. Выспаться, как вы понимаете, мне не удалось.
В аэропорте Алматы испытал некоторое дежа вю. Ощущение тёплого влажного ночного воздуха на коже напомнило приземление в Хошимине, да и сами здания воздушных ворот чем-то показалось схожими в архитектурном плане. Не стоит думать, что казахи народ негостеприимный, раз слово аэропорт у них созвучно с русским «Э, уезжай».
Казахский язык звучит забавно, это знает любой человек, хоть раз от скуки читавший состав продуктов или освежителей воздуха в туалете. Узнал, что моё прозвище по-казахски означает «багаж». Знание казахского или другого иностранного языка в путешествии вам не понадобится, все здесь спокойно изъясняются по-русски. Причём часто в компании местных кто-то разговаривает на казахском, кто-то на русском, или все общаются на смеси языков и не испытывают при этом никаких неудобств. А возвращаясь к гостеприимству: в гостинице мне не давали лечь спать до тех пор, пока не накормили до отвала мантами, после чего я просто упал в калорийный обморок.
Я всегда говорил, если горизонт завершается горными хребтами, это придает городу харизматичности и благородства. Алматы в этом плане очень красив.
Он расположен у северных склонов Заилийского Алатау на высоте 650–1200 метров над уровнем моря. Я-то был более-менее подготовлен к перепадам высот после двух недель в Шерегеше, а вот остальным участникам поездки, приехавшим со мной из Москвы (высота которой ~130 метров над уровнем моря), чтобы не стать жертвами «горной болезни», необходимо было потратить некоторое время на акклиматизацию. Поэтому первый день мы решили провести без экстрима и занялись изучением культурной составляющей южной столицы Казахстана.
Сходили в Центральный государственный музей Республики Казахстан.
Фотографировать за отдельную плату нам разрешили только в холле музея, что, конечно, удручает.
Естественно, можно было легко обдурить смотрительниц и снимать от пуза, повесив фотик на шею, как и поступили некоторые мои коллеги, но мне отчего-то было категорически лень это делать.
А посмотреть в музее действительно есть что. Меня, как поклонника естественных наук, больше всего зацепили залы антропологии, палеонтологии (с окаменелостями мамонтов и прочих доисторических существ) и археологии (с копиями одежды иссыкского «золотого человека» и других предков казахского народа. В официальной исторической науке Казахстана настойчиво продвигается тезис о том, что предками их являлись саки. Достаточно высокоразвитые оседло-кочевые племена, внешность которых в далёком прошлом отличалась от вида нынешних казахов так же разительно, как древние славяне от многих из нас. Виной всему, как водится, варварская интервенция многочисленных воинственных и некрасивых кочевых народов.
Экскурсовод так мечтательно повторяла слова о высоких светловолосых голубоглазых прародителях, будто желала либо воскресить в себе отмершие за столетия рецессивные гены и моментально превратиться в стройную длинноногую блондинистую фотомодель, либо уж выйти из музейной прохлады и на улицах весенней Алматы повстречать своего высокоразвитого двухметрового голубоглазого сака. Экскурсия была очень содержательной.
В 2012-ом я встречал новый год уже 5 раз. Общечеловеческий новый год, старый новый год, Сагаалган в Улан-удэ, Чыл-Пажи — шорский новый год в Шерегеше и Наурыз в Казахстане. Знающие люди, подскажите, есть ещё у меня варианты побить собственный рекорд?
Поднялись по канатной дороге к телебашне на горе Кок-Тобе.
Если в городе есть фуникулёр или канатная дорога, они всегда в моём списке становятся приоритетными объектами. Будь то фуникулёры в Одессе, Неаполе, Праге и Карловых варах или канатная дорога в Нячанге или Таормине.
Кабинки, похожие на старенькие трамвайчики, за несколько минут поднимают всех желающих на высоту 1130 метров над уровнем моря.
На горе в 2005 году установили мраморный фонтан «Алма», олицетворяющий символ города. Алматы, как известно, с казахского языка переводится как «Яблоневый», в то время как старое название Алма-Ата — это набор казахских слов «Яблоко-Дед». В советские времена здесь выращивали в огромных количествах один из самых ценных сортов яблок — алматинский апорт. К сожалению, в настоящее время почти все яблоневые питомники загублены. Того апорта, что знали по всему СССР, больше нет. Яблоки исчезли из-за бывшего акима Алматы Храпунова, продавшего земли с апортовыми садами под застройку частными особняками. Наш гид и водитель, рассказывая эту историю, делал такие многозначительные паузы с выражением блаженства на лице, пытаясь вспомнить и описать вкус этих яблок, что мне непременно захотелось больно ударить акима Храпунова в лицо за его алчность и упущенную возможность попробовать яблок, от вкуса которых у людей делается такое одухотворённое лицо.
В разное время в парке побывали различные знаменитости: Рамзан Кадыров, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Леонид Каневский, Кристофер Ламберт, Евгений Осин и прочие — ей богу, такой трэшевой подборки я давно не видел. Жду пополнения коллекции Шаинским, Джигурдой, Куклачёвым и Сергеем Зверевым.
Алматинская телебашня является одним из самых сейсмостойких сооружений в мире, она способна выдержать землетрясение амплитудой до 10 баллов по шкале Рихтера. Высота башни: 371,5 м (2-е по высоте сооружение Казахстана и 32-е в мире). Высота башни над уровнем моря: 1452 м (вместе с горой Коктобе). Экскурсии на башню, как на Останкинскую, к сожалению не водят.
Помимо прочего в парке ещё находится небольшой зоопарк, памятник группе Beatles (о существовании которого я узнал уже будучи дома), скалодром, концертная площадка, несколько кафе.
И аттракцион Fast coaster, на котором решили прокатиться.
Занятная штука, на виражах немного ссыкотно, что тебя выплеснет из тележки на пасущихся внизу овечек.
Со смотровой площадки открывается отличный панорамный вид.
При определённых погодных условиях город окутывает смог. Поскольку Алматы окружен горами, то смог не выдувается ветром и для местных жителей он стал уже привычным, почти как для лондонцев.
Международный комплекс лыжных трамплинов, которым здесь очень гордятся.
А под канатной дорогой проживают в частном секторе не самые богатые жители южной казахской столицы. Сушат бельё на верёвках, держат собак в будках, эдакая деревня в городе.
Всего 2000 тенге в обе стороны. Или 400 русских рублей.
По части цен в Казахстане можно жить на широкую ногу, ощущая себя почти как во Вьетнаме, особенно в многочисленных едальнях. Вкусного бараньего шашлычка (порцию полусуицидального размера) здесь можно отведать всего за 50 рублей. Банкнот с таким психоделичным дизайном я ранее не видел ни в одной стране. Захочешь подделать, запутаешься в деталях.
Прогулялись по парку имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. У Вечного огня здесь по традиции расположены массивные кубы, под которыми хранятся капсулы с землей, доставленной из городов-героев, как например в том же Киеве, Волгограде или в Александровском саду в Москве.
Композиция «Трубящие славу» и горельеф «Клятва», посвящённый юным борцам за Советскую власть в Казахстане.
Центральная часть триптиха — «Подвиг» — запечатлела образы героев-панфиловцев.
Бойцы буквально грудью защищают стены московского кремля, наглядно иллюстрируя знаменитую фразу политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»
Бравый казахский боец с гранатой.
И русский боец с каменным лицом.
В парке и живые русские бойцы с каменными лицами встречаются.
И даже батюшки православные. Популярное место для прогулок.
Ещё здесь растут неизвестные мне деревья с колючками по всему стволу 
Все надписи в городе дублируются на русском языке. Согласно статье 7 Конституции Республики Казахстан, государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Метро у меня тоже обычно стоит в списке приоритетов, но в Алматы посетить его нам так и не удалось, не было необходимости и времени. Местный метрополитен — рекордсмен, потому как одну ветку из 7 станций строили почти четверть века.
В июле 2010 года был открыт Парк первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Его общая площадь составляет 73 гектара, но благоустройство парка ещё не завершено. Для посещения пока доступна только система фонтанов. Планируется, что в парке будут собраны все виды растений южного и северного полушарий, произрастающих на одной широте с Алматы. Рядом располагается резиденция президента.
В целом очень приятный зелёный город со всей необходимой инфраструктурой, магазинами, ресторанами, клубами.
Есть где и бизнесом заняться, и культурно отдохнуть, и некультурно.
Как я уже сказал, Алматы находится в долине, закрытой с трех сторон мощными горами, что вызывает преобладание штилей и слабого ветра. Но у каждой медали две стороны. Расплачиваться за эту красоту приходится опасностью схода лавин зимой и селей в весенний и летний периоды.
В истории города известны две геологические катастрофы, произошедшие 28 мая 1887 года и 22 декабря 1910 года (по старому стилю), а также сокрушительный сель, обрушившийся на город в ночь с 8 на 9 июля 1921 года, существенно повлиявшие на развитие градостроительства и архитектурный облик южной столицы. Вот как об этом событии писал очевидец, горный инженер В. Епанечников:
«Рев воды, гул перекатываемых камней, треск разрушаемых зданий, грохот сдираемых железных крыш, огромные искры, вероятно, от сталкивающихся камней, еще издали предупреждали ее. И вот лавина, состоящая из воды, грязи, гальки, огромных валунов, стволов деревьев и обломков разрушенных зданий, ринулась на город, уничтожая все на своем пути... В течение пяти безумных ночных часов значительная часть Алма-Аты была превращена в руины и залита грязе-каменной массой. На улицы города сель вынес валуны до 1,5-2 метров в диаметре и образовал овраги до 2-3 метров глубиной. Огромные камни, памятники разрушительной стихии, до сих пор лежат в разных частях города. Жертв селя для опознания приносили к паперти Троицкой церкви: около 500 жителей захоронили в западной части парка, а наиболее влиятельных — в братской могиле. Грязе-каменный поток смел на своем пути 18 мельниц и 177 хозяйственных построек, два кожевенных завода и табачную фабрику, разрушил 65 и повредил 82 жилых дома, многие из которых плыли в потоке, иногда кочуя с места на место, заплывая в соседние дворы вместе с обезумевшими домочадцами.»
Первые противоселевые и противолавинные плотины строили ещё пленные японцы, в свои годы поучаствовавшие в сооружении множества важных объектов инфраструктуры города, работающих до сих пор.
В 7 километрах от Алматы в Большом Алматинским ущелье, на территории Иле-Алатауского национального парка расположился уникальный соколиный питомник «Сункар», таких в мире всего три.
«Сункар» по-казахски значит сокол. Питомник был создан в 1989 году с целью разведения редких и исчезающих видов хищных птиц и реинтродукции их в природу, в первую очередь занесенных в Красную Книгу Казахстана сокола-балобана и беркута, численность которых к 80-м годам прошлого века сократилась на 80% . За 20 лет было выращено 2060 и выпущено в природу 600 особей соколов-балобанов.
Кроме сокола-балобана и беркута в питомнике размножаются сокол-сапсан, филин, черный гриф, канюк-курганник, кречет, сокол-шахин.
А в вольерах содержатся ещё сип белоголовый, кумай, стервятник, степной орел, орел-могильник, орлан белохвост, черный коршун, пустельга, ястреб-тювик, ястреб-перепелятник, бородач (не путать с Александром Родионовичем) и другие птицы.
Сапсан самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Одноимённому поезду до таких показателей ещё работать и работать. Однако в горизонтальном полете Сапсан уступает в скорости стрижу.
Вот почему, к примеру, голуби на этой фотографии не боятся находиться с хищником так близко. Чтобы набрать скорость ему нужно больше времени, чем голубям, чтобы скрыться.
Хотя в описании к флагу Казахстана название беркут не упоминается (на нём изображён золотой орёл), в пояснении к государственным символам подчёркивается, что беркут «занимает особое место в миропонимании кочевников», а «его изображение в гербах и флагах народов и этнических групп, населявших Казахстан, имеет давнюю традицию».
Периодически питомник предоставляет услуги по обеспечению безопасности полетов в международном аэропорту Алматы. С помощью филинов и соколов-балобанов уничтожаются и распугиваются со взлетно-посадочной полосы птицы, представляющие угрозу для самолётов.
Читал как-то интервью пилотов про птиц в воздухе. Победитель в хит-параде самых тупых и опасных пернатых — орёл. Другие птицы от самолётов шарахаются и в турбину могут попасть разве что, не успев улететь, а орлы обычно летят прямо в упор на самолёт с видом «короля неба», видимо ожидая, что ему должны уступить дорогу.
На территории питомника проводится интересное представление с хищными птицами.
Но весной для шоу ещё не сезон, птицы после зимовки не готовы, диковаты. Даже летать у них получается в основном вниз.
Похож на герб поверженной фашистской германии.
Мы ограничились небольшой фотосессией.
Орлан-белохвост по словам орнитолога способен без проблем откусить человеку нос или ухо. Татьяна восприняла предостережение буквально.
Вместо ушей для орлана были припасены цыплята. Кстати, о еде для птиц. Нам её тоже показали.
Хищные птицы (за исключением падальщиков) питаются только свежим мясом. И чтобы они получали качественное питание, в питомнике есть свой виварий.
Рассчитанный на единовременное содержание 10 тысяч крыс.
Место, честно говоря, жутковатое.
Крысы сами по себе меня не пугают (уверен, многие девушки сошли бы с ума, попав в это помещение), но когда вокруг тебя копошится несколько тысяч грызунов, это слегка напрягает.
Ну и запах, конечно, соответствующий, для полноты картины.
Гринписовцы, наверное, в обмороки падают в таких местах или верещат что-то о концлагерях.
На территории соколиного центра имеется ещё и питомник собак.
Основными объектами разведения здесь являются тазы (казахские борзые) и среднеазиатская овчарка.
А также есть лайки, курцхаары, ягдтерьеры.
И даже какие-то кровожадные метисы волка.
А ещё здесь есть школа верховой езды с собственной конюшней.
К лошадям я отношусь с определённой опаской, но раз уж выдалась возможность, решил впервые в жизни попробовать себя в качестве наездника.
Поизображал Добрыню Никитича.
Лошади животные хитрые. Одни перепрыгивают ручейки, другие норовят в обход пойти, а третьи просто отказывается что-либо делать.
Доставшийся мне чахлый жеребец с гордым салатным именем Цезарь, оказался достаточно своенравным, если не сказать сволочным (именно за такое поведение я и недолюбливаю лошадей) и пару раз пытался укусить меня за коленку. В памяти всплыли строки из повести Лескова «Очарованный странник» про коня, который «изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит. От него много людей погибло.» Мне коленных чашечек было жалко, я матерился и натягивал поводья.
Мастером джигитовки мне не быть определённо, но покатались весело.
Фото «за рулём».
Зачем рисовать плакаты, если есть горы и камни.
После небольшой прогулки по живописному ущелью, мы поменяли наш гужевой транспорт на пользующиеся популярностью в этой местности полноприводные внедорожники и отправились на обед.
Характерной особенностью казахской кухни является широкое использование мяса, молока и мучных продуктов. Другими словами, вегетарианство тут не в моде.
Гурманов ждёт большое количество кулинарных открытий — начиная с известных всем шурпы, лагмана, плова, мантов, самсы и сочных шашлыков из баранины с курдючным жиром.
Заканчивая такими «хитами», как бешбармак, куырдак, баурсаки, казы (колбаса из конины) и многим другим. Среди мясных продуктов преобладает, конечно же, баранина.
Часто в меню встречается дичь.
На обеде мы дали жару и объелись так, что потеряли способность к передвижению на какое-то время, из-за чего, к сожалению, не успели на экскурсию по форелевому хозяйству. После трапезы отправились в горы.
Остановились на ночлег в высокогорном отеле «Альпийская роза» в горах Заилийского Алатау, на высоте 2300 метров над уровнем моря. Здесь нас встретили инструктора-альпинисты, провели небольшой инструктаж о намеченном на завтрашний день восхождении на Большой Алматинский пик, рассказали как себя вести в случае схода лавины и отправили всех спать.
Встали с первыми лучами солнца, собрали вещи и расселись по машинам.
Путь наш лежал выше в горы, по извилистому узкому заснеженному серпантину.
Мимо Большого Алматинского озера. Зимой подо льдом не видно, а в тёплое время года озеро меняет свой цвет от светло-зелёного до бирюзово-голубого. Говорят, очень красиво.
По пути встречаются пограничники в маскхалатах.
До границы с Киргизией тут рукой подать.
На склонах, судя по следам, обитает много различной живности.
И совсем немного людей. Моё внимание сразу привлёк одинокий след сноуборда на свежевыпавшем снегу. Водитель заметил мой озадаченный вид и поведал историю о некоем Валере. На здешних склонах расположено несколько научных учреждений: обсерватория, метеорологические, сейсмологические и прочие станции. Каждое утро учёные поднимаются в горы (если не живут рядом) и собирают данные с различных датчиков. Так вот этот самый Валера, с утреца берёт свой сноуборд, пристёгивает его к рюкзаку и бежит с ним собирать свои статистические показатели. Натурально бежит, в любую погоду, спортом занимается. А потом встаёт на доску и спускается по нетронутому пухляку прямо к дому. Вот это работа, вот это образ жизни, красота.
МЧСовцы застряли в сугробе и спасают сами себя.
Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.
Основана она была в 1957 году вблизи Большого Алма-Атинского озера, в 30 км южнее Алматы. До распада СССР принадлежала Астрономическая обсерватория Московского Университета.
Днём, когда воздух нагревается, облака мигрируют из Алматы в горы, а вечером, сползают обратно. Забегая вперёд, скажу, что в обсерваторию мы тоже не попали, хотя договорённость у нас была. Вяло сползавшие вечерние тучки навели местных работников на мысль, что астроклимат в этот день не идеальный для наблюдений космических объектов и они набухались до синих помидор. Очень было обидно, потому что ночью усыпанное звёздами небо было абсолютно чистое.
На автомобилях мы добрались до космостанции, дальше пошли пешком.
База, расположенная на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 метров, была создана в 1957 году.
С 1961 года здесь ведётся непрерывная регистрация частиц космического излучения. Ведётся, судя по виду некоторых строений, из последних сил.
Началось наше восхождение достаточно бодренько.
Шагали всей командой дружно в ряд.
Снимали умопомрачительные виды.
Панорамки.
Немногочисленную растительность.
Многочисленные лишайники.
Погода была идеальная. Безветренно, прохладно.
Добрались до первого перевала. Под облаками у меня за спиной лежит Алматы.
Облака как взбитые сливки.
Наглядно видно с какой стороны здесь обычно дует ветер.
Вид на обсерваторию сверху.
Тут мы одели страховочные системы, поскольку дальше был более сложный участок подъёма. Я надел сверху вторую прозорливо прихваченную курточку потеплее и не прогадал.
Дальше была реальная жесть.
Холодный ветер, сыпучие камни, сменяющиеся глубоким снегом.
Я набрал полные ботинки снега, ноги промокли и замёрзли, перчатки тоже промокли и тут же заледенели, превратившись в негнущиеся краги, яркое солнце слепило даже через очки. Мы упрямо ползли вверх по склону, на самых опасных участках пристёгиваясь к страховочным тросам, которые натягивали инструктора, идущие впереди нас. Я понимал, что это экстремальный, но в принципе достаточно безопасный маршрут, раз сюда водят неподготовленных туристов, но назвать его лёгким было никак нельзя. Каждый метр высоты давался с боем, воздух был всё разреженнее, сил всё меньше, единственным верным решением было тупо идти вперёд и не думать ни о чём. Лишняя мозговая деятельность в таких случаях обычно сводится к мысли «Да пошло оно всё в задницу!», что равноценно провалу.
Нахальной насмешкой выглядели оставленные горными козами метки.
За наше упорство мы получили +1 в карму, моральное удовлетворение, увеличение яиц за мужицкую стойкость, полнейший катарсис и несколько крутецких фотографий на вершине Большого Алматинского пика.
Бывалые альпинисты-инструктора снисходительно наблюдали как мы радуемся этому пустяковому (для них) восхождению. А впереди было испытание посложнее — спуск. Тут уже никаких мотиваторов, кроме желания скорее оказаться в тёплом душе и пообедать, не было. Спуск оказался едва ли не сложнее восхождения.
За покорение Большого Алматинского пика мне даже выдали сертификат. Раньше за три восхождения на высоту более 3000 метров можно было получить значок альпиниста. Если вспомнить наше с Рыжей покорение Этны, то мне осталась ещё одна гора.
Утром следующего дня мы выписались из отеля и отправились в сторону Чарынского каньона.
Всего час езды и мы из царства снега и зимы попали в залитую солнцем жаркую степь.
Но об этом в следующей статье.