Да простит меня продвинутая и искушённая общественность за очередной пост про рюмочную с фотографиями сделанными на телефон, но судьба распорядилась закинуть меня в этот шалман на краю столицы без предупреждения и камеры. Ехать в такую даль ещё раз, чтобы всё толково отснять как-то лениво, а не поделиться информацией о недорогой забегаловке мне совесть не позволяет. Заведений с алкоголем, продающимся по золотой формуле «1 рубль = 1 грамм», остаётся всё меньше, валюта дорожает, хоккеисты проигрывают — в общем, пошли по стакану вмажем. 

Безымянная рюмочная, расположившаяся в невзрачном снаружи здании автосервиса, обладает достаточно приятно продуманным интерьером, центром которого является массивный стол из досок. 

Не уверен, что тут случается дикие аншлаги, когда кому-то не хватает столов, поэтому стоячие столики здесь расположились вдоль стенки скорее как дань традиции. Ну или для обладателей геморроя.

Для остальных хватает столов со стульями.

Алкоголь категорически дёшев, всё как мы любим. Водка и настойки от 50, коньяк от 100, вискарь по 120, трёхлитровая банка пива (в Казанитолько такое встречал) — 400 рублей. 

Водка

• «Столовая», «Русская», «Зеленая марка» (кедровая, ржаная) 50 мл — 50 руб. / 0,5 л — 650 руб.
• «Праздничная» 50 мл — 60 руб. / 0,5 л — 700 руб.
• «Смирнов 21», «Журавли», «Столичная», «Московская особая» 50 мл — 65 руб. / 0,5 л — 700 руб.
• «Зимняя дорога» 50 мл — 65 руб. / 0,5 л — 750 руб.
• «Русский стандарт» 50 мл — 90 руб. / 0,5 л — 990 руб.

Коньяк

• «Российский» 3 года (Дагестан), «Московский» 4 года 50 мл — 100 руб. / 0,5 л — 1100 руб.
• «Армянский» 3 года 50 мл — 110 руб. / 0,5 л — 1250 руб.
• «Киновский» 3 года 50 мл — 120 руб. / 0,5 л — 1300 руб.
• Courvoisier VS 50 мл — 230 руб. / 1 л — 4700 руб.

Виски

• Barclays 50 мл — 120 руб. / 0,7 л — 1600 руб.
• Jim Beam 50 мл — 150 руб. / 1 л — 3200 руб.
• Jameson 50 мл — руб. 180 / 1 л — 3600 руб.
• Jack Daniel’s 50 мл — 190 руб. / 1 л — 4000 руб.

Единственная непонятная вещь: оптовые покупки бухла тут не подразумевают скидок, а наоборот — обходятся дороже. Поллитра «Зеленой марки», к примеру, стоит на 150 рублей дороже, чем тот же объём приобретённый порюмочно. Налог на стеклотару какой-то? Странно. 

Ром

• Cartavio silver 50 мл — 150 руб. / 1 л — 3150 руб.
• Cartavio black 50 мл — 160 руб. / 1 л — 3350 руб.
• Bacardi Superior 50 мл — 155 руб. / 1 л — 3300 руб.
• Bacardi black 50 мл — 180 руб. / 0,75 л — 2900 руб.

Текила

• Caballo Lucero blanco 50 мл — 120 руб. / 1 л — 2600 руб.
• Caballo Lucero gold 50 мл — 130 руб. / 1 л — 2800 руб.
• Sauza silver 50 мл — 175 руб. / 1 л — 3700 руб.
• Sauza gold 50 мл — 190 руб. / 1 л — 4000 руб.

Вино

• «Советское» шампанское сух., п/сух., п/сл. 150 мл — 60 руб. / 0,75 л — 400 руб.
• Вино Молдова «Секрет аристократа» Изабелла (кр. п/сл), Каберне (кр. сух.), Мускат (бел. п/сл), Шардоне (бел. сух.) 150 мл — 80 руб. / 0,75 л — 500 руб.
• Вина Крыма Саперави (кр. п/сл), Каберне (кр. п/сл), Совиньон (бел. сух.), Мускат (бел. п/сл) 150 мл — 80 руб. / 0,75 л — 500 руб.

Настойки

• Смородиновая. На черносливе, Брусничная, Клюквенная Шуйская, Рябиновая на коньяке, Шуйская с перцем 50 мл — 50 руб. / 0,5 л — 600 руб.

Ящики из-под стеклянной тары оригинально использованы в качестве декоративного элемента. Иллюстрации на стенах оригинальные.

Пиво разливное

• Светлое 0,5 л — 77 руб. / 1 л — 149 руб. / 3 л — 399 руб.
• Тёмное 0,5 л — 99 руб. / 1 л — 189 руб. / 3 л — 539 руб.
• Чешское 0,5 л — 105 руб. / 1 л — 185 руб. / 3 л — 545 руб.

Пиво бутылочное

• «Лакинское» 0,5 л — 60 руб.
• «Клинское», «Жигулёвское» 0,5 л — 70 руб.
• «Сибирская корона» 0,5 л — 80 руб.

Соки-воды

• Сок «Фруктовый сад» в ассортименте 0,25 л — 25 руб.
• Aqua Minerale 0,6 л — 45 руб.
• Pepsi, 7 up, Mirinda, Тоник 0,6 л — 55 руб.
• Нарзан 0,5 л — 70 руб.
• Ессентуки №4, №17 0,5 л — 55 руб.
• Чай 0,2 л — 20 руб.
• Кофе 0,2 л — 27 руб.
• Компот из сухофруктов 0,25 л — 20 руб.
• Морс клюквенный 0,25 л — 30 руб.
• Лимонад, Дюшес, Тархун 0,5 л — 60 руб.

Люстра из уличных фонарей и вовсе заслуживает отдельной премии в области промышленного дизайна. А в остальном фигурирует заезженная тема с советскими плакатами.

Горячие закуски

• Крылья куриные 130 г — 85 руб.
• Котлета «пожарская» 130 г — 80 руб.
• Рыба в кляре 90 г — 65 руб.
• Кольца кальмара 150 г — 60 руб.
• Сосиски с зелёным горошком 250 г — 90 руб.
• Пельмени «Останкинские» 10 шт. — 70 руб. / 20 шт. — 120 руб.
• Гренки с чесноком 115 г — 45 руб.
• Картофельные дольки 100 г — 50 руб.
• Картофель фри 110 г — 50 руб.
• Чебурек 1 шт. — 75 руб.
• Беляш 1 шт. — 60 руб.
• Суп дня 250 г — 45 руб.
• Горячее дня 300 г — 95 руб.

К сожалению, весь этот дизайнерский интерьер не исправляет главного в заведении общепита пункта — всё, что мы тут ели, оказалось удивительно невкусным. Сухой резиновый шницель, пересоленные щи с непонятным привкусом водопровода. Может просто попали не в то время не на те блюда, но два из двух выбранных оказались крайне неудачными. 

Холодные закуски

• Холодец 150 г — 50 руб.
• Грибочки маринованные 100 г — 40 руб.
• Капуста квашеная 80 г — 20 руб.
• Огурцы соленые 100 г — 30 руб.
• Шпроты 80 г — 55 руб.
• Ветчина 80 г — 50 руб.
• Салями 80 г — 60 руб.
• Селедка с картофелем 110 г — 40 руб.
• Яйцо под майонезом 80 г — 25 руб.
• Сыр Гауда 50 г — 30 руб.
• Вобла 1 шт. — 45 руб.
• Баранки солёные 50 г — 25 руб.
• Арахис солёный 50 г — 35 руб.
• Фисташки 50 г — 55 руб.

Салаты

• Оливье 150 г — 40 руб.
• Винегрет 150 г — 25 руб.
• Свекольный 150 г — 25 руб.
• Селедка под шубой 150 г — 40 руб. 

Фрукты и сладкое

• Персики в собственном соку 30 г — 10 руб.
• Ананас в собственном соку 30 г — 10 руб.
• Апельсин свежий 30 г — 10 руб.
• Шоколад «Алёнка» 60 г — 45 руб. 

На большом экране крутят кино и спорт. Так что отметить золото русских сноубордистов можно очень комфортно.

Бутерброды

• С селёдкой 75 г — 35 руб.
• С ветчиной 50 г — 35 руб.
• С колбасой 35 г — 35 руб.
• С сыром 60 г — 30 руб.

Пироги

• С капустой 80 г — 40 руб.
• С картофелем 100 г — 40 руб.
• С рисом и яйцом 100 г — 40 руб.
• С рыбой 100 г — 40 руб.

Если только кто-нибудь не решит в это время послушать музыку в автомате, расположенном около кассы. Как вы можете заметить, самая популярная песня в нём, как и во всех караоке страны, забойный шансоновый хитяра, но в памяти аппарата таится огромный выбор музла на любой вкус. Можно знатно испортить вечер всем присутствующим за 50 рублей за песню или крутить целый час свои любимые шлягеры (оцените словечко из пассивного запаса) за пятихатку.

В целом очень даже приятное место. А если вы живёте или работаете где-то неподалёку, то и вовсе имеет шанс стать постоянным перевалочным пунктом. Надеюсь, я-таки ошибаюсь насчёт кухни, но если даже и нет, то уж с алкоголем тут никаких проблем — можно кушать только его. Находится рюмочная по адресу ул. Болотниковская, д. 21, стр. 3. Это в приличной пешей удалённости от станций метро Каховская, Севастопольская и Нахимовский Проспект, в районе Зюзино. Название уже само по себе намекает, что неплохо бы и «вмазать», раз заглянул в этот район .

Время работы: 8:00 – 23:00. 

«Ты привёз настоящую русскую зиму», — улыбается мне встречающий в аэропорту таксист. Ночью в Лионе пошёл снег и к 8 утра тридцатисантиметровый слой осадков покрывал всё вокруг. Подобная погодная аномалия в здешних местах случается нечасто, раз-два в году, и мне «повезло» оказаться её свидетелем.

Снегопад парализовал движение почти на всех автомагистралях в округе, подарив мне 4 часа сна на заднем сидении такси в пробке до Сент-Этьена. «C’est la vie», — говорят в таких случаях французы. «Вы не были на МКАДе в пятницу вечером», — думаю я. В городе меня ждут две белорусских девушки и два интересных вывода о французах. Первое: чистить снег здесь не привыкли, посему главное для автолюбителей откопать окна и протереть фары, все машины ездят после снегопада с сугробами-ирокезами на крышах. Второе: любой рязанский гопник ведёт себя галантнее по отношению к девушкам, чем французы, имеющие славу неэпических ловеласов. Пока эти самые белорусские девушки на пару откапывали и выталкивали свой автомобиль в течение часа, мимо них прошло несколько мужчин, поздаровались и даже не удосужились предложить свою помощь. Это тут в порядке вещей. То ли боятся обвинений в сексизме, то ли мстительно дают эмансипированным женщинам свободу действий в сложных ситуациях, то ли ещё что.

Не дожидаясь пока стемнеет, прыгаем в машину и отправляемся на северо-запад. Заснеженные холмы сменяются равнинами зелёных полей, а вдоль дороги постоянно мелькают коричневые щиты с названиями населённых пунктов и нарисованными на них пиктограммами различных товаров, которыми славятся те или иные деревни: ножи, сыр, керамическая посуда, минеральные источники. По-моему отличная идея, которая может привлечь туристов и на ходу внести коррективы в чьё-то путешествие.

Наша конечная точка — Санкуэн — городок настолько маленький, что в Википедии о нём написано лишь 30 слов.

После 18 часов вечера на улицах ни души, все заведения закрыты. Только в кафе нашего отеля нам пошли навстречу и решили продлить свой рабочий день. Во Франции с этим вообще строго, сказали 35 рабочих часов в неделю — значит ни минутой больше. Даже если захочешь выслужиться, тебя может отшлёпать кто-нибудь из профсоюза, мол, негоже своим трудоголизмом всех остальных подставлять. О языковом шовинизме французов здесь, похоже, не слышали. Это парижские официанты могут себе позволить выпендриваться и отшивать туристов, не говорящих на их родном картавом наречии, а в Санкуэне нам очень рады и слегка переживают, что плохо понимают по-английски.

Охотиться нам предстоит в окрестностях шато Берней. И если вы являетесь большим противником охоты, но почему-то открыли эту статью, я рекомендую вам не читать дальше. Ниже будут картинки, которые могут ранить ваше тонкое мировосприятие и слова, которые вас непременно огорчат.

С одной стороны — это один из сотен замков, коих по всей Франции разбросано превеликое множество, и название это вряд ли кто-то из вас слышал раньше.

Но с глубокими охотничьими традициями семьи его владельцев, насчитывающими не одно столетие.

Каждый зал замка украшен трофеями, антикварными картинами и скульптурами.

А главная фамильная реликвия занимает все стены длинного коридора на первом этаже — это коллекция пуговиц с камзолов лучших стрелков, которых выбирали после каждой проведённой здесь охоты.

В собрании есть пуговицы таких людей как император Наполеон III, король Людовик XV, король Карл X, королева Великобритании Виктория, король Италии Виктор Эммануил, и даже император Всея Руси Николай II.

От осознания такого соседства и сопричастности как-то сразу выпрямляется осанка, и настроение повышается, несмотря даже на намечающийся снег с дождём.

Раньше в имении часто проводились традиционные конные охоты.

Теперь же семья в основном занимается выращиванием и продажей яблок.

В большом зале шато всех собирают на инструктаж, наливают кофе (заметьте, кофе!), раздают охотничьи рожки и показывают сигналы, которые будут означать начало и завершение загона, а также сигнал, который стоит подать при добыче косули.

Кабанов хозяин угодий разрешает добывать в неограниченных количествах, а косуль только двух, за убитых лис отдельное спасибо от владельца замка.

Тут же происходит жеребьёвка охотничьих номеров на вышках.

У нас на номера охотников обычно расставляет егерь или охотовед, в зависимости от опытности охотников и имеющихся у них ружей (нарезняк или гладкий ствол).

Тут же всё по воле случая.

Карта местности с любовью нарисована ручкой.

Потихоньку подтягиваются загонщики.

Со стаей мелких голосистых собак (спаниелей, фоксов, ягдтов, джек-расселов и всех мыслимых метисов-кобинаций — охотничьи качества, видимо, важны куда больше чистокровности и породистости).

Безопасность превыше всего! Каждый участник охоты должен иметь яркий оранжевый или салатовый жилет или куртку. Как известно, многие животные цвета не различают, а вот соседу с ружьём вы должны быть видны отчётливо, чтобы он не попутал вас с добычей ненароком.

Заряжать ружья можно только прибыв на место охоты.

Счётчик выстрелов у загонщиков девственно чист.

До угодий добираемся в кузове видавшего многое (судя по количеству вмятин) на своём веку Mitsubishi. Влезли вдесятером. В наших реалиях на его месте была бы «Буханка». В УАЗе, пожалуй, такой оравой передвигаться комфортнее.

Частная собственность. Вход запрещён. Охотничий сезон во Франции длится с сентября по февраль. Если Вы видите надпись chasseurs или chasse gardée, сверните в сторону или держитесь деревьев. Вообще, дважды подумайте, стоит ли бродить в том месте, где идет охота. Как и миллионы диких животных, 25 французских охотников погибают ежегодно от выстрела.

Вышки установлены по периметру рощи, загонщики выгоняют зверя на открытое вспаханное поле, удобное для выстрела.

При этом стреляют только зверя бегущего ИЗ загона, идущего в загон пропускают, для честности.

Загонщики не зря работают, и зверь должен быть выгнан под выстрел именно ими.

Мокрый снег сменяется дождём, периодически на поле выбегают кабаны и косули, вдалеке слышны выстрелы.

Охота воспринимается французами в целом иначе, нежели в России, где это занятие нередко рассматривается как один из дополнительных источников обеспечения семьи продуктами питания.

Первая, основная и главная цель здесь — не добыча мяса, а хорошее времяпрепровождение.

Вот собаки в загоне и добычу себе нашли, и время неплохо проводят.

По данным статистики на 57 миллионов жителей Франции приходится около 1,6 миллионов охотников.

После завершения загона небольшой фуршет с супом в кружках, багетом, колбасками, сыром и лёгким вином.

Продрогнув за пару часов под дождём на вышке, решаю во второй загон пойти с загонщиками. Согреться в движении.

В стае тявкающих терьеров явственно выделяются матёрые вожаки и молодые трусишки.

Стóит одной из собак почуять зверя, она подаёт сигнал и все псы, которые не боятся, устремляются за добычей.

А кто побаивается, жмётся поближе к охотникам и пока набирается опыта.

Главная задача загонщиков: не терять из виду всю эту лающую ораву, подбадривать собак и направлять их активность в нужную сторону. Зацените именной кортик на груди у загонщика и посох в руке. При необходимости они соединяются вместе в увесистое и длинное копьё. Раненые кабаны чрезвычайно опасны, и находясь в лесу лучше быть защищённым.

Это, конечно, не безбашенные лайки, которые будут рубиться и с медведем, и с кабаном, и с лосем, но их тактика тоже работает: бежать, лаять и доставать этим всех, кто попадётся на пути. 

Следов дичи в окрестностях полно, но с вышки зверя видно лучше.

В лесу везде сплошные ветки, сфотографировать получается только невнятные силуэты между деревьев. Зато согрелся пока по кустам лазил.

За два загона результат более чем приличный: шесть кабанов, две косули и лиса. Зверь некрупный, европейские косули размером не больше лабрадора, в рюкзак уместятся. Но обилие добычи, включая ту, которую видели, но не стреляли, радует глаз. 

Загонщики привозят всю дичь к замку, разделывают её. Тут же проводят символическое построение, парад трофеев и награждение стрелков веточками туи, пропорциональных по размеру добыче каждого охотника.

Охотники скидываются по 20€ загонщикам за работу. Все желающие могут увезти с собой мясо, но за дополнительную плату. 

Добыча является собственностью хозяина угодий и остаётся у него или идет на продажу в рестораны, часть достаётся загонщикам.

После охоты все переодеваются в заранее взятые с собой парадные рубашки и отправляются на торжественный ужин в замке. Большой зал, аперитив, приглушенный свет, лёгкие закуски. Не водка с печенью, как это обычно бывает у нас 

Французское отношение к застольям разительно отличается от привычного нам. Замёрзнувшему в лесу человеку чего хочется первым делом? Рюмочку бахнуть и горячего супчика навернуть, а тут тебя ждёт аперитив в виде игристого вина и непринуждённого общения, который может продолжаться час, а то и полтора.

Это потом уже будут лягушачьи лапки в сливочно-чесночном соусе, салат из цикория, традиционная тушёная говядина, бесконечное количество вина, непременное сырное ассорти под занавес ужина и обязательный десерт.

И уже под десертик можно будет пропустить по стаканчику бренди или коньяка. В общем, всё не как у людей. Самое интересное, что я для себя открыл во Франции — бренди Mirabelle, попробуйте при случае.

Французский сыр давно уже стал известным на весь мир брендом. В каждой деревне стараются производить свой неповторимый сорт. Из-за повышенного спроса на этот продукт количество коров на полях вокруг просто поразительное.

На следующий день отправляемся в другие угодья.

Удобный журнал для заполнения, вместо путёвок и лицензий. Отметил разрешённых к добыче животных, записал номера ружей и охотбилетов, подписи собрал и ок.

Номера разыграли ещё накануне вечером и определились с тем, откуда будут идти загонщики и где будет стрелковая линия. Я не понимал, как это можно решить заранее, не учитывая того же направления ветра, которое неизвестно каким окажется завтра, но ответ оказался более чем прозаичен. В огороженном загоне зверям деваться некуда, потому и охота настолько прогнозируема и добычлива. Знать премудрости поведения животных и иметь высшее образование охотоведа для хорошего результата в таких условиях не нужно. Скучновато для охотников, но для фото самое то. 

Инспектор охотнадзора и по совместительству хозяин гостиницы в Санкуэне. Напрочь забыл как его зовут, вроде Стефан.

В отеле он выделил для своих трофеев отдельную комнату. На его счету немалое количество приличных экземпляров благородного оленя, кабанов, косуль.

Гипс с изображённым на нём кабаном заставляет задуматься при каких обстоятельствах была сломана рука.

В углу военный камзол кого-то из пра-пра-дедов. Артиллерийский вроде.

В Африку Стефан, по-видимому, тоже иногда наведывается. А в трофейной комнате определённо попивает винцо с друзьями.

Тут же он хранит свои ружья.

На охоту он берёт двоих своих сыновей. Если кто-то считает, что дело это жестокое и для детей не годится, расскажите это вон тому мелкому справа. Он так плакал, когда его не хотели брать, что папка сжалился и разрешил ему поехать со всеми.

Собаку тоже взяли.

Некоторые и жён берут в загон.

Разделение на трофейную и обычную охоту во Франции максимально прозрачно: хочешь трофей — готовь несколько тысяч евро за большие рога.

Хочешь просто поохотиться, смотри в кого стреляешь. Не можешь отличить лань от оленя — сиди и жди кабанов. Или опять же, готовь бабки.

Вот молодая лань с опаской пересекает стрелковую линию, она не заглядывала в журнал, не знает, что её сегодня не отметили как объект охоты.

А лиса не зря шифруется.

Охотники встали на земле, а я полез на вышку, чтобы лучше видеть зверьё и не угодить ненароком под рикошет. Кто-то заботливо притащил старое компьютерное кресло в скрадок, что оказалось весьма кстати.

 Кто подсуетился, занял скутер, чтобы не топать несколько километров пешком.

Впервые увидел омелу. Древние галлы верили, что омела обладает всеисцеляющей силой, причём для излечения от любых болезней достаточно просто к ней прикоснуться. Её ветвями украшали жилища, храмы. Почитание омелы так и не исчезло до конца во Франции, хотя католические священники запретили даже вносить в церковь веточки этого «языческого» растения. «Новый год с омелой!» — так желали друг другу счастья в новом году французские крестьяне. До сих пор в Англии и Франции на Рождество над дверями домов можно увидеть веточку омелы. 

Второй день тоже выдался крайне добычливым, полагаю, пустых загонов тут почти не бывает.

Охотников, которые впервые в своей жизни добыли кабана, в шутку посвящают в «истребители кабанов». Парнишку-мусульманина из Турции предварительно заверили, что кабан — это тебе не свинина какая, кораном не отмажешься, и тоже измазали кровью.

Разделкой кабанов занимается молодёжь. А вы говорите жестокость в телевизоре, кровь в компьютерных играх — вот вам продвинутое (хоть и провинциальное) французское воспитание. Никому и в голову не приходит глаза детям закрывать при виде крови, все счастливы, все при деле.

Французская охота со своими обычаями и традициями, благодаря которым этот процесс становится театральным и торжественным — уникальное достояние, дошедшее до наших времен. У нас в стране благодаря известным событиям прошлого века с какими бы то ни было традициями вообще туговато, про охотничьи вообще молчу.

Хорошей вам охоты на животных/самок/бандеровцев (нужное подчеркнуть), ребятки!  

Для кого-то весна начинается с мать-и-мачехи, субботника и прилёта скворцов, а для меня она наступает раньше — с выезда в горы. Мы стараемся не повторяться, и каждый год отправляемся в тот регион, где ещё не катались, всё как завещал Высоцкий (необразованная молодёжь может погуглить слова песни «Прощание с горами», чтобы понять, что я имею в виду). Рано или поздно эта известная любому русскому сноубордисту или горнолыжнику мекка фрирайда и экстрима должна была появиться в нашем списке. Вы, конечно, поняли, что я говорю про Эльбрус.

Вариантов для поездки с каждым годом вроде бы и прибавляется (в Кировске вон ставят новые подъёмники, в Чечне и Карачаево-Черкесии строят новые курорты), но стоимость авиабилетов в некоторые регионы России остаётся запредельно высокой, что значительно сужает круг возможностей. До Минеральных вод же можно долететь за 4-5 тысяч в оба конца + четырёх- пятичасовой трансфер до Эльбруса за сколько договоритесь.

Горы высятся на протяжении почти всего маршрута от аэропорта до курорта, встречается множество недостроенных домиков вдали от поселений.

Периодически появляются мечети, напоминая вам, что вы приехали в регион с несколько иным укладом жизни.

По пути предстоит проехать несколько блок-постов. За пару месяцев перед и во время проведения Олимпиады здесь, в соседствующем с Сочи регионе, режим контртеррористической операции вводили три раза. Кабардино-Балкарская Республика, прямо скажем, не самый спокойный и стабильный регион, особенно, если вспомнить, что тут дважды — в 2009 и 2011 годах — взрывали опоры канатной дороги, а в том же 2011-м расстреляли автобус с туристами из Москвы. Но если всего на свете бояться, можно и на сноуборд не вставать.

На блокпостах дежурят военные в полной боеготовности и с хорошим настроением. 

Эльбрус — место уникальное. Помимо того, что этот стратовулкан является высочайшей точкой России и Европы (его максимальная высота составляет 5642 метра), входит в семёрку чудес России и знаменитую семёрку высочайших вершин мира, — это ещё и просто поразительно красивое место. Такое же обязательное к посещению место в России, как Байкал.

Склоны обслуживаются двумя подъёмниками: старым маятниковым и новым гондольным. 

Из-за строительства новой очереди подъёмника, похоже, и разыгралась вся эта война прежних лет с терактами. Такой лакомый кусок ни с кем делить не хочется, но видимо как-то горячие кавказские парни договорились работать параллельно (возможно кто-то просто теперь не участвует в бизнесе, из-под земли это делать сложно). Абонемент на маятниковую канатку стоит 600 рублей, но до Мира на ней подниматься полчаса, без учёта времени ожидания. Скипас на новый подъёмник стоит 900 рублей на день (1000 в выходные и праздники), или 600 на полдня (с 09:00 до 13:00 или с 12:0 до 16:00) + залог за карточку 300 рублей, который, к счастью, потом возвращают.

 Подъемники включают в себя 3 очереди канатной дороги.

Самая нижняя часть — поляна Азау — находится на высоте 2350 метров. Это вам не Банноекакое-нибудь.

Тут же внизу расположен бугель для новичков, хотя не знаю зачем ехать на Эльбрус, если ты ещё не умеешь кататься.

Следующая остановка на высоте 3000 метров — станция «Кругозор». Тут располагается, возможно, самое высокогорное отделение почты России.

Ещё выше — на уровне 3500 метров — находится станция «Мир».

Отсюда стартует канатно-кресельная дорога до станции «Гара-Баши» (3850 метров). Старая однокреселка выглядит пугающе, но работает стабильно, если нет облачности и сильного ветра. 

Самые мощные спортсмены игнорируют подъёмники и взбираются на гору прямо на лыжах. От одного взгляда на этих отважных людей появляется одышка, а ноги начинают гудеть.

При желании можно забраться ещё выше. На «Мире» дежурит взвод снегоходно-ратрачных войск, бойцы которого за фиксированную плату готов вас домчать так высоко как только сможет забраться техника (у снегохода эта планка выше).

Водители снегоходов настолько суровы, что при видимости в облаке не дальше 15 метров могут гнать вниз по склону на полной скорости. Шлейф коньячного амбре при этом остаётся висеть за ними в воздухе ещё несколько минут.

На моей памяти у этих ребят единственный работающий профсоюз в России. На опоре канатки на «Мире» висит заламинированная скотчем картонка, она же официальный документ на допуск к работе определённого круга лиц, перечисленных в свободной форме, подписанный чёрным маркером президентом горно-снегоходной ассоциации. И можно особо не пытаться сбросить цену на их услуги, коллеги по профсоюзу демпинга не допустят, и левых гастролёров на снегоходах отсеют.

Описывать катание, полагаю, бессмысленно.

Просто посмотрите на эти виды, которые будут окружать вас, и вы сами всё поймёте.

Эти острые пики гор.

Широкие выкаты трасс.

Бескрайние снежные склоны.

 Маленькие чёрные точечки внизу на снегу — это люди, чтобы вы понимали масштаб и простор для катания.

Как это обычно случается — мы приехали на Эльбрус в самый бесснежный год. На ком именно из компании лежит проклятье выяснить пока не удалось.

На фото видны засечки уровня снега разных лет и до былых рекордов, как вы понимаете, в этом году было далеко. Вновь пришлось выслушать несколько конспирологических теорий о том, что весь снег перегнали в Сочи на Олимпиаду, про метеосамолёты, разгон облаков и прочие догадки, которые мы слышали ещё три года назад на Домбае.

Но там, помнится, реально были камни и лужи, а на Эльбрусе нам вполне хватило пухляка.

Район лавиноопасный, поэтому стоит с особой осторожностью выезжать далеко от трасс.

Для предотвращения несчастных случаев повсюду обустроены противолавинные заграждения, а после обильных снегопадов гору обстреливают из расположенных у подножия пушек.

Без знания местности углубляться в фрирайд достаточно опасно. Во-первых, можно просто найти крутой обрыв, а во-вторых, под снегом скрываются ледники, которые могут поспособствовать сходу лавины.

Параллельно с туристами на склонах тренируются бойцы горных войск. Ещё не все из них блистательно кантуются, поэтому скреплённые одной обвязкой, они периодически сыпятся кубарем, когда кто-то один навернётся. Вот что значит «в одной упряжке»: командный дух, сам пропадай, а товарища выручай, то сё. 

 На станции «Мир» есть памятник Защитникам Эльбруса и перевалов Главного Кавказского Хребта в годы Великой Отечественной Войны.

Рядом в кафе расположен Музей боевой славы защитников Эльбруса. Его бессменный экскурсовод за символическую плату в 50 рублей с удовольствием расскажет о боевых действиях на этом высокогорном участке фронта и о героической обороне Кавказа. Так же он не прочь пропустить по стаканчику и пообщаться по душам. Только сильно не углубляйтесь в возлияния, человеку ещё работать. А то как-то раз он перебрамши принёс из экспозиции пистолет-пулемёт МР-40 и долго доставал немецких туристов в кафе словами: «На забери, твой дед тут забыл в 42-ом!»

В силу своего символического значения как наивысшей точки Европы Эльбрус стал ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовали, в том числе подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе Битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати» немецким альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 вермахт был выбит со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года советскими бойцами-альпинистами были совершены восхождения на западную и восточную вершины Эльбруса, где были водружены советские флаги.

Всё это в подробностях вы узнаете в ходе экскурсии. Кроме того, это самый высокогорный музей в стране! 

Погода в горах, как известно, меняется быстро и неожиданно. Первые пару спусков ты можешь рассекать по солнышку (не забывайте крем от загара!).

 А через 15 минут уже и не знаешь как бы выбраться поскорее из облака, чтобы хоть что-то разглядеть.

Если вы будете внимательны и везучи, то можете увидеть пасущихся на склонах туров. Их отстрел в этих местах не так давно полностью запретили (хотя почти в каждом кафе и отеле висит чучело тура) и за несколько лет стада значительно разрослись. Животные абсолютно не пугливы, даже любопытны. Прогуливаются под опорами канатки, подходят к краю трасс, смотрят как кто катается, дают советы.

По словам одной из местных жительниц, турами здесь ещё называют некоторых туповатых туристов. Обидно, но не лишено изящества. 

Самое коварное испытание, которое может вас подстерегать на Эльбрусе — горная болезнь. Впервые это словосочетание я услышал при восхождении на Большой Алматинский пик в Казахстане и, признаться, самоуверенно подумал, что это что-то из разряда «бывает с другими». Я же молодой, крепкий, опытный и вообще. Ну а тем более когда анамнез болезни настолько схож с обычным похмельем, то диагностировать её трудно. Фишка только в том, что в горах не бывает похмелья.

Чтобы наглядно вам продемонстрировать, как давление воздействует на организм, взгляните на этот пакетик чипсов, купленный в Минеральных водах, максимальная высота которого всего 321 метр (это в два раза выше, чем самая высокая точка Москвы). Поляна Азау, на которой находится большинство отелей, расположена, как я уже говорил, на высоте 3250 метров, а это в 10 раз выше Минвод и в 20 − выше Москвы. Атмосферное давление тут, соответственно, намного ниже и воздух внутри пакетика расширился, отчего он так распух. Примерно то же самое происходит и с вашим организмом. Прибавьте к этому разреженный воздух, пару ящиков коньяка, новую кухню и ждите, как он на это отреагирует.

В первый день мы не стали испытывать судьбу и сначала аккуратненько спустились с «Кругозора», потом залезли на «Мир» и с периодическими остановками спускались до Азау. Размеренно, чинно. На «Гара-Баши» благоразумно не полезли, тем более бывалые местные лыжники, периодически интересовавшиеся как давно мы приехали, многозначительно советовали «не лезьте пока наверх, головка заболит». Но на третий или четвёртый день я подумал, что акклиматизация прошла успешно, и с утреца сразу запилился на «Кругозор», откуда без остановок на скорости катанул прямо до Азау. Неладное я почуял, когда у меня затекли руки, как будто я отлежал их во сне. Вот так едешь себе на бешеной скорости вниз по склону, а у тебя немеют конечности и в глазах слегка темнеет. Зайдя сразу после спуска в кафе я понял, что не могу даже сидеть, а голова с трудом держится под тяжестью шлема. На этом мой катательный день завершился. Я дополз до номера в отеле, лёг, смотрел новости про Крым и гуглил в телефоне всё о высотной болезни. До вечера я не мог делать абсолютно ничего, на ужин слегка похлебал куриного бульона, а ночью мучился бессонницей, тяжело дышал и пил воду бутылка за бутылкой. В общем, денёк выдался контрпродуктивный. 

Из найденного в википедии по теме:

На высотах 2500—3500 м у некоторых людей может наблюдаться признаки эйфории: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему. 

Под это описание (особенно первую его часть), по-моему, попадают абсолютно все люди, приехавшие на отдых. 

В один из дней новый подъёмник на Азау встал. Благо ничего криминального (хотя может и не без этого), повредился силовой кабель. Трястись на гондоле никто не захотел, решили разведать склоны соседнего Чегета (10 минут езды на машине). Здесь за подъём отвечают две очереди старенькой креселки. Абонемент на день — 800 рублей.

 Пусть обилие цветных ниточек на схеме не сбивает вас с толку, на Чегете снега было реально мало и никакого простора для катания не наблюдалось.

Трассы Чегета считаются одними из самых сложных на мировых горнолыжных курортах, склоны очень крутые.

Северный склон жесткий и бугристый, многим лыжникам этот могул нравится, для сноубордистов же это скорее издевательство нежели радость. Южный цирк - более мягкий, но здесь встречаются очень крутые участки, наклон которых приближается к 90 градусам.

Официально кататься по северным трассам запрещено, но этот факт мало кого останавливает. В общем, я калечить себя и доску не стал, катался на тюбинге .

На второй день канатка тоже не заработала, снова пришлось организовывать неспортивный досуг. Есть возможность отправиться на весь день в автомобильную экскурсию к Чегемским водопадам, горячим источникам и чему-то там ещё, но веб-камера у водопадовпоказывала удручающую картинку и мы выбрали ближайший вариант некатательного отдыха — нарзаны на поляне Адыл-Су.

Многочисленные источники углекислых минеральных вод текут из воткнутых в землю старых труб.

Выглядит это на редкость неэстетично, пахнет отвратительно, да и на вкус предельно мерзко.

Но люди неистово верят, что жидкость с запахом тужлых яиц и привкусом ржавчины чудодейственно полезна и набирают воду канистрами, на всю семью.

Я помню десятки случаев, когда анализы проб воды в популярных у населения «святых источников» показывал наличие в ней отнюдь не святой кишечной палочки и прочего фекального загрязнения, но эффект плацебо людям более важен, нежели объективные данные. В общем, пейте это на свой страх и риск.

На деревьях на поляне нарзанов некоторые туристы повязывают ленточки. Если на Алтаеэта традиция имеет глубокие корни и отсылает нас к языческим ритуалам и поклонению духам, то в Кабардино-Балкарии это скорее оффлайновый вид чекина.

Куда веселее и полезнее можно провести время в расположенных здесь кафе. Хозяин одного из гаштетов, видимо устав от вездесущего шашлыка, придумал простой и увлекательный аттракцион-завлекалово для посетителей — налови себе обед. В прудике перед заведением плещется речная форель, которую каждый может себе поймать. 

Удочки и тесто для приманки стоят тут же, рыбу в прозрачной воде видно превосходно, вся рыбалка обычно не занимает больше 20 секунд на человека.

Но зато сколько эмоций!

Всё удовольствие стоит рубль за грамм выловленной рыбёхи, которую вам тут же и приготовят. Странно, что такой развлекухи нет в столичных ресторанах (или я про них не знаю?), затягивает на 100%, ни один «добытчик семьи» не пройдёт мимо. 

Мой старший брат уже бывал несколько лет назад в Приэлбрусье и рассказывал как в прошлый раз они ещё ходили на ночную рыбалку. Суть её заключается в том, что одного человека ставят с сачком на берегу горной реки, а второй просто светит фонариком в воду рядом. Рыба выпрыгивает на свет из воды и попадает прямо в сачок. Времени на всё уходит не больше пяти минут, все с уловом, все в шоке, все счастливы. Браконьерское лучение этот метод напоминает лишь наличием фонарика, но никаких варварских острог при этом не используется, поэтому я такое развлечение в ограниченных количествах нисколько не осуждаю.

Тут же можно предаться туристическому шопоголизму. Набор сувениров схож с соседним Домбаем: горный мёд, горный чай, варенье из горных ягод, варенье из шишек, новинка и мой фаворит — варенье из тархуна, чача, коньяки... 

Изделия из шерсти, майки, магниты, бурки, папахи, тарелки, кинжалы — есть на что потратить отпускные.

С апрески дела обстоят предсказуемо плохо. Ну, то есть покушать вкусно и сытно на полянах Азау и Чегет можно без проблем в очень многих заведениях. Вас ждут неизменные шашлыки, форель на углях, шорпа, лагман, хычины, чанахи, жаулбаур и многие другие вкусности. Про свинину, естественно, можете забыть на всё время вашего путешествия, здесь на кухне царит баранина. Цены на всё приятно-низкие. Совсем низкие. Порции большие. Порой очень большие. Единственный работавший ночной клуб "Deep Purple" располагается на поляне Чегет в пансионате «Чегет» («ZabriSki Point» и «Капитан Питъ» всё время были закрыты). В меню много недорогого алкоголя, из закусок только фрукты, кухни нет. Хоть заведение и носит гордое название рок-клуба, в репертуаре нет-нет да и проскочит Верка Сердючка. За диджея тут скучающий парень с ноутбуком, который в первую очередь использует его для переписки с тёлками в контакте, но иногда отвлекается, чтобы сменить музыку. Обычно у него получается так: он нечаянно ставит какой-нибудь трек The Offspring, подвыпившая толпа в считанные секунды наводняет пространство между столами и баром, рьяно отплясывая, диджей понимает, что попал в десятку, и не долго думая, он ставить дальше пол-альбома The Offspring. К третьей песне, естественно, танцпол опустевает, к шестой диск-жокей отрывается от переписки с чиками, ужасается, что никто не танцует, ставит Rammstein и история повторяется. Для ценителей тихих забав в наличии пара столов для пинг-понга и закрытый на ночь бильярд — милая идиллия из советских домов отдыха. Наверняка в фойе какого-нибудь санатория ещё можно найти шахматную доску на полу с фигурами по колено. Весь туалет в клубе забросан полупустыми бутылками с водой, которые используют для тех же целей, что и кувшинчики в каждом номере гостиницы (информация для детального изучения этой несуразной традиции), бумага отчего-то многими игнорируется. За покушать и кальяном нужно отправляться в кафе на этаж выше. Своих кальянов в "Deep Purple" нет. В первый день мы попросили взять кальян из кафе наверху в клуб, нам его принесли. Через полчаса на всех столах стояли кальяны из кафе со второго этажа. На следующий день эту махинацию запретили, поскольку владельцы заведений не смогли договориться кто и кому за это должен отслюнявить денег, поругались вдрызг, решили оставить всё как было. Почему бы не сметнуться и не купить собственные кальяны для клуба? — спросите вы. Потому что лишняя работа и сложности здесь никому не нужны — по-моему, это самая большая проблема тормозящая развитие всего региона.

Эльбрус — без преувеличения один из самых известных горнолыжных курортов России (после Олимпиады на первом месте теперь определённо Сочи и Красная поляна), но по уровню развития он застрял в своём постсоветском архаичном болоте. Не последнюю роль в этом играет менталитет местных жителей. Отвязные сноубордические тусовки с алкогольными возлияниями и танцами до потных трусов как в Шерегешесовсем не вяжутся с местным исламским представлением о морали, поэтому никакого разнообразия ночной жизни здесь можно не ожидать. Звучит странно, но здесь даже нет намёка на сноупарк, ни одного трамплина! Здесь! Чтобы его построить − это же надо что-то делать. А ведь деньги и так платят, зачем напрягаться? Кроме всего прочего, надо будет договариваться и делиться с кучей людей. И уверен, всем понятно, что ни один столичный богатый инвестор не сунется сюда со своими идеями, поскольку человека со стороны к этому пирогу просто никто не пустит.

Ну и никогда не стоит забывать, что вы в гостях и ГДЕ ИМЕННО вы в гостях. Джигиты паркующие свои внедорожники прямо на ступеньках клуба существуют не только в анекдотах и Москве. Мы встречали здесь разных людей: одни бесплатно подвозили нас до отеля и всем своим видом излучали кавказское радушие и гостеприимство, другие же обещали нас зарезать и провожали до такси, поливая грубыми оскорблениями. Я для себя вывел простое правило: никому из незнакомцев не стоит знать, когда ты уезжаешь домой. Пока ты отдыхаешь здесь — ты дорогой гость, когда уезжаешь — ты возможная добыча. Если у тебя днём самолёт, вряд ли ты останешься для разбирательств с полицией, если тебя ограбят, особенно если ты первый полезешь в драку, поддавшись на провокацию. И не переоценивайте свои возможности, за вас никто не вступится, кроме ваших друзей, а на стороне вашего обидчика будут буквально все окружающие. Это всего лишь предостережение, чтобы вы вели себя спокойнее в каком бы состоянии вы не были. Не стоит думать, что тут за каждым углом поджидают злодеи. Наоборот, большинство людей, с которыми мы познакомились, были крайне добры с нами и старались сделать наш отдых лучше. Отдельные слова благодарности от всей нашей беспокойной компании хочу сказать коллективу отеля «Вираж», особенно Магомеду, Зуле и парню-повару, который жарил шашлык в камине прямо в зале кафе . 

Гонимые тщеславием и желанием ставить собственные рекорды, мы, естественно, арендовали ратрак на всю ораву, и наказали водителю везти нас как можно выше на Эльбрус. Обманчивое восприятие высоты заставляет думать, что седловидный пик самой высокой точки Европы достаточно близко, дескать нужно только взять яйца в кулак и дойти. Но сколько ты не едешь, вершина будто остаётся на одном месте. Альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус, обычно тратят на подъём не один день, и кажущаяся простота этого подъёма очень обманчива. Бывают случаи, когда люди не могут физически дойти последние 30 метров до вершины, это приключения для крепких духом и телом.

Мы же на горном экспрессе совершаем подъём для галочки, чтобы у каждого в биографии осталась эта мысленная зарубка: «катался на высоте, на которой многие только пролетали на самолёте».

Проехали высокогорный приют «Бочки», где туристы перед восхождениями проходят акклиматизацию и отдохают после спуска с вершины Эльбруса. Он находится чуть выше станции «Гара-Баши» и название своё носит по простой причине: они устроены в железнодорожных вагонах, предназначенных для перевозки нефти, эдаких больших бочках. Как эти махины сюда затаскивали, я ума не приложу, но стоят они здесь с 1980-х годов. Внутри каждой бочки — четыре спальных места, тумбочка, столик. Есть обогреватели, но нет вентиляции. Туалет на улице, столовая в отдельной бочке.

Поднялись выше, мимо «Приюта одиннадцати» (вон он виднеется на заднем плане), на высоте 4050 метров (или 4130 — с достоверностью высоты каждой точки всё время возникают расхождения). Первое деревянное здание приюта было построено ещё в 1932 году, а в 1938 году на его месте возвели трёхэтажное здание, но в 1998-ом оно полностью сгорело из-за нерушений правил техники пожарной безопасности. Сейчас альпинистов принимает приют построенный чуть ниже, а на месте старого ведётся строительство нового здания гостиницы.

Добрались до скал Пастухова, названных в честь русского военного топографа и альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Скалы расположены на высотах ~4600-4800 метров над уровнем моря. Проделав весь путь по солнцу, с отличным освещением, в конечной точке нашего маршрута мы попали в облако. Идея сфотографировать замечательные панорамы и селфи на фоне «грудей» Эльбруса с треском провалилась.

Ратрак ретировался вниз, а нам предстоял спуск в этом «молоке». Затея для незнающих местность предельно экстремальная. Видимость вы можете оценить сами, рельеф трассы не виден, ехать приходилось «на ощупь», т.е. чувствуешь «вельвет» от ратрака под скользяком — значит вроде бы едешь куда надо.

Пухлячище по краям от ратрачного пути манил неописуемо, но далеко отъезжать было ссыкотно. Мало ли за следующим бугром уже обрыв, не видно же ни черта. Рисковать сильно не стали, отдалялись от траектории незначительно, но снега и в паре метров в стороне было по пояс.

Вдобавок ко всему вспомните мой рассказ о горной болезни, и представьте себе ощущения человека взобравшегося на эту высоту. Во время спуска я старался почаще останавливаться и фотографировать, чтобы вновь не слечь, поскольку периодически ловил себя на том, что перед глазами у меня «летают мушки». Отдых на износ как он есть, но оно того стоит.

На этом месте обязательно появится видео с нашей поездки, когда я его смонтирую. А пока, парафиним доски на лето и ждём следующего сезона!

Популярный во всем мире интерактивный аттракцион «Дом-перевертыш» докатился и до России. Редкий гуляющий по ВВЦ прохожий не запилил селфи на фоне этого диковинного строения. Заглянем внутрь, посмотрим как живут люди в Австралии (у них же там всё вверх ногами, да?).

В выходные дни очередь к аттракциону выстраивается нешуточная, несмотря на безбожный ценник.

Обычный с виду коттедж среднестатистического семейства, только после урагана.

Во дворе припаркован Мини.

А в гостиной тусовка на потолке.

Просто благодаря современным технологиям стало возможным управлять гравитацией.

Более полезного применения этому умению учёные пока не придумали — построили дом для экскурсий.

Здесь можно нырнуть в унитаз.

Принять душ вверх ногами, как космонавт.

Посмотреть телевизор.

Потом пойти поглядеть в холодильник, понять, что есть нечего, закрыть, а через 5 минут снова в него заглянуть. А вдруг что-то новое появилось?

А ещё говорят: «Неудобно спать на потолке, одеяло падает». Брехня. Одеяло не падает, ты падаешь!

Всего в домике к просмотру открыты 4 комнаты: две на верхнем этаже и две на нижнем. Подручные предметы испытывают колоссальную нагрузку из-за наплыва посетителей, поэтому для сохранности все они приклеены или посажены на саморезы.

А продукция Apple и вовсе нарисованная, от греха.

Чтобы сделать кадр без толпы посетителей, лучше приходить сюда в будни. На многих фотографиях в статье мне пришлось тупо стереть лезущих в объектив людей. 

Без фотоаппарата сюда идти нет смысла, потолкаться и поглазеть на мебель можно и в Икее.

А вот аватарку обновить в необычном антураже — это пожалуйста. Если фотоаппарата у вас нет, то на месте вам помогут девушки, у которых он есть. Про стоимость услуги не уточнил, но вкупе с посещением дома, золотая аватарка получится. 

Ван Дамм, вызов принят!

Стойка на руках на кресле-качалке. Не каждый эквилибрист на такое способен, а ZanoZa вон без страховки исполняет.

Одноразовое развлечение на 10 минут для всей семьи. 

Время работы: 

• с 10:00 до 19:00 в будние дни; 
• с 10:00 до 20:00 в выходные.

Дома-перевёртыш находится на площадке между павильонами №57 и №58. От центрального входа ВВЦ нужно идти прямо по главной аллее. После того, как пройдете мимо фонтана«Каменный цветок», нужно обойти павильон №58 «Земледелие» и вы у цели. 

Занесло меня недавно по работе на Авиамоторную. С удивлением обнаружил на месте, что в этом районе я ничего не знаю, поэтому после того как с делами было покончено, немного прогулялся. С достопримечательностями здесь туговато, но если вдруг вас сюда таки занесёт, то я разведал отличное место для пит-стопа.

Хинкальная «Гогиели» без лишней скромности приглашает отведать самые лучшие традиционные хинкали. Приглашение принимается! Название заведения не имеет никакого отношения ни к каким Гоги, которые здесь ели. На первой странице меню есть слегка сумбурное, но объяснение этимологии:

«Гогиели» — так отметил в своем путеводителе известный итальянский миссионер-путешественник Арканджело Ламберты, во второй половине XVII в., любуясь красотами здешних мест. «Самурзахано» — восторженно повествовал в своем бессмертном произведении «Похищение Луны» великий мастер грузинского слова и стиля Коста Гамсахурдиа. «Гали» — так называется сегодня это великолепное место, расположенное на правом берегу реки Ингури, населенной с I века до н.э. красивыми и добрыми, гостеприимными и благородными мегрелами, которые усиливают притягательность этих мест. Сегодня на Российской земле мегрелы приглашают Вас в свой дом «Гогиели» отдохнуть и оценить их национальную кухню. Мы надеемся, скоро «Гогиели» станет и вашим домом!

Салаты

• «Греческая смоковница» 180 г — 180 руб.
• «Столичный» 180 г — 170 руб.
• «Цезарь» 180 г — 180 руб.
• «Лесной шелест» 180 г — 170 руб.
• «Тёщин язык» 180 г — 180 руб.
• «Пикантный» 180 г — 180 руб.
• «Мясной» 180 г — 200 руб.
• «По-грузински» 180 г — 190 руб.
• «По-грузински с орехами» 200 г — 200 руб.
• «Пицунда» 150 г — 260 руб.
• «Крабовый» 180 г — 170 руб.

Холодные закуски

• Зелень свежая 80 г — 150 руб.
• Букет из овощей 200 г — 190 руб.
• Лобио зелёный с орехами 150 г — 190 руб.
• Пхали из шпината 150 г — 190 руб.
• Рулеты из фаршированных баклажанов 150 г — 220 руб.
• Рыбное ассорти 150 г — 250 руб.
• Сельдь под водочку 220 г — 180 руб.
• Сельдь под шубой 180 г — 180 руб.
• «Домашний погребок» 200 г — 190 руб.
• Сациви из курицы 100/150 г — 200 руб.
• Мясная тарелка 160 г — 270 руб.
• Язык отварной с хреном 100 г — 220 руб.
• Бастурма 100 г — 180 руб.
• Форель в киндзмари (винный уксус, киндза) 100/150 г — 220 руб.
• Аджапсандал 150 г — 210 руб.
• Грибное лукошко 150 г — 200 руб.
• Огурцы малосольные 150 г — 150 руб.
• Капуста по-гурийски 150 г — 130 руб.
• Гебжалия (сыр с мятой в мятном соусе) 150 г — 180 руб.
• Ассорти из сыра 100 г — 210 руб.
• Сулугуни домашний 100 г — 170 руб.
• Сулугуни копченый 100 г — 180 руб.
• Оливки/маслины 100 г — 120 руб.

В отчёте не будет много красивых фотографий по причине паранойи работников заведения. Отсняв всё меню, я начал щёлкать по сторонам, на что работники отреагировали очень нервно и попросили этого не делать и удалить все фотографии. Спорить с работниками общепита ДО того как тебе принесли еду — это ненужный риск, поэтому я не стал рассказывать им что и как можно фотографировать, покивал головой и успокоил.

Первые блюда

• Бульон из курицы 300 г — 160 руб.
• Харчо 300 г — 180 руб.
• Борщ 300 г — 150 руб.
• Уха «княжеская» 300 г — 150 руб.
• Сборная солянка 250 г — 250 руб.
• Хаш 300 г — 300 руб.
• Грибной суп 300 г — 180 руб.

Выпечка

• Хачапури по-имеретински 450 г — 210 руб.
• Хачапури по-аджарски 320 г — 220 руб.
• Особый мегрельский хачапури 500 г — 250 руб.
• Хачапури «Ачма» 200 г — 120 руб.
• Мацони домашний (дополнение к хачапури «Ачма») 200 г — 80 руб.
• Пирог «Лобиани» 350 г — 180 руб.
• Мчади с сыром 150 г — 160 руб.
• Мчади 100 г — 120 руб.
• Чвиштари 150 г — 160 руб.
• Лаваш 100 г — 30 руб.
• Чебурек 2х135 г — 100 руб.

Горячие закуски

• Шампиньоны с орехами 150 г — 230 руб.
• Кучмачи на кеци 200 г — 250 руб.
• Сулугуни жареный на кеци 250 г — 240 руб.
• Жульен с грибами/ курицей 110 г — 150 руб.
• Грибы жареные на кеци 200 г — 230 руб.
• Грибные шапочки 200 г — 250 руб.
• Купаты по-мегрельски 300 г — 350 руб.
• Мамалыга с сыром 250 г — 200 руб.
• Долма 180 г — 220 руб.
• Эларджи 250 г — 230 руб.

А уже когда еду принесли, снова достал камеру . Помнится в хинкальной на Щепкинатоже на меня очень косо глядели, а потом написали в своей группе Вконтакте, найдя пост про себя, об удивительном открытии:

Замечательный человек, приходил к нам, заказал разного, сделал много фото, вызвал много подозрений И ... ОКАЗАЛСЯ БЛОГЕРОМ :) Такие интересные факты подмечены)))

О чём это нам говорит? Да о том, что человек с камерой — не засланный шпион, а наиполезнейший посетитель. Дураки, кто этого не понимает.

Горячие рыбные блюда

• Дорадо на углях 300 г — 420 руб.
• Сёмга по-царски (на кеци) 400 г — 430 руб.
• Барабулька 150 г — 350 руб.
• Форель на гриле 200 г — 280 руб.
• Сёмга гриль 150 г — 290 руб.

Гарниры

• Картофель фри 100 г — 70 руб.
• Картофель отварной 100 г — 70 руб.
• Картофель по-домашнему 100 г — 100 руб.
• Рис отварной 100 г — 70 руб.

Соусы

• Сметана с чесноком 50 г — 70 руб.
• Наршараб 30 г — 70 руб.
• Сацибели 50 г — 70 руб.
• Аджика 20 г — 70 руб.
• Ткемали 50 г — 70 руб.
• Майонез с чесноком 50 г — 70 руб.

За цитатами и рассуждениями мы незаметно приблизились к самому главному. Времени и голода, чтобы попробовать многого из меню у меня не было, но по двум нашим главным мерилам вывод сделать можно. Красный лобио здесь подают не в горшочках, как в других грузинских заведениях, а в обычной салатной мисочке (как холодный лобио), что не только вызывает некоторый диссонанс, но также уменьшает привычный размер блюда и эстетическое наслаждение от его поглощения. Хотя по вкусу и консистенции всё очень даже хорошо, но заведение, в меню которого слово «традиционный» встречается чуть ли не на каждом развороте, не имеет права так поступать с ожиданиями гостей. Трояк ставлю только за это. А вот с хинкалями дела обстоят гораздо лучше. Не знаю как насчёт лучших, но в топе — это точно. Фарш у повара получается каким-то неожиданно нежным, а добавление рубленого острого перца разжигает аппетит с каждым новым укусом. Бульон выше всяких похвал, тесто идеальное. Профильное блюдо на твёрдую пятёрку. В меню много оригинальных блюд, которых я до этого нигде не встречал, поэтому нужно будет сюда ещё обязательно заглянуть, попробовать разные интересности.

Горячие мясные блюда

• Шашхи (копчёная свинина по древнемегрельскому рецепту) 300 г — 270 руб.
• Мясо по-французски 400 г — 350 руб.
• Цыплёнок табака 1 шт. — 300 руб.
• Цыплёнок по-рачински 350 г — 350 руб.
• Чахохбили из курицы 200 г — 240 руб.
• Оджахури 200 г — 280 руб.
• Харчо с орехами 200 г — 230 руб.
• Солянка по-грузински 200 г — 260 руб.
• Чашушули на кеци 250 г — 290 руб.
• Перепела на кеци 2 шт. — 230 руб.
• Хинкали вареные 1 шт. — 35 руб.
• Хинкали жареные 1 шт. — 40 руб.
• Квалам квари (вареники с сыром) 200 г — 100 руб.
• Баранина на рёбрах 250 г — 320 руб.
• Свиная корейка с гарниром 250 г — 370 руб.
• Свинина на рёбрах 250 г — 320 руб.
• Каре ягнёнка 250 г — 450 руб.
• Сочные котлеты 180 г — 180 руб.
• Долма-кебаб из баранины 180 г — 260 руб.
• Шашлык из свинины 150 г — 240 руб.
• Шашлык из баранины 150 г — 270 руб.
• Шашлык из телятины 150 г — 280 руб.
• Шашлык из курицы 180 г — 200 руб.
• Шашлык «семечки» (бараньи рёбрышки) 180 г — 260 руб.
• Шашлык из шампиньонов 150 г — 210 руб.
• Овощной шашлык 250 г — 200 руб.
• Свиной рулет 200 г — 320 руб.
• Свиная вырезка 150 г — 260 руб.
• «Фонарь» от шеф-повара (шашлык из свинины, телятины, баранины, люля, перепела) 1,5 кг — 2400 руб.

По второму пункту правил попадания в Гонзоблог нареканий тоже нет. Водка от 45 рублей за полтос (должен заметить, что абсолютно на всех столиках вокруг меня стояли графинчики с водкой), многоуважаемый «Джеймисон» по 110 (да это походу самая низкая цена в Москве!), шампанское от 300 рублей за бутылку. Пиво, к сожалению, от 120 рублей, а грузинские вина в грузинской хинкальной дороже французских и итальянских, придётся ехать в Грузию на дегустацию. Или в Беларусь, там дешевле. 

Алкоголь

• Водка «Зелёная марка», «Старая Москва» 50 мл — 45 руб. / 0,5 л — 450 руб.
• Водка «Парламент» 50 мл — 60 руб. / 0,5 л — 600 руб.
• Водка «Белое золото» 50 мл — 70 руб. / 0,5 л — 700 руб.
• Водка «Русский стандарт» 50 мл — 80 руб. / 0,5 л — 800 руб.
• Водка «Царская Ладога» 50 мл — 90 руб. / 0,5 л — 900 руб.
• Чача 50 мл — 120 руб. / 0,5 л — 1200 руб.
• Текила Olmeca 50 мл — 170 руб.
• Виски Johnnie Walker Red Label 50 мл — 175 руб.
• Виски Johnnie Walker Black Label 50 мл — 250 руб.
• Виски Jameson 50 мл — 110 руб.
• Виски Jack Daniels 50 мл — 210 руб.
• Виски White horse 50 мл — 110 руб.
• Ром Bacardi белый 50 мл — 120 руб.
• Ром Bacardi чёрный 50 мл — 125 руб.
• Вермут Martini Bianco 100 мл — 160 руб.
• Коньяк «Армянский 3 звезды» 50 мл — 110 руб. / 0,5 л — 1100 руб.
• Коньяк «Армянский 5 звезд» 50 мл — 120 руб. / 0,5 л — 1200 руб.
• Коньяк Hennessy VS 50 мл — 290 руб.
• Коньяк Hennessy VSOP 50 мл — 330 руб.
• Шампанское «Советское» п/сл., п/сух. 0,75 л — 300 руб.
• Шампанское «Абрау Дюрсо» п/сл. 0,75 л — 600 руб.
• Пиво «Невское», «Балтика» 0,3 л — 80 руб. / 0,5 л — 120 руб.
• Пиво Tuborg 0,3 л — 110 руб. / 0,5 л — 160 руб.
• Вино Греческое домашнее бел. сух., кр. сух. 150 мл — 120 руб.
• Вино Греческое домашнее кр. п/сл., бел. п/сл. 150 мл — 130 руб.
• Вино грузинское «Мукузани», «Саперави» кр. сух. 150 мл — 190 руб. / 0,75 л — 950 руб.
• Вино грузинское «Киндзмараули» 150 мл — 240 руб. / 0,75 л — 1200 руб.
• Вино грузинское «Хванчкара» 150 мл — 320 руб. / 0,75 л — 1600 руб.
• Вино грузинское «Вазисубани» бел. сух., «Алазанская долина» бел. п/сл. 150 мл — 150 руб. / 0,75 л — 750 руб.
• Вино грузинское «Цинандали» бел. сух. 150 мл — 160 руб. / 0,75 л — 800 руб.
• Вино итальянское «Пино Гриджо» бел. сух. 150 мл — 140 руб. / 0,75 л — 700 руб.
• Вино французское «Барон Дариньяк» 150 мл — 130 руб. / 0,75 л — 650 руб.
• Вино французское «Шато Белфор Медок» 150 мл — 200 руб. / 0,75 л — 1000 руб.

Заведение очень небольшое. Всего столиков 10, вроде. Поэтому вечерами приземлиться здесь может быть очень проблематично. Несмотря на развешенные вокруг таблички «не курить», многие дымят не вставая из-за стола. Туалет один, возможны очереди.

Напитки

• Чай заварной листовой (чёрный, зелёный, с мятой, чабрецом) 350 мл — 100-120 руб. / 0,75 л — 160-210 руб.
• Эспрессо — 100 руб.
• Двойной эспрессо — 150 руб.
• Американо — 100 руб.
• Кофе по-восточному — 90 руб.
• Капучино — 160 руб.
• Молоко, сливки, лимон — 30 руб.
• Соки свежевыжатые 200 мл — 160 руб.
• Соки в ассортименте 200 мл — 50 руб.
• Лимонад «Дюшес», «Тархун» 0,5 л — 90 руб.
• Coca-Cola 250 мл — 70 руб.
• Вода без газа 0,5 л — 70 руб.
• Минеральная вода 0,5 л — 80 руб
• Морс 200 мл — 50 руб.
• Боржоми 0,5 л — 120 руб.

Среди выпивающих замечено немалое количество дяденек в пиджачках со значками разных правительственных структур на лацканах. Возможно, и именно из-за них работники хинкальной так нервно реагировали на мой фотоаппарат. А для сладкоежек в этой хинкальной удивительное разнообразие. Кроме повсеместных варенья и фруктов, есть даже тирамису и мороженое!

Десерты

• Тирамису 100 г — 180 руб.
• Штрудель (яблоко, вишня) 150 г — 180 руб.
• Чизкейк 100 г — 170 руб.
• Варенье (белая черешня, грецкий орех) — 120 руб.
• Блинчики с вареньем, творогом — 100 руб.
• Фруктовый салат со сливками 200 г — 160 руб.
• Фруктовый салат с ликёром 200 г — 170 руб.
• Фруктовый салат с ликёром и сливками 200 г — 200 руб.
• Мороженое со сливками 150 г — 160 руб.
• Мороженое ассорти 150 г — 150 руб.
• Ваза с натуральными фруктами — 800 руб.
• Торт «Наполеон», «Медовый» 100 г — 150 руб.

Найти «Гогиели» не трудно. Адрес: ул. Авиамоторная, 49/1. А вот с часами работы не подскажу, как-то запамятовал уточнить, вроде с 10:00 до 23:00.

В этом году на 9-е мая я понял, что устал от всего этого милитаризма, однообразных парадов, людской толчеи, городской духоты, и с утра пораньше сбежал на природу. Но не на шашлыки, как множество таких же уставших, а в гости к зубрам — в Приокско-террасный заповедник. 

Проснуться в 7 утра в выходной день (особенно для человека даже в будни встающего не раньше десяти) — большой подвиг, но эти усилия не зря. Экскурсии в заповеднике проводят 365 дней в году ежечасно с 9:00 до 15:00. Мы успели на первую.

Экскурсия по заповеднику начинается с короткой прогулки по экотропе. Экскурсовод рассказывает о растениях и птицах, увиденных и услышанных по пути. Если точнее, то экскурсии проводят не по всему заповеднику, а лишь по Центральному зубровому питомнику, который является крохотной, но одной из наиболее привлекательных его частей. Оно и понятно, не стоит путать заповедник и национальный парк, вроде Лосиного острова. Заповедник — это природоохранная и научно-исследовательская организация. На территории заповедников и других особо охраняемых природных территорий посторонним лицам находиться запрещено. 

Виноградные улитки внушительных размеров здесь встречаются на каждом шагу, только и успевай перепрыгивать.

На деревьях тут и там развешаны красиво украшенные скворечники.

И... летучемышатники! Видите, у него леток не сверху, а снизу. Летучие мыши забираются внутрь и вверх ногами спят там внутри пока светло.

Из 1100 видов растений, встречающихся в Московской области, в заповеднике отмечено около 895. В северной его части есть небольшие сфагновые болота с типичными северными видами — росянкой, клюквой, ягелем, а на юге встречаются уникальные участки со степной растительностью, представленной ковылем, диким тюльпаном и т.д. Именно с целью сохранения уникального сообщества степных видов растений изначально в 1945 году был создан заповедник, и только в 1948 году здесь был организован зубровый питомник — главная цель которого разведение зубра и расселение его в дикую природу для восстановления этого зверя в пределах его прежнего ареала.  

У входа в питомник расположены вольеры пятнистых оленей. 

Самцы ещё не успели сбросить рога. А кабан из соседнего вольера убежал куда-то вглубь заповедных лесов и перед нами не показался.

Но это всё прелюдия перед теми, ради кого мы сюда приехали, перед самыми крупными копытными животными Европейского континента, современниками мамонтов — зубрами. 

Только человек виноват в том, что к 1927 году в дикой природе зубр был полностью истреблен. Браконьерство, уничтожение место обитания, отстрел животных в периоды войн и революций... Лишь благодаря труду зоологов России, Белоруссии, Польши и Германии этот реликтовый бык был спасен от полного уничтожения.

Экскурсовод заранее нас предупредила, что идём мы не в зоопарк с крохотными вольерами. Зубры содержатся на участке леса около 200 гектаров и всегда существует вероятность того, что звери уйдут кормиться куда-нибудь в другое место.

Но нам повезло! Зубры живут небольшими стадами величиной от трех до двадцати животных, состоящих в основном из самок и молодых телят.

У каждого зубра есть своё имя, правда на них они не откликаются, но по первому слогу имени можно узнать, где родилось то или иное животное. Например, в кличках зубров из Белорусского питомника первые слоги «Ба» или «Бе», а родившиеся в Приокско-Террасном заповеднике носят имена, начинающиеся на «Мо» или «Му» (это связано с названием Московской области). Встречаются очень оригинальные варианты кличек: Мурсельеза, Мурседес, Мугдалена, Мумбай, Бармен.

К сожалению в наши дни участь зубров во многом зависит от людей. На старом сайте заповедника неравнодушные работники неоднократно откровенно высказывались против кадровых перестановок в их ООПТ, рассказывали о массовой гибели животных и искали помощи. В последнее время, вроде бы, их усилия стали приносить плоды, был назначен новый директор заповедника и ситуация таки нормализуется. Но недавно, к сожалению, погиб один из старейших зубров в питомнике — Муборик — названный так в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Сейчас в питомнике обитает около 60 зубров. Точный учёт очень сложен, поскольку работников в заповеднике мало, а территория его огромна. Животных стараются помечать, но чтобы сделать метку на его ухе, необходимо его обездвижить, а это требует определённых усилий и капиталовложений. Эти дикие животные с достаточно своенравным характером просто так к себе никого не подпустят. Особенно, если у них появляются детёныши. Обратите внимание на комочек слева у дерева.

Этому крепышу всего две недели от роду. 

А это его собрат постарше. По морде видно — тинейджер. За время существования питомника родилось более 500 телят, из них в различные места России и зарубежья было вывезено около 80% из них. В последнее время телят выпускают на охраняемые территории Орловско-Брянско-Калужского региона, Вологодскую, Владимирскую области и в заповедники Кавказа.

Зубры ещё не успели перелинять и их зимняя шерсть потихоньку слазит.

Для ускорения переодевания в летнее звери трутся об деревья. Процесс, судя по выражению их морд, приносит колоссальное удовольствие. 

Падающие деревья в заповеднике не убирают (исключения делают лишь для тех деревьев, которые угрожают целостности сооружений и заграждений заповедника), поскольку это ненужное антропогенное вмешательство в природные процессы и лишение животных лакомой коры.

Зубры невероятно сильные. Длина их тела может достигать 3 метров, высота в холке — 1,8 метра, а вес — одной тонны. При виде такой махины с трудом верится , что он способен без труда перепрыгнуть двухметровый забор, но это чистейшая правда. И если даже не перепрыгнуть, то просто снести его для зубра не составит труда. Поэтому всех посетителей просят не фотографировать со вспышкой, не дразнить животных и не подходить близко к заграждениям, на всякий случай. Кормить их тоже нельзя, в первую очередь для безопасности самих зубров. Все привезённые морковки вы можете оставить на карантин в администрации.

Помимо зубров в питомнике также проживают их ближайшие родственники — бизоны. Различия между ними незначительны. У зубра более высокий горб, отличающийся по форме, более длинные рога и хвост.

Голова у бизона поставлена ниже. Длиннее спина и короче ноги.

Всё это отличает их ареалы обитания: одни живут в лесах, где случаются завалы деревьев и глубокий снежный покров, а другие пасутся в степях.

История бизонов не менее трагична, чем у зубров. Алчные индейцы и американские браконьеры тоже довели этот вид до порога исчезновения и только создание Йеллоустоунского национального парка и полный запрет на их добычу спасли ситуацию.

Памятка фотолюбителю: широкоугольный объектив вам здесь не пригодится. Везде натянута сетка рабица.

Подкормка животных проходит ежедневно после последней экскурсии. Делается это, чтобы не вырабатывать у животных ассоциаций еды с группами людей, иначе их способность к выживанию в дикой природе подвергается опасности. В день зубр съедает до 50 килограммов травы, поэтому вынужден постоянно менять места кормёжки. Поскольку территория заповедника ограничена, то животных подкармливают.

Финансирование питомника из средств государственного бюджета не позволяет в полном объеме обеспечить зубров сбалансированными кормами и ветеринарными препаратами, и всех желающих приглашают «усыновить зубра». Для содержания одного животного в питомнике в течение года необходимо 50 000 рублей, не так уж и много для людей с лишними доходами и добрыми позывами.

 А теперь «Проверка пройденного материала»: Кто изображён на моей майке, а кто пасётся у меня за спиной — зубр или бизон?

После прогулки по питомнику, можно посетить музей природы. Глядя на этот макет можно понять откуда взялось название заповедника: он расположен рядом с рекой Окой и его рельеф напоминает эдакий каскад террас.

Экспозиция рассказывает о животном и растительном мире южного Подмосковья.

Всего пара залов с чучелами, не Дарвиновский музей, определённо.

Но с экскурсоводом, рассказывающим интересные вещи о каждом животном, можно задержаться надолго.

Оркестр бобров!

На этом экскурсия заканчивается. Желающие могут позавтракать в расположенном здесь же кафе за столиками на открытом воздухе, зайти в домик лешего (это я не про туалет), купить сувениры.

Или выгулять своих животных, если они у вас окажутся с собой.

Стоимость экскурсий:

• Для групп менее 4 человек — 1000 рублей;
• Для сборных групп более 4 человек — 300 рублей с человека;
• Для детей — 150 рублей;
• Для посетителей дошкольного возраста — бесплатно;
• Для льготных групп граждан — скидка 50%.

Экскурсии, как я уже писал, проходят ежедневно ежечасно с 9:00 до 15:00.

Как я уже начал рассказывать, из Приокско-террасного заповедникамы отправились на экскурсию на расположенную неподалёку страусиную ферму «Русский страус».

Сборные экскурсии здесь проходят в начале каждого часа и нам повезло успеть как раз к началу одной из них.

Это одна из старейших и крупнейших в России ферм, занимающихся разведением чёрного африканского страуса.

Слушать экскурсовода было очень трудно, особенно с пакетиком капусты в руках. Страусы нещадно терроризировали всех, кто подходил близка к вольерам.

Всё, что вам стоит знать о страусах: 1) Они очень тупые. 2) Страусиный бизнес очень выгодный.

Птица эта не сильно прихотливая и практически безотходная. Диетическое мясо страуса употребляют в пищу (об этом чуть позже), из кожи шьют одежду, жир применяют в косметологии, огромных размеров яйца не только едят, но и используют в декоративных целях.

Перья пользуются популярностью у танцовщиц и прочих работников шоу.

Даже пушистые ресницы страусов позже перекочёвывают в качестве накладных на веки модниц.

Взрослых самцов (они чёрного цвета) с их гаремами держат в отдельных загонах, чтобы избежать конфликтов.

Во время брачного периода они становятся достаточно агрессивны и могут покалечить друг друга.

Главную опасность представляет даже не столько их клюв, сколько мощные двупалые ноги с массивными когтями. Сила их удара в среднем около 30-35 кг на см². Ударом ноги они сгибают железный прут толщиной в полтора сантиметра и в щепки разбивают 40-миллиметровую доску. Бегать страусы могут со скоростью до 70 км/час, причём поддерживая эту скорость достаточно долго. Ну вы поняли, сильная птаха.

Но и про клюв забывать не стоит. Стараясь как можно ближе сфотографировать страуса широкоугольным объективом, я, естественно, получил клювом в лоб. Птица выглядела при этом не менее ошарашенно, чем я.

Шеи у страусов достаточно гибкие.

А щипаются они достаточно больно.

Так что эти коварные динозавроподобные исполины могут вас запросто обокрасть. Жрут они всё без разбора: проглоченные телефоны во время селфи со страусом, и кольца снятые с пальцев во время кормления — не редкость.

Маленькая заклинательница птиц.

ZanoZaи змей Горыныч.

Самка высиживает яйцо.

 А это один из страусов, приехавших недавно с Украины. Видимо, бежал от творящейся там идиотии.

Помимо африканских страусов на ферме ещё живут несколько австралийских эму.

Печальная верблюдиха.

Цесарки, куры, утки.

Громогласные гуси.

Всех можно кормить. Либо купленной здесь же капустой, либо просто сорванной неподалёку травой.

Только ласточки-касатки не интересуются ткристами, живут сами по себе.

Ещё на территории зачем-то стоит пара БТРов.

В которые можно залезть, поиграться.

Ну а после экскурсии трудно удержаться, чтобы не отведать страусятины. В меню есть и омлет из страусиных яиц, и шашлык из страуса, и даже страус-бургер. В магазинчике можно приобрести страусиные полуфабрикаты домой.

Находится ферма «Русский страус» в Серпуховском районе Московской области, рядом с деревней Старые Кузьменки. Подробный маршрут проезда ищите на сайте фермы.

Стоимость экскурсии:

• Взрослым — 200 руб.;
• Детям до 7 лет — бесплатно.

Время работы фермы:

• Будни с 10:00 до 17:00 (касса закрывается в 16:00);
• Выходные с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17:00);
• Понедельник — выходной.

Ну и раз уж мы оказались рядом с Серпуховым, в котором ни разу не бывали, то не применули заглянуть в этот город.

Людей в городе встретить в праздничный день было трудно.

Похоже, почти все уехали на дачи, хотя город и так похож на разросшийся дачный посёлок.

Кроме цветов у братской могилы...

... и Мемориала воинской славы, являющегося уменьшенной копией памятника в берлинском Трептов-парке, никаких других праздничных украшений в городе видно не было.

Хипстерский рупор — The Village — в одном из своих материалов рекомендовал Серпухов для поездки на выходные. Что тут делать дольше пары часов, кроме как беспробудно бухать, я не представляю. От кремля осталась лишь кучка камней на Соборной горе, в остальном же — сплошные церкви.

Монастыри и церкви.

Бомжи и церкви. Раздолбанный асфальт и гнетущее ощущение забытости. Балабанов мог не ездить на съёмки в Нижний Новгород, такие же беспробудные захолустья есть и ближе к Москве.

Заехали на пикник к железнодорожному мосту через Оку. По нему каждые несколько минут проходят электрички и поезда из Крыма, а на берегу реки жарят шашлыки местные жители.

Кроме панорамы сверху ничего хорошего здесь нет. К воде лучше и вовсе не спускаться. Здесь всё засрано с таким усердием, что лишний раз стараешься даже не смотреть под ноги. Кому-то нравится играть с детьми и жарить мясо в окружении использованных презервативов и битых бутылок, а из открытых дверей машины (припаркованой как можно ближе к воде!) должно непременно орать радио «Дача». Идиллия!

На ферме мы, конечно, прикупили страусятинки.

 Мясо почти без жировых прожилок, волокнистое, ярко красного цвета.

Мне очень напомнило говядину.

А ZanoZa сказала, что ей показалось больше похожим на утку. В любом случае, было очень вкусно. И интересно. Чего и вам желаю!

Сейчас я совершенно не помню, с чего вдруг мы с Рыжей так заболели идеей поездки в Грузию. То ли она статью какую-то прочитала, то ли я «Орла и решки» насмотрелся, то ли у друзей в фейсбуке увидели фотографии, — но только с того момента желание съездить в эту маленькую гостеприимную страну только усиливалось. По закону парности мы постоянно натыкались на разные новости оттуда, которые только подогревали аппетит и интерес.

Билеты на самолёт до Тбилиси стоят от 13 тысяч с пересадками или все 17000 кровных рублей за прямой рейс. Нехитрые арифметические вычисления и неуёмное желание попробовать автомобильный вариант туризма убедили нас ехать в Грузию на собственной машине. Плюсы такого путешествия всем известны:

• ты свободен в своих перемещениях;
• не привязан по времени к общественному транспорту;
• соседей-пассажиров выбираешь ты сам;
• количество перевозимой поклажи ограничивается лишь объёмом багажника.

Из минусов самые весомые:

• каменные задницы вследствие длительных переездов;
• невозможность бухать с первой минуты отпуска.

К поездке мы, скажем прямо, почти не готовились. Решили, раз уж мы настолько вольны в своих перемещениях, то нет и смысла планировать что-то дальше, чем на день вперёд. Доверились фатуму. В последний рабочий день я только забронировал квартиру в Ростове-на-Дону через Airbnb, а там будь что будет. В багажник, помимо чемодана с одеждой и рюкзака с фотоаппаратурой, отправились два спальных мешка и палатка (а что, а вдруг?), плед, провиант из серии «что протухнет в холодильнике и не дождётся нас из отпуска». Часть отпускных денег была предусмотрительно обналичена, на случай нерабочих терминалов оплаты кредиткой и непредвиденных взяток.

Старая индейская мудрость гласит: «Хочешь выехать в 6 утра — вставай в 5. Хочешь выехать в 5 — лучше вообще не ложись.» В общем, поспать нормально не удалось, и выехали мы не то чтобы рано, поэтому на МКАДе успели потолкаться с самыми ответственными работягами. Пробравшись с Северо-Востока Подмосковья до заветного съезда на М-4, свернули на платный участок этой трассы. В отпуске нет смысла жлобиться, тем более когда деньги фигурируют небольшие, а экономят твоё драгоценное время отдыха.

Поездка эта для меня и моего нового (хоть и старого) автомобиля была своего рода проверкой. Я раньше никогда не ездил на машине на такие большие расстояния, и автотуризм для меня был в новинку. А купленный полгода назад «Фокус» нужно было испытать на прочность, выносливость, прожорливость, комфортность и всё остальное. Рыжаянакануне отпраздновала годовщину поступления в автошколу (именно поступления, а не окончания), поэтому вести машину мог только я. Форд 2007-го года не был оборудован круиз-контролем, что поначалу мне внушало опасение, но поудобнее развалившись в кресле и придавив ногой газ, никакого дискомфорта я так и не ощутил, благо автомобиль с автоматической коробкой передач. Не успели мы отъехать и ста километров от столицы, штурман уже захрапел, откинувшись в большом сиденье нашего купе, а я без её контроля стал нещадно нарушать скоростной режим, желая побыстрее добраться до Ростова. Проезжая долину реки Осётр поймал себя на мысли, что окружающие холмистые сельскохозяйственные пейзажи при удачном освещении можно сфотографировать так красиво, что не каждый догадается, что снимок этот сделан не в Тоскане. Но останавливаться в начале большого пути совсем не хотелось, и мы мчали на юг. Дорога к этому только располагала, М-4 — просто песня, асфальт ровнёхонький, машин утром мало, у Москвы ограничение до 130 км/ч, подальше — 110, стойки с камерами видны издалека. Арендованный у друга радар-детектор честно отрабатывал обещанную авансом бутылку «Киндзмараули», и на каждый электромагнитный шорох делал стойку и рассказывал в каком диапазоне излучения в меня стреляют. Этот противный электронный женский голосок стоило потерпеть, робо-девушка сэкономила мне кучу денег!

К полудню мы уже зачекинились в пиццерии в Воронеже, солнце начало палить совершенно нещадно, кондиционер работал на полную, расход бензина увеличился, кукурузные поля на обочине сменились бесчисленными подсолнечниками до горизонта. Начитанный баек из интернета, при въезде в Ростовскую область я сделал радар-детектор погромче и приготовился ко встрече с алчными блюстителями безопасности дорожного движения. По счастью все увиденные импровизированные посты ДПС были на противоположной стороне дороги. Несколько раз детектор начинал истошно верещать о приближении к камере, а я в упор не мог понять кто же и откуда меня снимает, поскольку ни одной патрульной машины и людей в погонах в поле зрения не было. Зато увидел товарищей на обычных гражданских машинах, припаркованных в кустах, рядом с которыми красовались навороченные радары. Не понял, как стоит реагировать на такую провокацию, но скорость сбавил. Потом вычитал в сети, что в Ростовской области такая практика повсеместна, якобы частные предприниматели могут аккредитоваться в ГАИ и собирать данные о правонарушениях на дорогах, получая некий процент от штрафов. Не знаю, брехня это интернетовская или ловкий ход с некоей коррупционной составляющей, но я почувствовал протест против ситуации.

В районе Каменск-Шахтинского, там где до территории Украины (или всё же Новороссии?) остаются считанные километры, вдоль трассы пролетел на небольшой высоте российский истребитель. Навстречу тянулась колонна военной техники из 40-50 машин: БМП, бензовозы, грузовики с солдатами. Учения, не меньше  Поворот на Донецк и стрелка направо — весь горизонт в коричневом дыму. Кровожадное сознание, привыкшее к бесчеловечным новостям о творящемся на востоке Украины, отказывается от мысли о лесных пожарах. До Ростова осталось совсем немного. Особой усталости нет, хотя за рулём я уже около 10 часов, но пробка на въезде в город деморализует. Мотивирую себя тем, что вечерком можно будет выпить холодного пенного и закусить раками. Ростов-на-Дону у меня стойко ассоциируется с раками. Я себя так настроил, что не поесть раков здесь — это такое же преступление, как уехать из Тулы без пряника. Видимо, где-то я ошибался, поскольку после заселения в квартирку (800 рублей всего-навсего, супротив пары тысяч в совковых гостиницах Ростова, представленных на booking.com) и быстрого душа, ни в одном из близлежащих баров раков найти так и не удалось. Чинно отужинали в пабе, пригубив по паре бокалов стаута для крепкого сна.

Вечерний Ростов произвёл впечатление города бестолкового и задрипанного, с зияющими дырами на дорогах, вечной стройкой и безлюдными улицами. Попросили официантку в пабе вызвать нам такси до дома, поскольку идти предстояло неблизко и всё как-то в горку, а после плотного ужина лишних движений делать не хотелось. Официальное такси, новая хорошая иномарка, славянского вида водитель, поездка около 15 минут и всего 65 рублей! Я грешным делом подумал, что не расслышал и дал водителю две сотки, полагая, что цена должна быть 165, но оказалось никаких «сто» и не было. Нам с Рыжей в Москве проезд от метро до дома на маршрутке обходится в 70, а тут такси к подъезду — 65! Если б столичная такси-мафия не была такой ленивой, то люди бы гораздо охотнее пользовались их услугами, и все были бы счастливы. А то им проще найти одного лоха, готового отдать 800 рублей, чем подвезти 4 человека по 200.

Утренний Ростов выглядел куда приятнее, но провинциальный флёр никуда не делся. На центральных улицах дорогие стейк-хаусы и кофейни соседствуют с одноэтажными деревянными домиками с резными ставнями.

Главная гордость города — облагороженная на деньги Газпрома набережная. Пешеходная зона с уютными кафешками на дебаркадерах, прогулки на катерах по Дону, лавочки под навесами, стилизованными под паруса, бесплатный wi-fi, розетки для зарядки девайсов, фонтаны, стриженые газончики, рыбаки с удочками, чайки, памятник Шолохову и повсеместный отсыл к «Тихому Дону» в названиях всего и вся.

Лучше всего город характеризует вот это фото: с фасада всё выглядит более-менее прилично, но прикрыть старьё и разруху по бокам никто даже и не думает. Утром мне тоже нигде не удалось найти раков, поэтому попив кофе и совершив небольшой променад, мы прыгнули обратно в «Ласточку» и двинули на Кавказ.

Подсолнуховые поля уже не вызывали эйфории, а казались чем-то само собой разумеющимся. Качество дорожного покрытия М-4 на этом отрезке было похуже, но дорога по-прежнему была достаточно широкой и удобной для обгонов. Сфотографировались по пути у ставшего мемом указателя посёлка Весёлая жизнь, дальше свернули на М-29 «Кавказ». Тут я сделал радар-детектор ещё погромче, поскольку о мздоимстве и аппетитах кавказских гаишников слагаются целые легенды. Но либо карма у нас хорошая, либо звёзды сошлись в правильные созвездия, либо неновый «Форд» измазанный мёртвыми насекомыми с мятым передним крылом не вызывает слюноотделение у представителей ДПС, но и здесь на всех постах меня упорно не замечали.

Дорога на некоторых участках имеет всего по одной полосе в каждую сторону, но зато с широкой асфальтированной обочиной. Горячая кровь местных водителей вскипает, когда перед ними появляется тянущаяся со скоростью 60 км/ч фура, и они начинают обгон, не особо обращая внимание на едущих по встречной полосе автомобили. Те, в свою очередь сохраняют хладнокровие и просто смещаются на обочину, пропуская обгоняющего, а потом и сами устраивают подобные перформансы. Первые полчаса такой чехарды кажутся чистым безумием, раньше я такое наблюдал только во Вьетнаме с верхней полки слип-баса, а никак не за рулём собственного авто. Но потом ты сам оказываешься в хвосте этой фуры, надежды на расширение дороги всё не прибавляется, и ты по всем правилам игры ждёшь прерывистой разметки, вылезаешь на встречку, бибикаешь и гонишь почти в лоб шарахающимся встречным автомобилям. Адреналинит знатно. Благо потом начинается отличная широкая дорога в три полосы в каждую сторону с отбойниками и почти без соседей. 

Впервые преодолевая такие расстояния на автомобиле, я осознал вдруг, что при перемещениях на самолете существует бездонная пропасть между точкой отправления и точкой назначения. Вот ты был в Москве три часа назад, а вот ты уже среди пальм. В этом, безусловно, есть свое очарование. Но когда разрыва нет, а есть плавное перетекание из одной реальности в другую, ты ощущаешь, что путешествуешь в полной мере. И когда на горизонт в районе Минеральных вод после двух дней бесконечных подсолнухов вдруг наползают горы, это куда волнительнее, чем просто увидеть эти же горы после пары часов полета.

Пятигорск каким-то ведомым одному ему чудом пленяет наши сердца с первых минут. Не успели мы въехать в город, как захотели остаться здесь на ночь. Пятигорск отплатил нам за это потрясающей красоты закатом, подсвечивающим пики окружающих его гор, благодаря которым он и получил своё название. В XXIвеке с вопросами путешествий всё очень просто, забежал в кафе с вайфаем, глянул в букинге отели подходящие по стоимости, забронировал номер и езжай заселяться. Экскурсия на такси по центру обошлась нам в очередную смешную сумму — 100 рублей. Вышли у Цветника, откуда начинается местный бродвей.

Пятигорск выглядит и пахнет как курорт, за тем лишь исключением, что за очередным холмом ты не увидишь пляжи и море. А так всё на месте: тёплый хвойный воздух, пенсионеры гуляют под ручку, молодые джигиты оккупируют лавочки, грызут семечки и обсуждают выступающие части пролетающих мимо фей, из каждого кафе доносится аромат жареного мяса или рыбы, смешивающийся со сладковатым дымом кальянов (запрет курения в общественных местах тут вряд ли кто-то когда-то решится ввести), а из каждой проезжающей машины так громко орёт музыка, что непонятно, остался ли в салоне кто-то живой. Город не спит. Не спит и наш отель «Респект», оказавшийся тем ещё блядюшником. Кто-то очень долго и монотонно стучался головой о стену в соседнем номере, тихонько постанывая, очень убаюкивает.

Яндекс.Карты поразительно мало знают о Пятигорске. Там где я еду, навигатор мне рисует пустые квадраты жилой зоны. Пришлось программу выключить и ехать наугад. Благо, Машук видно из любой части города, а нам туда и нужно. Карабкаемся на автомобиле по отвесным мощёным булыжником улочкам мимо санаториев, бюветов и стаек старушек к канатной дороге.

Если раков в Ростове мне не досталось, то уж на Машук в Пятигорске я просто обязан подняться! Сказано — сделано, 200 рублей и мы грузимся в старенькую гондолу, за пару минут поднимающую нас на вершину горы. 

Одной из достопримечательностей Пятигорска является наскальный портрет Ленина, написанный маслом художником Шуклиным в 1925 году на одном из склонов Машука. Портрет был приурочен к первому слёту женщин-горянок и терских казачек, проходившему в Пятигорске. 

Перед глазами расстилается красавец Пятигорск и окружающие его горы. Если бы не облака на горизонте, то можно было бы разглядеть и снежные шапки Эльбруса. На фоне стоящей рядом телевизионной вышки люди фотографируются просовывая голову и руки в прорези в тантамареске изображающей Жорика Вартанова, прославившего этот город едва ли меньше, чем Лермонтов. Спускаться обратно по канатке нам показалось скучным, и мы отправились вниз пешком, по единственной тенистой дороге. Через полчаса ходьбы изрядно притомились, но на наше везение с горы ехал на автомобиле какой-то местный мужчина, любезно согласившийся подвезти нас. Если бы не он, на спуск пришлось бы потратить ещё не меньше часа, а то и полутора.

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязевой курорт всероссийского значения. Искупаться в знаменитых местных источниках мы как-то не особо рвались, да и времени было не много, но не испить минералочки из здешних бюветов было бы преступлением. Я ещё с Карловых варовс некоторым подозрением отношусь к вонючим жидкостям, которые люди по собственной воле употребляют внутрь, поэтому мне было достаточно одного глотка из исторического бювета №4, чтобы утолить свою любознательность. Мой совет: главное не нюхайте то, что пьёте. А ещё лучше, проконсультируйтесь с врачом, стоит ли вам это вообще пить. Чую, если просто так пройтись по всем бюветам и собрать стрит-флеш, то до ближайшего туалета вы долетите на собственном сероводородном газотурбинном двигателе.

«Провал» с Кисой Воробьяниновым мы благополучно «провалили» и отправились, наконец, в Грузию. До границы оставалось всего ничего. Во Владикавказе предусмотрительно залили полный бак бензина, поскольку за рубежом нам обещали очень дорогой бензин. Пейзажи на выезде из Владикавказа, похожего на Кузьминки на фоне фотообоев с горными видами, были уже невыносимо прекрасны. На границе собралось много дальнобойщиков и несколько легковых автомобилей, которые для проформы и без энтузиазма осмотрели таможенники, переписав данные загранпаспортов. На Грузинской границе процесс занял ещё меньше времени, только всех пассажиров просят отдельно пройти контроль в здании рядом с пропускным пунктом. Таможенник переписал данные моего паспорта и свидетельства собственника на машину. Поинтересовался, есть ли у меня права, но смотреть на них даже не стал, поверил на слово. На всё потратили не больше часа.

После недавнего схода селя на военно-грузинской дороге неподалёку от границы идут ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна. Слегка ухабисто и пыльно, но недолго, потом начинается отличного качества серпантин. Военно-грузинская дорога — это просто какой-то компьютерный симулятор.

Крутые повороты, подъёмы, переходящие дорогу тут и там коровы, а уж виды по сторонам такие, что хочется просто орать, вылезать на каждом изгибе трассы и пытаться втиснуть в фотоаппарат ту красоту, что не помещается у тебя в голове. Потом ты осознаешь, что это НЕВОЗМОЖНО и смиренно впитываешь новые впечатления. После Крестового перевала на высоте 2379 метров можно тупо включить нейтралку и долго-долго катиться вниз со склона благодаря одной лишь силе притяжения.

Два часа по серпантину на пути в Тбилиси пролетели почти незаметно, как вдруг наша машина стала истерически чихать, показывать на табло какую-то шизофрению, мигая мне то лампочкой ABS, то лампочкой ручного тормоза, и примерно в 50 км от Тбилиси, в какой-то глухой и живописной жопе на берегу водохранилища Жинвали мы встали наглухо. Ночь в горах наступает стремительно и как всегда не вовремя. Я включил аварийку и открыл капот, с той единственной целью, чтобы этим жестом привлечь кого-нибудь, кто понимает, что там делать под этим капотом. Я в тот момент надеялся, что на кочках у меня слетела клемма с аккумулятора, потому как решить проблему посложнее в темноте на дороге и с моими минимальными познаниями о ремонте автомобилей шансов не было никаких. Клеммы как назло были намертво прикручены куда надо, но машина не заводилась и видно было, что заряд батареи иссякает. Настроение моментально испортилось, но впадать в унынье мы себе не позволили. Политики и журналисты всегда найдут правильные слова для обозначения действительности в соответствии с нужным запросом. Так же как «военный конфликт России и Грузии в 2008 году» умело превратился в более приемлемую «операцию по принуждению к миру», так и эта «полная жопа в отпуске» нами была переквалифицирована в «увлекательное приключение».

Невольно нам пришлось начать знакомство с местным населением. Первой из диких зарослей выскочила черная собака и кинулась к Оксане, так писаясь от радости и падая пузом вверх, что мы немного воспряли духом. Минуту спустя, когда Рыжая робко подняла руку, стоя на обочине, возле нас с визгом притормозила старенькая газель, из которой высыпало три дюжих мóлодца, которые темпераментно переговариваясь, с энтузиазмом полезли под капот нашей «Ласточки». Ребята плохо говорили по-русски, но желания помочь у них было с лихвой. Они кому-то позвонили, и через полчаса мы уже летели на эвакуаторе в сторону Тбилиси.

Наш спаситель Каха умудрялся одновременно развлекать нас светской беседой, грызть семечки, курить, бесконечно говорить по допотопному мобильнику, истово креститься на каждый храм и при этом на скорости 130 км/ч творить на серпантине такое, что уши хлопали у нас где-то за спиной, а сердце периодически валилось в пятки. Еще через 40 минут мы уже ели лобио в Тбилиси в гостинице какого-то друга Кахи, а мóлодцы с дороги, которые наказали мне отзвониться, когда мы доберёмся до города, уже приглашали нас завтра на дачу. Было очень приятно узнать, что грузинское гостеприимство есть не только в унылом реестре наших стереотипов, но и существует в действительности. Всегда приятно чувствовать, что ты не один, и кто-то в первый день в чужой стране придет на помощь. Грузия нас очаровала. Как круто, что впереди у нас еще бóльшая часть пути.

За ужин с вкуснейшими лобио, шашлыком, мчади, салатом, картошкой и четыремя кружками местного пива мы заплатили всего 20 лари, что в переводе на рубли означает чуть больше 400. В Москве на эти деньги и два пива порой не купишь, а тут такую пируху организовали. В общем, наше настроение как на американских горках, после непродолжительного падения после поломки автомобиля вновь воспарило вверх по параболе.

В гостинице нам предложили номер за 60 лари, мы не прицениваясь согласились, потому как выбора у нас и не было, машину уже сгрузили во дворе отеля, а ремонтная мастерская располагалась в соседнем здании. После оплаты бабушка-администратор заговорщицки прошептала, что если мы захотим остаться на подольше, то с ней можно договориться и подешевле. В памяти сразу всплыла фраза из прочитанной накануне в интернете статьи, что во всех гостиницах стоит безбожно торговаться, поскольку работники обычно накручивают небольшую маржу на официальную стоимость номера. Ну, что уж делать, уплочено, в следующий раз буду помнить.

Утром при свете разглядел территорию гостиницы: приятный фонтанчик, персиковые деревья, на них воркуют горлицы, в кустах коты гоняются за курицами. У машины в момент собрался небольшой консилиум из праздно шатавшихся неподалёку мужчин: вместе чесали бороды, размышляли. Не придя к консенсусу, отправились в соседний сервис к электрику Бондо. Тот отлично говорил по-русски, узнал, что мы туристы, отложил все дела и занялся нами в первую очередь. За работой наш новый знакомый рассказал нам о том, что половину жизни он прожил в России, бегал за основу ФК «Томь», когда тот ещё был в третьем дивизионе. Учился у нас, служил у нас, а потом как-то уехал домой и стал заниматься автомобилями.

Выяснилось, что подох-таки генератор, который в свою очередь не давал достаточного заряда для аккумулятора. Один из его проводов окислился и расплавился, отчего часть генератора рассыпалась в труху у нас на глазах. Поехали за деталями для его починки на рынок вместе с Бондо. Трафик в Тбилиси достаточно напряжённый, хотя и небыстрый. Везде висят камеры, фиксирующие не только скоростной режим, но и выезд на красный свет, и неоплаченную парковку. В целом, по словам нашего нового знакомого, этот факт вкупе с высокими по местным меркам штрафам в достаточной мере дисциплинировала местных водителей, которые раньше позволяли себе даже пьяное лихачество. Дорожная полиция здесь существует, но они никогда не останавливают проезжающие машины с формальными целями вроде «проверить документы». Встретить патруль на дороге — почти как выиграть в лотерею, случается крайне редко. И упаси вас бог предлагать этим людям взятку, за такое можно быть осуждённым и депортированным в кратчайшие сроки. Как говорят местные: «Миша [Саакашвили] сделал только две вещи: построил дороги и разогнал воров». Автомобили, кстати, многие местные вовсе не запирают. За воровство в Грузии с недавних пор дают большие сроки и в здравом уме никто не хочет рисковать десятью годами жизни ради какого-то телефона или магнитолы.

Нашли замену нужным деталям, даже не пришлось покупать целый генератор, оставили Бондо шаманить, а сами отправились отведать хинкалей. Сумасшедшая вкуснота и всего по 10 рублей за штуку! После обеда забрали уже здоровую машину, расплатились, но Бондо настойчиво попросил зайти завтра, поскольку хотел угостить нас своим домашним вином. На зиму только плохой хозяин не заготавливает для семьи пару цистерн любимого напитка.

Отправились гулять по городу, который буквально плавился от жары, оправдывая своё название. Тбилиси — происходит от слова тпили (теплый) и дано городу из-за расположенных здесь горячих серных источников. Нас заверили, что нам повезло, поскольку в столице заметно похолодало с +40 до +34. Вот уж повезло-то. Охлаждаясь «Боржоми», который на родине стоит в 4 раза дешевле, чем в Москве, прошлись по проспекту Руставели.

Поднялись на фуникулёре на гору Мтацминда.

Откуда открывалась отличная панорама города со всеми его историческими достопримечательностями и новыми архитектурными объектами. Тбилиси растянулся вдоль течения реки Мтквари. Русское название реки — Кура. 

Тбилисский кафедральный собор Цминда Самеба, или по-русски Троицкий собор  — самый высокий храм Грузии &mdash> 101 метр. Храм начали проектировать еще в советское время, но стройке все время что-то мешало. Только в 2004 году был заколочен последний гвоздь. Сейчас это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. 

Дом юстиции — это такое место, где происходит практически любое взаимодействие гражданина и государства. Без хамства, очередей, бумажек и бюрократии да ещё и в таком красивом здании.

Выставочный и концертный залы очень интересного дизайна и расположенный за ними президентский дворец.

Знаменитый грузинский «аэродром». В смысле кепка.

В самом парке Мтацминда просто раздолье для детворы: куча аттракционов, аквапарк, кафешки. Мы остановились на кафе, конечно же 

Тбилиси — город не для пешеходов, узенькие тротуары, заставленные чем попало, и полное пренебрежение водителей к пешеходным переходам делает прогулки не очень комфортными. Спокойно погулять можно разве что в старых кварталах, где и собираются все туристы.

Двигаясь в сторону доносившегося из переулков специфичного запаха, мы без проблем добрались до знаменитых тбилисских серных бань (Абанотубани), внешне выглядящими как большие кирпичные полусферы торчащие из земли. Навстречу нам попадалось множество краснолицых, разморенных людей с мокрыми волосами. Пушкин писал про это место «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.», а грузинский поэт Иосиф Гришашвили, говорил, что «Не побывать в них — все равно что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню».

В общей бане №5 самые низкие цены, но в её женской части нет бассейна. Посему мы решили взять отдельный номер в соседней бане Royal.

Предбанник, где можно раздеться и посидеть на диване, помещение с бассейном с горячей серной водой и мраморным топчаном для массажа — всё это было только нашим за 40 лари в час. Массаж — 10 лари. Чистая простыня — 1 лари. Часа более чем хватило.

Поплаваешь в горячем бассейне, охладишься под холодным душем, пойдёшь посидишь, поболтаешь в предбаннике и так несколько раз.

Эффект от процедуры ооочень расслабляющий. После посещения непременно стоит отдохнуть в какой-нибудь кафешке неподалёку или заглянуть на бесплатную дегустацию местных вин в одну из винотек.

Тбилиси я бы сравнил с Римом. Но это не совсем комплимент. Дело в том, что Рим я отнюдь не считаю эталоном итальянского стиля и духа, а скорее интернациональным мегаполисом, в котором смешалось множество культур разных национальностей. Улицы его служат скорее не отражением истории города, а торговыми площадями. Вот такое же впечатление оставил о себе и Тбилиси: слишком большой, слишком многолюдный, слишком туристический, чтобы соответствовать неизвестно откуда взявшемуся представлению об этой маленькой, уютной и дружелюбной стране.

Несмотря на советское прошлое, Грузия старается развиваться без особой оглядки на современную Россию, скорее на Европу. И в этом стремлении, кстати, заметен приличный прогресс. Русскому туристу это отнюдь ничем не мешает, разве что, не ждите перевода указателей на улицах на русский язык. Такие остались только с бородатых времён, новые все дублируются на английском. А в остальном никаких сложностей: большинство местных худо-бедно но понимает русский, а если нет, то объясниться можно на том же английском.

Когда солнце скрывается за горизонтом, а воздух чуть остывает, гулять становится веселее.

Красиво подсвечиваются памятники, мосты, фонтаны и храмы.

Стеклянный пешеходный мост Мира вызвал бурю эмоций среди жителей Тбилиси сразу после его открытия в 2010 году. Одни сразу провозгласили его архитектурным шедевром, другие до сих пор плюются. По мне так просто супер.

Из парка Рике суперсовременная гондольная канатная дорога со свистом доставит вас к крепости Нарикала всего за (!) 1 лари по карточке, которая действует на всём общественном транспорте города, включая метро. Вспоминая Пятигорский подъём на Машукна видавшей виды маятниковой канатке за сумму в 10 раз большую, становится неловко. Кстати о метро. Тбилисский метрополитен был введён в эксплуатацию в 1966 году и стал четвёртым по счёту в СССР после московского, ленинградского и киевского. На момент начала строительства метро, город Тбилиси не достиг миллионной численности населения, вопреки принятой в СССР практике строить метро только в городах-«миллионниках». В метро здесь фотографировать запрещено (а по-большому счёту и нечего), прямо как в Самаре (хотя там метро красивее).

От крепости Нарикала и Родины-матери (Мать Картли) виды тоже совершенно потрясающие.

На завтра заглянули в мастерскую к Бондо, который привёз нам пару бутылочек самодельного вина: красного для Оксанки, белого — для меня. Тепло попрощались и отправились дальше, осматривать прелести Грузии. Буквально в нескольких километрах от Тбилиси располагается бывшая столица страны, а ныне небольшой город с великим прошлым — Мцхета. Главные достопримечательности города: монастырь Самтавро (главный храм XI века), кафедральный собор Светицховели, Шио-Мгвимский монастырь и один из древнейших в стране храм Джвари (VI век) — занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Мы с Рыжей не настолько религиозны, чтобы потратить весь день на осмотр храмов, но заскочили по пути в Джвари, потому что он живописно располагается на холме.

Откуда виден весь город. Оттуда двинули через Гори в расположенный рядом Уплисцихе. Очень интересное место, но чтобы попасть сюда без навигатора (роуминг в Грузии оказался дорогим удовольствием и никакие акции для туристов на него не распространялись, поэтому телефон был убран подальше) нам потребовалось несколько раз заблудиться.

Диалог с местными начинался по одинаковому сценарию:

— Гамарджоба! Не подскажете как проехать в Уплисцихе?
— Гамарджоба! А вы откуда сами?
— Мы из Москвы.
— Из самой Москвы?
— Ну да.
— В гости приехали?
— Нет, просто интересно было побывать в Грузии, вот взяли и просто так приехали.

Далее обычно следовал одобрительный возглас, рукопожатие в знак благодарности за искренний интерес к Грузии, и только после этого объяснение дороги. 3 главных вопроса (Откуда? Из самой Москвы? В гости приехали?) потом звучали именно в этой последовательности от всех, с кем мы разговаривали. Четвёртый по частоте задавания вопрос был: «А вы уже были в Сванетии?». Сванетия — это новый тренд Грузии. Относительно труднодоступная высокогорная местность на севере, где пейзажи настолько красивы, что способны свести сума, воздух так свеж и чист, что может опьянить, люди настолько добры, что являются живым воплощением слова гостеприимство. Здесь сванские башни, простая сельская жизнь, горы, луга, овечки и небо совсем другого цвета, не как во всём остальном мире. «Все на свете должны обязательно побывать в Сванетии», — говорили нам многие встреченные грузины, но большинство из них за всю жизнь так ни разу сами там и не бывали.

Чтобы из Гори добраться до Уплисцихе, а это каких-то 12 километров пути, мне пришлось спросить дорогу не меньше 6 раз, соблюдая все описанные выше процедуры. Главная засада кроется в странном расположении дорожных указателей на трассе. Мы привыкли, что в России обычно трасса ведёт до какого-то большого города, который всегда фигурирует на указателях вместе с другими населёнными пунктами, которые ты будешь проезжать по пути. Например:

• Павловск 84
• Ростов-на-Дону 494
• Новороссийск 955

В Грузии же названия городов чередуются на разных указателях в хаотичном порядке. Ты можешь всё время ехать прямо по одной трассе, а по очереди будут появляться совсем разные названия: Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Сухуми (Абхазия на всех картах Грузии, конечно же, нарисована в составе страны), и до поры до времени всё это тебе по пути, поскольку обилием трасс страна не блещет. Но в самый ответственный момент на развилке будет не указатель Батуми-налево — Зугдиди-направо, когда ты уже более-менее соображаешь в какой стороне находится каждый из этих городов и куда именно тебе нужно, а что-то вроде Самтредиа-налево — Сенаки-направо, названия эти ты слышишь впервые, и понять что из них ближе к твоей цели совершенно невозможно. Отсюда и все эти остановки, общение с местными, вербальная навигация. Указателей же на такие достопримечательности как Уплисцихе по дороге и вовсе не сыскать, только перед самым подъездом к месту назначения.

Уплисцихе — это древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

Он был высечен в скале на левом берегу реки Кура в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке.

Таким образом он является многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.

Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

Храмы, кельи, склады, комнаты высеченные в скалах.

В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений.

Из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Из населения в городе теперь только стада жирных ящериц, нежащихся на солнце.

Если пещеры и города в скалах вас невообразимо торкают, то все рекомендуют двинуть за этим в Вардзию. Тамошнее поселение гораздо крупнее, чем в Уплисцихе. Нам это было просто не по пути.

На обратном пути остановились в Гори — родине Иосифа Виссарионовича Джугашвили — и с корабля на бал — попали на местный фестиваль пива. Мне, как водителю, окружающее веселье разрывало сердце, поэтому задержались мы ровно на одну кружку для моего рыжего штурмана и двинули в сторону Кутаиси.

На живописном серпантине оттачивали своё водительское мастерство местные водители и где-то здесь во мне тоже начал просыпаться внутренний горец. С одной стороны — то, что говорят о стиле вождения на Кавказе — правда. Люди здесь водят темпераментно, быстро, борзо. С другой стороны, если понять логику происходящего (а она предельно проста) — то никакого особого дискомфорта вы не почувствуете. Цель грузинского мужчины за рулём — ехать быстро. Если вы встаёте на его пути и не соответствуете его внутреннему скоростному режиму, он вас захочет обогнать и воспользуется первым же удобным для этого случаем. Разметка на дороге при этом не имеет значения, здравый смысл и инстинкт самосохранения тут превыше формальностей. Даже если вы едете в хвосте длинной пробки и впереди ещё 12 машин, то вас всё равно обгонят на повороте и будут плестись перед вами следующие 10 километров, но главное обгонят. Без вариантов. Для всех безумных и опасных обгонов мы с Рыжей придумали короткий эвфемизм — «джигитовка», и производный глагол от него —  «джигитнуть», т.е. обогнать любой ценой и желательно в сумасшедшей манере.

Вы можете наблюдать джигитовки в тоннеле.

Джигитовки на мосту.

Джигитовки по встречной полосе, когда в вашем направлении трасса двухполосная, а навстречу — однополосная. И манёвры эти обычно совершенно оправданны, хотя и противоречат формальным дорожным знакам и разметке. В общем, вы поняли, оправдываю я всё это потому, что через несколько часов сам уже стал джигитовать напропалую.

Бензин в Грузии, как и обещали, оказался безумно дорогим — около 50 рублей за литр 95-го. Причём никакого 95-го здесь нет, впрочем как и 92-го, и 98-го. Здесь приняты соответствующие возрастающие обозначения Euro, Premium, Super. Такие цены мало кого устраивают, поэтому большинство ездит на Euro, а кто похозяйственнее — и вовсе переходят на газ. Из дороговизны топлива растут ноги и у местной неприязни к авто-кондиционерам. Грузинская машина летом — это непременно высунутый левый локоть в окно, а если в салоне есть пассажиры, то конечности в разных окнах могут быть разные. На всех заправках в Грузии из машины выходить не надо, рассчитаться на месте можно прямо с заправщиком. Очень удобно и быстро.

В населённом пункте Сурами увидели множество сидящих вдоль дороги людей, торгующих одинаковыми булками. Остановились, узнали, что это сладкий хлеб с изюмом «назуки», который пекут только здесь, прямо в расположенных у дороги больших глиняных печах.

Несмотря на то, что изюм мы с женой терпеть не можем, лепёшки оказались удивительно вкусными и кончились быстрее, чем мы доехали до Кутаиси.

В Кутаиси прибыли затемно, первым делом заглянули в хинкальную, где я установил свой новый рекорд (8 хинкалей!) и через вайфай из банкетного зала через дорогу выяснили, что большинство хостелов города находятся на улице Церетели. Поехали туда. Заглянули в Hostel New Kutaisi, милая хозяйка сказала, что свободного номера на двоих у неё нет, только общий. Мы пошли искать дальше. На улице компания молодых людей в тельняшках распивала чачу. Вспомнилось, что на дворе 2 августа — день ВДВ. Как назло вход в наш следующий по списку хостел находился прямо рядом с ними. Давайте не будем лукавить, все мы хорошие люди, а особенно, когда поднажрём, но в день ВДВ мало кто хочет брататься с подпившими десантниками. Особенно, если ты в другой стране. Прошли мимо десантников, открыли калитку с надписью Kutaisi Hostel Center, и тут за спиной я услышал голос одного из них: “Hey guys, are you looking for a hostel?” Расшифрую для тех, кто так же как и я не сразу понял, что произошло. Пьяный грузинский десантник в день ВДВ спросил меня на английском языке не ищу ли я хостел! Мы ответили, что ищем, ребята посоветовали нам зайти в хостел, где мы только что были. Мы сказали, что там нет отдельного номера для двоих. Дальше между десантурой и высунувшейся в окошко хозяйкой произошёл короткий диалог на родном языке, после чего нас вновь пригласили подняться. Дама извинилась, что как-то и не подумала, что на дворе уже ночь и вряд ли гостей прибавится, поэтому по цене двух кроватей (35 лари) отдала нам четырёхместный номер. Все были счастливы, парни звали меня пить чачу, но я остался дегустировать вино Бондо, которое оказалось на редкость приятным. 

Главной целью наступившего дня было — добраться, наконец, до моря. Мы направлялись в Анаклию. Бывшую глухую деревню на границе с Абхазией в развитие которой вложили некислый объём американских ассигнаций при Саакашвили, рассчитывая создать альтернативу Батуми и увеличить туристический поток в страну. Для строительства были приглашены испанские архитекторы, придумавшие город с нуля. Благодаря фотоотчётам некоторых блоггеров, это место вызывало неподдельный интерес.

Утром на выезде из Кутаиси заскочили в храм Баграта, возведённый в правление Баграта III как главный собор его царства и освящённый в честь Успения Богородицы в 1003 году.

Грузины очень религиозны, но религиозны очень естественно, без особых перегибов и пафоса, не так как в России. Стоит сказать, что Грузия стала второй страной в мировой истории (после Армении), в которой христианство получило статус государственной религии, и произошло это еще в 326 году. 

Тут религия органично вплелась в обычную жизнь и в церквях вы встретите не только бабушек и приехавших замаливать грехи депутатов, но и очень много молодёжи.

Если в России новобрачные после ЗАГСа едут фотографироваться в парки и к памятникам, то в Грузии вся процессия родственников и гостей в обязательном порядке отправляется в храм.

К ларцу с мощами святых люди подходят и по-очереди нательным крестом прикасаются к иконкам и мощам. Эдак чекинятся.

Дальше решили заехать в расположенные рядом с Кутаиси пещеры. Выбирать из двух вариантов долго не пришлось: в Пещерах Прометея обещались большие залы с красиво подсвеченными сталактитами и сталагмитами, а в парке Сатаплия и пещеры тебе (правда поменьше), и окаменелые следы динозавров, и стеклянная смотровая площадка над имеретинской долиной.

Следы динозавров здесь были обнаружены в 30-е годы прошлого века. Несколько десятков миллионов лет назад на этом месте было морское побережье. Проходившие по мокрому известняку динозавры оставили свои следы, которые на солнце высохли и окаменели, сохранив форму на многие века. Пешеходные мостик нависает над этой известняковой скалой, следы хищных и травоядных динозавров красиво подсвечиваются, для острастки иногда из колонок в зале раздаётся рык доисторических ящеров.

Слово «сатаплия» происходит от слова «тапли» (мёд), поскольку в прежние времена здесь жили дикие пчелы и гора, мимо которой проходит часть экскурсии, была знаменита как место, где можно разжиться мёдом, буквально стекавшим по её отвесным склонам.

Дальше посетителей ведут в сатаплийскую пещеру, полную каменных сосулек растущих из потолка и пола.

Пещера имеет длину около 300 метров, её «залы» подсвечивают разноцветными лампочками — в целом симпатично. Напоминает пещеры в заливе Халонги Новом Афоне.

Позже можно отправиться свободно гулять по парку и конечно же заглянуть на смотровую площадку, которая возвышается над долиной в виде подковы со стеклянным полом.

По ней положено ходить в специальных тряпочных тапочках, что б не поцарапать стекло.

Впечатлительным лучше держаться за перила и не смотреть под ноги.

По дороге в Анаклию пару раз заблудились, плутали деревнями, по которым на вольном выпасе носятся разновозрастные свинки в обязательных треугольных ошейниках, не позволяющих им пролезать в соседские огороды. Скооперировавшись с грузинским семейством на автомобиле, которое тоже заблудилось на пути к морю, вместе таки добрались до заветной цели.

Въезжая в Анаклию, попадаешь в маленькую пародию Лос-Анжелеса.

Бульвар с пальмами тянется вдоль моря, везде фонтаны, лужайки, велодорожки...

... казино, модные отели и симпатичные произведения малых архитектурных форм.

А потом — БАЦ! — и всё это кончается. Буквально. Асфальт упирается в поле, где пасутся коровы. Ты только въехал в город, и через 5 минут ты уже проехал его весь…

Искупались на галечном пляже, покушали в единственном работающем кафе.

Устроили фотосессию на фоне красивого маяка.

Вот, казалось бы, и оно — идеальное место для ночёвки в палатке: шум моря, спелая дыня, немного вина, если бы не одно «но» — говно.

Оно повсюду. Коровьи лепёшки на пляже, на дороге, у магазина.

Да и люди в Анаклии недалеко ушли от животных — пляж и газоны усыпаны мусором. Каждый квадратный метр пространства отмечен фантиком, бутылкой или окурком. На велодорожках припаркованы машины, в море вытряхивают уголь из мангала. Грузины показались нам до этого такими обходительными и приятными людьми. В других городах подобной свалки мы нигде не встречали, откуда это всё взялось здесь? До Абхазии отсюда всего пара километров, а там, помнится, мусор повсеместно. Видимо, в этом плане Абхазияот Грузии (по крайней мере, от Анаклии) неотделима.

Тут уже было особо не до романтики. Палатка отпадала, ходить в ночи по битому стеклу и шприцам (попадалось и такое) совсем не хотелось, платить 150 лари за номер в пятизвёздочном отеле посреди кучи мусора тоже не улыбалось, но ночевать где-то надо. Поинтересовались у хозяйки кафе, где можно остановиться, она порекомендовала постучаться в гости к её другу из дома за углом. Так мы и поступили, просто пришли среди ночи к незнакомому человеку и спросили можно ли у него переночевать.

И он нас, конечно же, приютил. В Грузии мы и не сомневались в этом. Я спросил сколько мне это будет стоить, он ответил «Сколько дашь», договорились на 30 лари.

Утром прогулялись по самому длинному в Европе пешеходному мосту, соединяющему пляж Анаклии и Ганмухури.

Посмотрели на неработающий аквапарк и прочие достопримечательности этой «потёмкинской деревни».

Пара человек на лошади с телегой вяло убирали мусор. По их усталому с раннего утра виду было понятно, что мусор неистребим, даже если количество уборщиков будет больше, чем два на весь город.

Пляж Анаклии — это громко сказано. 

Городок готовился к нашествию туристов, республика «Казантип» отныне собирается обосноваться тут. Было мусора по колено, а будет по горло.

На пляже установили большой жёлтый чемодан, собрали пару баров из бамбука, на каждом свободном пятачке вяло шумела какая-то стройка.

Создавалось ощущение, что пока с одного конца город ремонтируют — с другого он разваливается, и процесс этот бесконечен. Изначально мы думали остаться здесь на пару дней, но решили, что и одного на эту помойку будет достаточно. Нас ждал Батуми.

Вот уж где действительно курорт так курорт. Всё ухоженное, красивое, светится, сверкает, пахнет, манит. В развитие Батуми как рекреационной зоны вбухали гору денег и приличная их часть таки была израсходована по назначению.

Грузинская самобытность и современные технологии сплелись здесь в грамотном симбиозе, предоставляя туристам и максимальное удобство, и неповторимый колорит.

Тротуары поделены на пешеходную зону и велодорожку.

На которую всех велосипедистов загоняют полицейские на сегвеях и гольф-карах (ну прям итальянские карабинеры, не меньше).

Они же, к слову, и выписывают штрафы за неоплаченную парковку. Я честно полагал, что встал на бесплатной парковке, но штраф таки схлопотал (надписи на грузинском понимать я так и не научился). Благо, расценки на ошибки в Грузии оказались достаточно божеские: 10 лари (200 рублей) супротив 3000 рублей в Москве.

Можно взять велосипед в городском сервисе проката, но для этого придётся зарегистрироваться в туристическом центре. Он один, отдыхающих много, очередь обеспечена. Поэтому многие арендуют велосипеды, скутеры и маленькие электромобили в частных конторах, открывающих свои импровизированные офисы под каждым тенистым деревом. Удобство городского проката в том, что велосипед можно взять в одном месте, а оставить в другом.

Правда не везде эти велосипеды удастся оставить, а машину — запросто .

Несколько дней в Батуми мы вели овощную курортную жизнь: румянили бока на солнце, купались, общались с людьми, много кушали, катались на всём и гуляли везде.

Архитектура Тбилиси эклектична, но не сказать, чтобы вычурна. На фото дом юстиции Батуми, не такой масштабный как в Тбилиси, но тоже красивый.

В центре и на набережной разгул инвестиций: Шератон, Рэдиссон. Интересное наблюдение: если в Тбилиси или Кутаиси беспарольный wi-fi раздаётся на каждом углу, то на курорте хрена с два вы подключитесь к сети, если не являетесь гостем того или иного заведения. Издержки курортной жизни.

Батуми портовый город, хотя эта сфера не слишком развита сейчас, по сравнению с временами СССР. При желании сюда можно добраться из России и морем, на катере-ракете из Сочи. Я рассматривал варианты в обратный путь домой двинуть каким-нибудь другим маршрутом, но в итоге выяснилось, что затея провальная. Через Абхазию в Россию на машине хрен пропустят, а если сделаешь визу и пропустят, но ты в обозначенное время не вернёшься обратно, то потом ещё несколько лет в Грузию не попадёшь. А вариант транспортировать машину на пароме в Сочи по деньгам выходил просто золотым. 

Цельнометаллическая стотридцатиметровая Башня грузинского алфавита представляет собой подобие клеточного ДНК, нуклеотидами в котором являются буквы из грузинского алфавита. Наверху по идее расположены обсерватория, телевизионная студия, а также ресторан, который вращается вокруг своей оси. Но выяснить опытным путём этого не удалось, поскольку лифт и кассы не работали.

Самое высокое здание Батуми, да и всего Кавказа, увенчанное золотым колесом обозрения - это грузино-американский технологический университет, официально открытый президентом Грузии в 2012 году. На данный момент, насколько известно, ни университет, ни колесо обозрения не функционируют. Но выглядит весьма.

Батумский Макдоналдсамериканское издание The Huffington Post назвало самым красивым и креативным в мире. Здание из стали и стекла в необычном футуристическом стиле — работа грузинского архитектора Георгия Хмаладзе. Вдвойне интересно, что под навесом здания, также находится АЗС. Типа, заправился сам, заправь и коня.

Скульптура «Любовь» меняют свое положение каждые десять минут. Фигуры мужчины и женщины двигаются навстречу друг другу, встречаются, взаимопроникают друг в друга и превращаются в единое целое. А потом обратно. И ещё разок, и ещё. Наглядно, метафорично.

С точки зрения незаурядной архитектуры — в Батуми есть на что посмотреть!

За кадром остались перевёрнутое здание белого ресторана, фонтан с чачей, ботанический сад, итальянская площадь и многое другое.

В один день после катания на катере начал накрапывать дождь. В отель идти не хотелось, плотный обед ещё не переварился, чтобы снова наведаться в кафе, кататься на канатной дороге не имело смысла, потому что разглядеть из неё можно было только тучи. Мы сели в первую попавшуюся маршрутку и поехали кататься по городу. Минут через 20 доехали до конечной, поинтересовались у водителя — поедет ли он назад, ну и как полагается, зацепились языками. А вы откуда приехали? Из самой Москвы? В гости приехали? Водитель и его сменщик недавно переехали в Грузию из Красноярска и сами недоумевали зачем. В России у них квартиры, деньги, дети, которые не говорят по-грузински, всё. А здесь только неопределённый магнит, который тянет к себе и не хочет отпускать. Водитель помоложе и порезче поведал, как Саакашвили под угрозой раскулачивания разогнал из Батуми всех богатых бизнесменов-грузин, а на их место пришли турки, скупившие половину побережья (даже мы остановились в турецком отеле, надо признать) и нещадно выдавливающие местных из всех сфер бизнеса. К Путину у ребят был только один вопрос: «Какого хрена танки в 2008-м году не дошли до Аджарии?» По их мнению, случись такое, ещё один кусочек черноморского побережья поспешил бы присоединиться к России и уж тогда бы они тут зажили припеваючи. Чтобы не вдаваться в политические разговоры, поинтересовались у мужчин, где можно интересно и красиво посидеть вечерком, те посоветовали нам ресторан на 22-м этаже свежепостроенной многоэтажки. Подсказали, где выйти, а один из них даже пошёл проводить нас.

С террасы было видно почти всё побережье, если бы не низкая облачность, то можно было бы разглядеть и Турцию до которой отсюда каких-то два десятка километров.

Что удивительно, разрыв в ценах в заведениях разных уровней в Грузии настолько минимальный, что почти отсутствует. Бутылка «Киндзмараули» в магазине стоит 18-20 лари, в ресторане среднего пошиба она будет стоить 20-21 лари, а здесь на 22 этаже она стоит 22 лари. Ну, 20 рублей — это разве разница? Отсюда ещё одно приятнейшее ощущение в Грузии, когда ты, не обладая миллионами на счету, можешь спокойно заходить в любой ресторан, даже выглядящий как дворец, отужинать здесь и не разориться. Стоит упомянуть, что к общей сумме счёта в чеке всегда добавляется 18% налога. Не пугайтесь, не думайте, что вас обсчитывают, и не путайте это с чаевыми, просто такие налоги. И если вы не собираетесь есть хлеб, скажите официанту об этом во время заказа, иначе его тут приносят практически ко всем блюдам, кроме разве что хачапури, и тоже включают в счёт.

Нам так хотелось попробовать как можно больше разных блюд в Грузии, но на жаре даже при поддержке «Мезима» мы не успевали как следует проголодаться, чтобы отведать всё, что хотелось. В меню можно наобум тыкать в любое название, и вы определённо не будете разочарованы. Эти непонятные созвучные названия означают различные вариации блюд с почти одинаковыми ингредиентами, но каждый раз ты удивляешься как можно из этих знакомых тебе продуктов сделать такую вкуснотень. Не стесняйтесь, экспериментируйте! Это не Таиланд, вас тут не накормят кузнечиками, и вы не будете после этого неделю срать огнём. Оджахури, чижи-пыжи, чанахи, чахохбили, чашушули, чакапули, чкмерули, аджапсандали — ай, да берите всё!

И непременно попробуйте местное пиво «Зедазени», «Натахтари», «Мтиели» и пр. Если газировку этих производителей в Москве ещё можно достать, то пиво с большим трудом, а оно очень даже! (Ну разве что «Мтиели» не фонтан)

Заметную часть туристов в Батуми составляют украинцы и почему-то поляки, за которых нас часто принимали. Для «громадян України» в некоторых заведениях даже предусмотрены «знижки». То ли грузины так трепетно реагируют на происходящее в соседней стране мракобесие и стараются как-то поддержать украинцев, то ли давно перебравшиеся сюда и имеющие свой бизнес украинцы таким образом завлекают сограждан. Скорее второе, потому что скидка обычно не бывает больше 15%.

Время отпуска неумолимо подходило к концу, и нам нужно было выдвигаться домой. Из Батуми мы выехали рано утром, чтобы не плавиться на полуденной жаре, и поскольку дорога была уже хорошо знакома, то двигались раньше графика. На ходу появилась идея заскочить в городок Боржоми, который славится, ясное дело, своими минеральными водами, которые здесь принимают не только внутрь, но и в виде ванн.

Местные жители нас отправили прямиком в Боржоми-парк, где и сосредоточена вся жизнь курорта. Людей в парке оказалось чересчур много, удовольствия от толкотни — мало, хотя само место очень приятное.

Главное — попили минеральной водицы, льющейся прямо из фонтанчиков в парке. Ей богу, та же самая «Боржоми», что и в бутылке, только тёплая.

Больше в городе делать по сути нечего, если только вы не приехали на лечение (уверен, оно обойдётся раза в 3 дешевле, чем в том же Пятигорске). Среди отдыхающих было замечено особенно много азербайджанцев, в почёте у которых большие белые «Лексусы» и «Инфинити», парковка у парка забита одинаковыми автомобилями. 

Последнюю ночь в Грузии мы решили провести на горнолыжном курорте Гудаури, в 70 километрахот российской границы.

Во-первых, это была давнишняя мечта — побывать в горах летом, а во-вторых, здесь просто умопомрачительно красиво. В «не сезон» из множества гостиниц на склонах работает всего несколько, и цены они заламывают антиправославные, но нам посчастливилось встретить Майю, хозяйку отеля «Абу». Она попросила с нас за номер 110 лари и сказала, что это самая низкая цена на курорте сейчас. Обещала накормить нас ужином и завтраком. Мы с лёгким сомнением согласились, но позже поняли, что это был просто подарок судьбы. Здание бывшей детской горнолыжной школы Майя (к слову, директор по костюмам на «Грузия-фильме») и её муж (инструктор по горным лыжам) переделали в очень милую гостиницу. Хозяйка — истинно творческий человек — сама полностью разработала стиль интерьера, что ей удалось лучше, чем многим дизайнерам отелей, в которых я бывал в жизни.

На ужин мы, как единственные постояльцы на сегодня, ощутили всю мощь грузинского гостеприимства. Для нас двоих добродушная Майя заставила блюдами ВЕСЬ СТОЛ. Рисовая каша с мясом, куриный шницель, варёная картошка с укропом, лечо, сулугуни, огурцы, помидоры, ткемали, домашнее вино… Мы очень хотели не обидеть хозяйку, и к счастью были очень голодны. Съели почти всё, но попросили Майю на завтрак не стараться так сильно, поскольку дважды на такие подвиги мы не были готовы. Немного от щедрот перепало семейству Тявтявадзе, гавкавшему под окнами отеля.

Спали без задних ног, в горах такой чудесный воздух. Жаль, что времени на Сванетию нам не хватило…  

Напоследок обильно закупились вином, сванской солью и прочими сувенирами.

Устроили ещё одну фотосессию неподалёку от памятника дружбе русского и грузинского народов.

И поехали домой, скучать по этим горам, добрым людям, вкусной еде и всепоглощающей безмятежности.

Почти два года назад я тут делился своими мыслями по поводу ремонтаи всех сопутствующих ему трудностей. Человек удивительно адаптивное существо. Если вы выкопаете ёлку в лесу и посадите её дома в горшке, то она скорее всего у вас загнётся через пару недель. А если вы человека отправите жить в глухую тайгу, то он погундит эти пару недель, повыёживается, а потом, глядишь, хижину соорудит, еду научится добывать и даже найдёт с кем выпить. Главное — чтобы были приемлемые условия для жизни и минимальный набор необходимого. Так два года я спокойно прожил с частично законченны ремонтом, и совсем перестал обращать внимание на то, что на кухне вместо люстры у меня всё это время висит обычная лампочка. Светло и ладно, потолком я обычно не любуюсь. Но уж когда смотрел на этот шедевр конструктивизма, становилось стыдно, что ремонт остался неоконченным, а я довольствуюсь малым. Поэтому, было решено вопрос люстры довести до ума.

Казалось бы, чего сложного, взять да купить люстру, не устраивая из этого проблему. Но сказать легко, а получается всё ровно так, как я писал в «Ремонтной философии».

Весь этот хрустальный ампир и позолоченное барокко, которым изобилуют магазины освещения, никак не вписывались не только в интерьер моей кухни, но и по чисто практическим причинам не подходили (это кухня, детка, это жир!). Минимализм и хай-тек мне больше по душе, но чем проще и лаконичнее дизайн, тем выше цена изделия. Здравомыслящий человек, зарабатывающий деньги, а не печатающий их на принтере, вряд ли решится отдать 10 тысяч за обычную металлическую миску с лампочкой в 50 ватт. Так выкристаллизовалась мысль, что люстру проще будет сделать самому. Думал долго, листал подборки идей в интернете, удивлялся, ужасался. Готовых решений не находилось. Наткнулся на какую-то фотку с выставки поп-арта, на которой вместо светильников были использованы увеличенные в размере банки супа Campbell’s, увековеченные Энди Уорхолом. Тут пасьянс начал потихонечку сходиться.

Ели вы вдруг не знаете, кто такой Уорхол, и о каких банках я тут разглагольствую, то может эта картинка вам о чём-то напомнит.

Я полез на ebay, посмотреть, что-нибудь тематическое и — БИНГО! Пару лет назад вышеозначенная компания, производящая консервированные супы, выпустила ограниченную серию банок 50 Years The Art of Soup, напоминающую о знаменитой серии работ Энди. Интересно, что первоначально компания резко возражала против картин и шелкографий художника с изображением банок супов Campbell’s и собиралась даже судиться с ним, но когда поняли, что реклама лишней не бывает, менеджер по маркетингу Уильям Макфарленд даже послал Уорхолу письмо, в котором выразил восхищение его работами. Заказал себе комплектик банок.

По-мне, так всё срастается лучше некуда: суп, еда, кухня, искусство. А банки — ну прямо готовые плафоны!

Вдогонку заказал одну банку в классическом исполнении (но тоже из ограниченной серии, выпущенной к 125-летию компании) для поддержания общей идеи, и на всякий случай.

Я не являюсь большим фанатом Уорхола и поп-арта в целом, но возможность смастерить не просто люстру, а эксклюзивное произведение современного искусствас практическим применение дорогого стоит! Тем более Энди сам вон говорит, что «Поп-арт — он для всех».

Дальше начал размышлять над тем, к чему все эти банки прилепить, выдумывал каркас из вилок и тарелок, обмозговывал, как спрятать провода, пока меня не выручил его величество Случай. Уходя как-то из гостей от Hunter'а, у него в подъезде я обнаружил вот это. Кто-то собрался выкинуть люстру с вероятно разбитыми плафонами и вынес её на лестничную клетку, а тут как раз шёл я. Люстра в качестве основания подходила идеально, даже лампочек, как под заказ, было 5 штук.

Некогда декоративные «усы» плафонов отлично подходили для того, чтобы стать креплениями для моих банок.

Проводка оказалась целой, все патроны люстры функционировали.

Золотистые и очень гладкие элементы люстры я зашкурил.

 А саму люстру покрасил краской из баллона в более подходящий к кухне цвет. 

У банок удалил крышки и вскрыл донышки.

Поскольку этикетка у моих плафонов бумажная, а кухня — это всё-таки территория наиболее агрессивной среды из всех комнат квартиры, я покрыл банки прозрачным лаком из баллона. Чтобы бумага не впитывала влагу и жир, и её можно было безбоязненно протирать в ходе уборки.

В собранном виде всё выглядело уже очень симпатично.

Обычные лампы накаливания я решил не использовать, поскольку они сильно нагреваются во время эксплуатации, и это может повредить бумажной этикетке.

Энергосберегающие лампы почти не греются, но как-то не очень красиво торчат из банок-плафонов и долго загораются. В итоге, решено было использовать светодиодные лампочки: тут тебе и энергосбережение, и никакого нагревания, и включаются моментально, и эстетически они очень приятно выглядят.

Оставалось только немного побесить соседей перфоратором и повесить своё произведение искусства на потолок.

Да будет свет! 

Люстра оказалась чуть более массивна, чем планировалось, и основание её слегка отвлекает внимание от банок, но в целом я очень доволен. Если бы нечто подобное продавалось в магазинах, то за тэги #Уорхол #pop-art #искусство #эксклюзив #handmadeпришлось бы вывалить не одну десятку килорублей, а тут на тебе за пару тысяч настоящее произведение искусства!

Осталось теперь в зале с освещением что-то придумать...

20 сентября будет дан старт Дворовой футбольной лиги 2014. Организует спортивный марафон Тульское региональное общественное движение «Содействие развитию спорта «Единство». Проект реализуется при поддержке Администрации города Тулы.

В бесплатный любительский спортивный турнир включатся не менее 10 дворовых футбольных команд из 8 игроков в возрасте от 14 до 25 лет, занимающихся футболом на любительском уровне. Составлена турнирная таблица. Команды знают заранее когда, с кем и на каком поле состоится их встреча с соперником. Играется один тур в неделю. Розыгрыш проходит по круговой системе по мини-футбольным правилам. Ведется статистика забитых голов, которая позволит определить лучшего бомбардира турнира. Три лучшие команды лиги будут награждены грамотами и ценными призами.

Накануне праздника какие-то упаднические настроения витают в воздухе: кто про иностранные деньги печалится, кто за соседние страны переживает, но 31 декабря это тот самый день, когда стоит собрать разом всё осточертевшее и выбросить в пучину истории с прочим хламом.

Мне стоило бы повиниться за нерасторопность в уходящем году, материала для статей у меня накопилось приличное количество, но пока я собирался с мыслями или брался за новую тему, они теряли актуальность и откладывались в стол. Буду стремиться в будущем году выкраивать больше времени на своё хобби и почаще вас радовать. Вас же призываю и прошу взамен не ныть. Простое такое пожелание и легко выполнимая просьба. Давайте глядеть слегка отстранённо и более мужественно на любые невзгоды, а не паниковать по любому пустяку. И уж тем более не винить кого-то в том, что ваша жизнь как-то изменилась. Политики всегда были и будут сволочами, денег всегда будет недостаточно, времени в сутках не прибавится, снегоуборочные машины вечно будут ждать осадков в любой месяц, кроме декабря. Жизнь всегда в ваших руках, и никто вас не неволит быть несчастными! 

Будьте счастливы, с Новым годом!

Для кого-то весна начинается с мать-и-мачехи, субботника и прилёта скворцов, а для меня она наступает раньше — с выезда в горы. Мы стараемся не повторяться, и каждый год отправляемся в тот регион, где ещё не катались, всё как завещал Высоцкий (необразованная молодёжь может погуглить слова песни «Прощание с горами», чтобы понять, что я имею в виду). Рано или поздно эта известная любому русскому сноубордисту или горнолыжнику мекка фрирайда и экстрима должна была появиться в нашем списке. Вы, конечно, поняли, что я говорю про Эльбрус.

Вариантов для поездки с каждым годом вроде бы и прибавляется (в Кировске вон ставят новые подъёмники, в Чечне и Карачаево-Черкесии строят новые курорты), но стоимость авиабилетов в некоторые регионы России остаётся запредельно высокой, что значительно сужает круг возможностей. До Минеральных вод же можно долететь за 4-5 тысяч в оба конца + четырёх- пятичасовой трансфер до Эльбруса за сколько договоритесь.

Горы высятся на протяжении почти всего маршрута от аэропорта до курорта, встречается множество недостроенных домиков вдали от поселений.

Периодически появляются мечети, напоминая вам, что вы приехали в регион с несколько иным укладом жизни.

По пути предстоит проехать несколько блок-постов. За пару месяцев перед и во время проведения Олимпиады здесь, в соседствующем с Сочи регионе, режим контртеррористической операции вводили три раза. Кабардино-Балкарская Республика, прямо скажем, не самый спокойный и стабильный регион, особенно, если вспомнить, что тут дважды — в 2009 и 2011 годах — взрывали опоры канатной дороги, а в том же 2011-м расстреляли автобус с туристами из Москвы. Но если всего на свете бояться, можно и на сноуборд не вставать.

На блокпостах дежурят военные в полной боеготовности и с хорошим настроением. 

Эльбрус — место уникальное. Помимо того, что этот стратовулкан является высочайшей точкой России и Европы (его максимальная высота составляет 5642 метра), входит в семёрку чудес России и знаменитую семёрку высочайших вершин мира, — это ещё и просто поразительно красивое место. Такое же обязательное к посещению место в России, как Байкал.

Склоны обслуживаются двумя подъёмниками: старым маятниковым и новым гондольным. 

Из-за строительства новой очереди подъёмника, похоже, и разыгралась вся эта война прежних лет с терактами. Такой лакомый кусок ни с кем делить не хочется, но видимо как-то горячие кавказские парни договорились работать параллельно (возможно кто-то просто теперь не участвует в бизнесе, из-под земли это делать сложно). Абонемент на маятниковую канатку стоит 600 рублей, но до Мира на ней подниматься полчаса, без учёта времени ожидания. Скипас на новый подъёмник стоит 900 рублей на день (1000 в выходные и праздники), или 600 на полдня (с 09:00 до 13:00 или с 12:0 до 16:00) + залог за карточку 300 рублей, который, к счастью, потом возвращают.

 Подъемники включают в себя 3 очереди канатной дороги.

Самая нижняя часть — поляна Азау — находится на высоте 2350 метров. Это вам не Банноекакое-нибудь.

Тут же внизу расположен бугель для новичков, хотя не знаю зачем ехать на Эльбрус, если ты ещё не умеешь кататься.

Следующая остановка на высоте 3000 метров — станция «Кругозор». Тут располагается, возможно, самое высокогорное отделение почты России.

Ещё выше — на уровне 3500 метров — находится станция «Мир».

Отсюда стартует канатно-кресельная дорога до станции «Гара-Баши» (3850 метров). Старая однокреселка выглядит пугающе, но работает стабильно, если нет облачности и сильного ветра. 

Самые мощные спортсмены игнорируют подъёмники и взбираются на гору прямо на лыжах. От одного взгляда на этих отважных людей появляется одышка, а ноги начинают гудеть.

При желании можно забраться ещё выше. На «Мире» дежурит взвод снегоходно-ратрачных войск, бойцы которого за фиксированную плату готов вас домчать так высоко как только сможет забраться техника (у снегохода эта планка выше).

Водители снегоходов настолько суровы, что при видимости в облаке не дальше 15 метров могут гнать вниз по склону на полной скорости. Шлейф коньячного амбре при этом остаётся висеть за ними в воздухе ещё несколько минут.

На моей памяти у этих ребят единственный работающий профсоюз в России. На опоре канатки на «Мире» висит заламинированная скотчем картонка, она же официальный документ на допуск к работе определённого круга лиц, перечисленных в свободной форме, подписанный чёрным маркером президентом горно-снегоходной ассоциации. И можно особо не пытаться сбросить цену на их услуги, коллеги по профсоюзу демпинга не допустят, и левых гастролёров на снегоходах отсеют.

Описывать катание, полагаю, бессмысленно.

Просто посмотрите на эти виды, которые будут окружать вас, и вы сами всё поймёте.

Эти острые пики гор.

Широкие выкаты трасс.

Бескрайние снежные склоны.

 Маленькие чёрные точечки внизу на снегу — это люди, чтобы вы понимали масштаб и простор для катания.

Как это обычно случается — мы приехали на Эльбрус в самый бесснежный год. На ком именно из компании лежит проклятье выяснить пока не удалось.

На фото видны засечки уровня снега разных лет и до былых рекордов, как вы понимаете, в этом году было далеко. Вновь пришлось выслушать несколько конспирологических теорий о том, что весь снег перегнали в Сочи на Олимпиаду, про метеосамолёты, разгон облаков и прочие догадки, которые мы слышали ещё три года назад на Домбае.

Но там, помнится, реально были камни и лужи, а на Эльбрусе нам вполне хватило пухляка.

Район лавиноопасный, поэтому стоит с особой осторожностью выезжать далеко от трасс.

Для предотвращения несчастных случаев повсюду обустроены противолавинные заграждения, а после обильных снегопадов гору обстреливают из расположенных у подножия пушек.

Без знания местности углубляться в фрирайд достаточно опасно. Во-первых, можно просто найти крутой обрыв, а во-вторых, под снегом скрываются ледники, которые могут поспособствовать сходу лавины.

Параллельно с туристами на склонах тренируются бойцы горных войск. Ещё не все из них блистательно кантуются, поэтому скреплённые одной обвязкой, они периодически сыпятся кубарем, когда кто-то один навернётся. Вот что значит «в одной упряжке»: командный дух, сам пропадай, а товарища выручай, то сё. 

 На станции «Мир» есть памятник Защитникам Эльбруса и перевалов Главного Кавказского Хребта в годы Великой Отечественной Войны.

Рядом в кафе расположен Музей боевой славы защитников Эльбруса. Его бессменный экскурсовод за символическую плату в 50 рублей с удовольствием расскажет о боевых действиях на этом высокогорном участке фронта и о героической обороне Кавказа. Так же он не прочь пропустить по стаканчику и пообщаться по душам. Только сильно не углубляйтесь в возлияния, человеку ещё работать. А то как-то раз он перебрамши принёс из экспозиции пистолет-пулемёт МР-40 и долго доставал немецких туристов в кафе словами: «На забери, твой дед тут забыл в 42-ом!»

В силу своего символического значения как наивысшей точки Европы Эльбрус стал ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовали, в том числе подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе Битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати» немецким альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 вермахт был выбит со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года советскими бойцами-альпинистами были совершены восхождения на западную и восточную вершины Эльбруса, где были водружены советские флаги.

Всё это в подробностях вы узнаете в ходе экскурсии. Кроме того, это самый высокогорный музей в стране! 

Погода в горах, как известно, меняется быстро и неожиданно. Первые пару спусков ты можешь рассекать по солнышку (не забывайте крем от загара!).

 А через 15 минут уже и не знаешь как бы выбраться поскорее из облака, чтобы хоть что-то разглядеть.

Если вы будете внимательны и везучи, то можете увидеть пасущихся на склонах туров. Их отстрел в этих местах не так давно полностью запретили (хотя почти в каждом кафе и отеле висит чучело тура) и за несколько лет стада значительно разрослись. Животные абсолютно не пугливы, даже любопытны. Прогуливаются под опорами канатки, подходят к краю трасс, смотрят как кто катается, дают советы.

По словам одной из местных жительниц, турами здесь ещё называют некоторых туповатых туристов. Обидно, но не лишено изящества. 

Самое коварное испытание, которое может вас подстерегать на Эльбрусе — горная болезнь. Впервые это словосочетание я услышал при восхождении на Большой Алматинский пик в Казахстане и, признаться, самоуверенно подумал, что это что-то из разряда «бывает с другими». Я же молодой, крепкий, опытный и вообще. Ну а тем более когда анамнез болезни настолько схож с обычным похмельем, то диагностировать её трудно. Фишка только в том, что в горах не бывает похмелья.

Чтобы наглядно вам продемонстрировать, как давление воздействует на организм, взгляните на этот пакетик чипсов, купленный в Минеральных водах, максимальная высота которого всего 321 метр (это в два раза выше, чем самая высокая точка Москвы). Поляна Азау, на которой находится большинство отелей, расположена, как я уже говорил, на высоте 3250 метров, а это в 10 раз выше Минвод и в 20 − выше Москвы. Атмосферное давление тут, соответственно, намного ниже и воздух внутри пакетика расширился, отчего он так распух. Примерно то же самое происходит и с вашим организмом. Прибавьте к этому разреженный воздух, пару ящиков коньяка, новую кухню и ждите, как он на это отреагирует.

В первый день мы не стали испытывать судьбу и сначала аккуратненько спустились с «Кругозора», потом залезли на «Мир» и с периодическими остановками спускались до Азау. Размеренно, чинно. На «Гара-Баши» благоразумно не полезли, тем более бывалые местные лыжники, периодически интересовавшиеся как давно мы приехали, многозначительно советовали «не лезьте пока наверх, головка заболит». Но на третий или четвёртый день я подумал, что акклиматизация прошла успешно, и с утреца сразу запилился на «Кругозор», откуда без остановок на скорости катанул прямо до Азау. Неладное я почуял, когда у меня затекли руки, как будто я отлежал их во сне. Вот так едешь себе на бешеной скорости вниз по склону, а у тебя немеют конечности и в глазах слегка темнеет. Зайдя сразу после спуска в кафе я понял, что не могу даже сидеть, а голова с трудом держится под тяжестью шлема. На этом мой катательный день завершился. Я дополз до номера в отеле, лёг, смотрел новости про Крым и гуглил в телефоне всё о высотной болезни. До вечера я не мог делать абсолютно ничего, на ужин слегка похлебал куриного бульона, а ночью мучился бессонницей, тяжело дышал и пил воду бутылка за бутылкой. В общем, денёк выдался контрпродуктивный. 

Из найденного в википедии по теме:

На высотах 2500—3500 м у некоторых людей может наблюдаться признаки эйфории: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему. 

Под это описание (особенно первую его часть), по-моему, попадают абсолютно все люди, приехавшие на отдых. 

В один из дней новый подъёмник на Азау встал. Благо ничего криминального (хотя может и не без этого), повредился силовой кабель. Трястись на гондоле никто не захотел, решили разведать склоны соседнего Чегета (10 минут езды на машине). Здесь за подъём отвечают две очереди старенькой креселки. Абонемент на день — 800 рублей.

 Пусть обилие цветных ниточек на схеме не сбивает вас с толку, на Чегете снега было реально мало и никакого простора для катания не наблюдалось.

Трассы Чегета считаются одними из самых сложных на мировых горнолыжных курортах, склоны очень крутые.

Северный склон жесткий и бугристый, многим лыжникам этот могул нравится, для сноубордистов же это скорее издевательство нежели радость. Южный цирк - более мягкий, но здесь встречаются очень крутые участки, наклон которых приближается к 90 градусам.

Официально кататься по северным трассам запрещено, но этот факт мало кого останавливает. В общем, я калечить себя и доску не стал, катался на тюбинге .

На второй день канатка тоже не заработала, снова пришлось организовывать неспортивный досуг. Есть возможность отправиться на весь день в автомобильную экскурсию к Чегемским водопадам, горячим источникам и чему-то там ещё, но веб-камера у водопадовпоказывала удручающую картинку и мы выбрали ближайший вариант некатательного отдыха — нарзаны на поляне Адыл-Су.

Многочисленные источники углекислых минеральных вод текут из воткнутых в землю старых труб.

Выглядит это на редкость неэстетично, пахнет отвратительно, да и на вкус предельно мерзко.

Но люди неистово верят, что жидкость с запахом тужлых яиц и привкусом ржавчины чудодейственно полезна и набирают воду канистрами, на всю семью.

Я помню десятки случаев, когда анализы проб воды в популярных у населения «святых источников» показывал наличие в ней отнюдь не святой кишечной палочки и прочего фекального загрязнения, но эффект плацебо людям более важен, нежели объективные данные. В общем, пейте это на свой страх и риск.

На деревьях на поляне нарзанов некоторые туристы повязывают ленточки. Если на Алтаеэта традиция имеет глубокие корни и отсылает нас к языческим ритуалам и поклонению духам, то в Кабардино-Балкарии это скорее оффлайновый вид чекина.

Куда веселее и полезнее можно провести время в расположенных здесь кафе. Хозяин одного из гаштетов, видимо устав от вездесущего шашлыка, придумал простой и увлекательный аттракцион-завлекалово для посетителей — налови себе обед. В прудике перед заведением плещется речная форель, которую каждый может себе поймать. 

Удочки и тесто для приманки стоят тут же, рыбу в прозрачной воде видно превосходно, вся рыбалка обычно не занимает больше 20 секунд на человека.

Но зато сколько эмоций!

Всё удовольствие стоит рубль за грамм выловленной рыбёхи, которую вам тут же и приготовят. Странно, что такой развлекухи нет в столичных ресторанах (или я про них не знаю?), затягивает на 100%, ни один «добытчик семьи» не пройдёт мимо. 

Мой старший брат уже бывал несколько лет назад в Приэлбрусье и рассказывал как в прошлый раз они ещё ходили на ночную рыбалку. Суть её заключается в том, что одного человека ставят с сачком на берегу горной реки, а второй просто светит фонариком в воду рядом. Рыба выпрыгивает на свет из воды и попадает прямо в сачок. Времени на всё уходит не больше пяти минут, все с уловом, все в шоке, все счастливы. Браконьерское лучение этот метод напоминает лишь наличием фонарика, но никаких варварских острог при этом не используется, поэтому я такое развлечение в ограниченных количествах нисколько не осуждаю.

Тут же можно предаться туристическому шопоголизму. Набор сувениров схож с соседним Домбаем: горный мёд, горный чай, варенье из горных ягод, варенье из шишек, новинка и мой фаворит — варенье из тархуна, чача, коньяки... 

Изделия из шерсти, майки, магниты, бурки, папахи, тарелки, кинжалы — есть на что потратить отпускные.

С апрески дела обстоят предсказуемо плохо. Ну, то есть покушать вкусно и сытно на полянах Азау и Чегет можно без проблем в очень многих заведениях. Вас ждут неизменные шашлыки, форель на углях, шорпа, лагман, хычины, чанахи, жаулбаур и многие другие вкусности. Про свинину, естественно, можете забыть на всё время вашего путешествия, здесь на кухне царит баранина. Цены на всё приятно-низкие. Совсем низкие. Порции большие. Порой очень большие. Единственный работавший ночной клуб "Deep Purple" располагается на поляне Чегет в пансионате «Чегет» («ZabriSki Point» и «Капитан Питъ» всё время были закрыты). В меню много недорогого алкоголя, из закусок только фрукты, кухни нет. Хоть заведение и носит гордое название рок-клуба, в репертуаре нет-нет да и проскочит Верка Сердючка. За диджея тут скучающий парень с ноутбуком, который в первую очередь использует его для переписки с тёлками в контакте, но иногда отвлекается, чтобы сменить музыку. Обычно у него получается так: он нечаянно ставит какой-нибудь трек The Offspring, подвыпившая толпа в считанные секунды наводняет пространство между столами и баром, рьяно отплясывая, диджей понимает, что попал в десятку, и не долго думая, он ставить дальше пол-альбома The Offspring. К третьей песне, естественно, танцпол опустевает, к шестой диск-жокей отрывается от переписки с чиками, ужасается, что никто не танцует, ставит Rammstein и история повторяется. Для ценителей тихих забав в наличии пара столов для пинг-понга и закрытый на ночь бильярд — милая идиллия из советских домов отдыха. Наверняка в фойе какого-нибудь санатория ещё можно найти шахматную доску на полу с фигурами по колено. Весь туалет в клубе забросан полупустыми бутылками с водой, которые используют для тех же целей, что и кувшинчики в каждом номере гостиницы (информация для детального изучения этой несуразной традиции), бумага отчего-то многими игнорируется. За покушать и кальяном нужно отправляться в кафе на этаж выше. Своих кальянов в "Deep Purple" нет. В первый день мы попросили взять кальян из кафе наверху в клуб, нам его принесли. Через полчаса на всех столах стояли кальяны из кафе со второго этажа. На следующий день эту махинацию запретили, поскольку владельцы заведений не смогли договориться кто и кому за это должен отслюнявить денег, поругались вдрызг, решили оставить всё как было. Почему бы не сметнуться и не купить собственные кальяны для клуба? — спросите вы. Потому что лишняя работа и сложности здесь никому не нужны — по-моему, это самая большая проблема тормозящая развитие всего региона.

Эльбрус — без преувеличения один из самых известных горнолыжных курортов России (после Олимпиады на первом месте теперь определённо Сочи и Красная поляна), но по уровню развития он застрял в своём постсоветском архаичном болоте. Не последнюю роль в этом играет менталитет местных жителей. Отвязные сноубордические тусовки с алкогольными возлияниями и танцами до потных трусов как в Шерегешесовсем не вяжутся с местным исламским представлением о морали, поэтому никакого разнообразия ночной жизни здесь можно не ожидать. Звучит странно, но здесь даже нет намёка на сноупарк, ни одного трамплина! Здесь! Чтобы его построить − это же надо что-то делать. А ведь деньги и так платят, зачем напрягаться? Кроме всего прочего, надо будет договариваться и делиться с кучей людей. И уверен, всем понятно, что ни один столичный богатый инвестор не сунется сюда со своими идеями, поскольку человека со стороны к этому пирогу просто никто не пустит.

Ну и никогда не стоит забывать, что вы в гостях и ГДЕ ИМЕННО вы в гостях. Джигиты паркующие свои внедорожники прямо на ступеньках клуба существуют не только в анекдотах и Москве. Мы встречали здесь разных людей: одни бесплатно подвозили нас до отеля и всем своим видом излучали кавказское радушие и гостеприимство, другие же обещали нас зарезать и провожали до такси, поливая грубыми оскорблениями. Я для себя вывел простое правило: никому из незнакомцев не стоит знать, когда ты уезжаешь домой. Пока ты отдыхаешь здесь — ты дорогой гость, когда уезжаешь — ты возможная добыча. Если у тебя днём самолёт, вряд ли ты останешься для разбирательств с полицией, если тебя ограбят, особенно если ты первый полезешь в драку, поддавшись на провокацию. И не переоценивайте свои возможности, за вас никто не вступится, кроме ваших друзей, а на стороне вашего обидчика будут буквально все окружающие. Это всего лишь предостережение, чтобы вы вели себя спокойнее в каком бы состоянии вы не были. Не стоит думать, что тут за каждым углом поджидают злодеи. Наоборот, большинство людей, с которыми мы познакомились, были крайне добры с нами и старались сделать наш отдых лучше. Отдельные слова благодарности от всей нашей беспокойной компании хочу сказать коллективу отеля «Вираж», особенно Магомеду, Зуле и парню-повару, который жарил шашлык в камине прямо в зале кафе . 

Гонимые тщеславием и желанием ставить собственные рекорды, мы, естественно, арендовали ратрак на всю ораву, и наказали водителю везти нас как можно выше на Эльбрус. Обманчивое восприятие высоты заставляет думать, что седловидный пик самой высокой точки Европы достаточно близко, дескать нужно только взять яйца в кулак и дойти. Но сколько ты не едешь, вершина будто остаётся на одном месте. Альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус, обычно тратят на подъём не один день, и кажущаяся простота этого подъёма очень обманчива. Бывают случаи, когда люди не могут физически дойти последние 30 метров до вершины, это приключения для крепких духом и телом.

Мы же на горном экспрессе совершаем подъём для галочки, чтобы у каждого в биографии осталась эта мысленная зарубка: «катался на высоте, на которой многие только пролетали на самолёте».

Проехали высокогорный приют «Бочки», где туристы перед восхождениями проходят акклиматизацию и отдохают после спуска с вершины Эльбруса. Он находится чуть выше станции «Гара-Баши» и название своё носит по простой причине: они устроены в железнодорожных вагонах, предназначенных для перевозки нефти, эдаких больших бочках. Как эти махины сюда затаскивали, я ума не приложу, но стоят они здесь с 1980-х годов. Внутри каждой бочки — четыре спальных места, тумбочка, столик. Есть обогреватели, но нет вентиляции. Туалет на улице, столовая в отдельной бочке.

Поднялись выше, мимо «Приюта одиннадцати» (вон он виднеется на заднем плане), на высоте 4050 метров (или 4130 — с достоверностью высоты каждой точки всё время возникают расхождения). Первое деревянное здание приюта было построено ещё в 1932 году, а в 1938 году на его месте возвели трёхэтажное здание, но в 1998-ом оно полностью сгорело из-за нерушений правил техники пожарной безопасности. Сейчас альпинистов принимает приют построенный чуть ниже, а на месте старого ведётся строительство нового здания гостиницы.

Добрались до скал Пастухова, названных в честь русского военного топографа и альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Скалы расположены на высотах ~4600-4800 метров над уровнем моря. Проделав весь путь по солнцу, с отличным освещением, в конечной точке нашего маршрута мы попали в облако. Идея сфотографировать замечательные панорамы и селфи на фоне «грудей» Эльбруса с треском провалилась.

Ратрак ретировался вниз, а нам предстоял спуск в этом «молоке». Затея для незнающих местность предельно экстремальная. Видимость вы можете оценить сами, рельеф трассы не виден, ехать приходилось «на ощупь», т.е. чувствуешь «вельвет» от ратрака под скользяком — значит вроде бы едешь куда надо.

Пухлячище по краям от ратрачного пути манил неописуемо, но далеко отъезжать было ссыкотно. Мало ли за следующим бугром уже обрыв, не видно же ни черта. Рисковать сильно не стали, отдалялись от траектории незначительно, но снега и в паре метров в стороне было по пояс.

Вдобавок ко всему вспомните мой рассказ о горной болезни, и представьте себе ощущения человека взобравшегося на эту высоту. Во время спуска я старался почаще останавливаться и фотографировать, чтобы вновь не слечь, поскольку периодически ловил себя на том, что перед глазами у меня «летают мушки». Отдых на износ как он есть, но оно того стоит.

На этом месте обязательно появится видео с нашей поездки, когда я его смонтирую. А пока, парафиним доски на лето и ждём следующего сезона!

Если вы любите получать подарки так же сильно, как и дарить их, то лучшее, что вы можете предпринять — это делать подарки самому себе. Ещё в июне, готовясь к поездке в Грузию, я только было отложил с зарплаты деньги на сберегательный счёт, как тут же получил письмо-рассылку от лоукостера WizzAir, который радостно предлагал мне купить два билета в Будапешт по цене одного в честь дня рождения авиакомпании. Ну и надо было быть дураком, чтобы не воспользоваться подобной халявой. Так я заблаговременно сделал себе подарок на день рождения, вспомнив, как здорово бывает на этот праздник сбежать из страны.  

«Виззэйр» и так славится невысокими тарифами, а по акции билеты в оба конца на двоих мне обошлись всего в 6 тысяч рублей (это при том, что 50€ я заплатил за провоз чемодана). Перелёт лоукостером не сильно отличается от обычного, разве что вам стоит заранее зарегистрироваться на рейс через интернет, чтобы не платить за эту услугу 70€ в аэропорту, внимательно проследить за весом и размером вашей ручной клади, и не надеяться на закуски и удобные откидывающиейся спинки кресел во время полёта. В связи с недавним обратным переводом часов на вечное зимнее время, расписание полётов «Виззэйра» немного подкорректировалось и стало чуть менее удобным (обратный вылет теперь не в 23 часа, а в 6), но в целом всё терпимо. Будапешт давно был в списке наших туристических планов, как красивый, интересный и предельно недорогой город. Дождавшись конца ноября, мы среди недели сбежали в столицу Венгрии. Автобус из аэропорта выплюнул нас на конечной станции синей ветки будапештского метро. Окрестности неудержимо напоминали Филёвскую ветку метро московского. Редкий европейский город за пределами историческоческого центра выглядит лучше Чертанова или Алтуфьева, столица Венгрии не исключение.

Гостиниц и хостелов любой ценовой категории здесь хоть отбавляй, многие местные также сдают свои аппартаменты туристам. Добравшись до своего отеля мы немного отоспались, убедились, что с расположением не прогадали, и пошли слегка осмотреться и подготовиться к завтрашнему дню моего рождения.

Изначально мы планировали приобрести туристические Budapest card, по которым можно не только три дня кататься на автобусах-трамваях, но и посетить бесплатно несколько музеев, одни купальни и получить скидки в разных магазинах и кафе. Потом одумались, поняли что вряд ли пойдём во все эти музеи, и купили себе за те же деньги именные проездные на неделю, по которым можно кататься на всех видах общественного транспорта в городе, включая метро. Раньше на проездных писали имя владельца ручкой, а теперь тётенька в кассе набирает его сразу на компьютере, и печатает личный билет каждому. Забавно по буквам диктовать своё имя в окошко, когда сзади тебя ждёт очередь . Проездной окупился с лихвой. Турникетов в будапештском транспорте нет, зато контролёров хоть в банках на зиму засаливай. Жёлтые трамваи Будапешта не только очень фотогеничны, но и являются одним из самых удобных видов транспорта. В городе около 30 трамвайных маршрутов и они охватывают значительную часть города. Несколько маршрутов работает даже ночью. Интервал движения составляют всего несколько минут. А на предыдущей фотографии можно увидеть самые длинные трамваи в мире: 54-метровые Siemens Combino Supra.

Несмотря на то, что на календаре был уже без нескольких дней декабрь, народ вовсю рассекал по городу на велосипедах.

Инфраструктура для этого вида транспорта настолько продумана, что на перекрёстках выделенных велодорожек есть даже свои велосветофоры.

Ну и без веловоровства не обходится.

Парковка в городе почти везде платная, а для электромобилей есть отдельные парковочные места с розетками.

Автобусы ожидающие выхода на рейс показывают грустный смайлик вместо номера маршрута.

А ещё тут есть Икарусы с гармошками! Мы же в Венгрии!

Старая линия будапештского метро называется Фёльдалатти (венг. Földalatti — подземка). Станции расположены на глубине всего несколько метров под землёй. Строили эту ветку не прокладывая тоннели, как сейчас, а открытым способом - углубляясь с поверхности земли. Линию строили помпезно к 1000-летнему юбилею основания Венгрии (открыли в 1896 году). Венгры утерли нос и французам и, что самое главное, своим старшим соседям в Австрии. Линия метро проходит под проспектом Андраши (бывший некогда проспект Сталина), начинается у набережной Дуная и тянется до парка Варошлигет. Поезд состоит из 3-х маленьких вагонов, а расстояние между станциями настолько мало, что можно на одной станции вдохнуть, а на другой уже выдохнуть. 

В конце ноября рост евро уже начал выходить из-под какого-либо контроля, и если бы в Венгрии в ходу был не местный форинт, то поездку скорее всего пришлось бы отменить. 500 форинтов стоили тогда 110 рублей, сейчас уже чуточку дороже. Цены на всё очень и очень приятные. Разливное пиво в кафе от 50 рублей (хотя я и по 30 пил в заведениях подальше от центра), обед на двоих около 600-800 рублей (а порции там огромные, учтите), вход в музей 100-200 рублей. По сравнению с Москвой можно знатно пошиковать. 

Чтобы блеснуть эрудицией, многие разговаривая про столицу Венгрии, выдают главный козырь, который у них есть на эту тему: Будапешт получился из слияния расположенных по разные стороны Дуная городов Буды и Пешта. И обычно все забывают про третий город — Обуду. А ведь это самый старый район нынешнего Будапешта. До XIII века она и была Будой (Обуда на венгерском языке означает Старая Буда), а ещё раньше — древнеримским городом Аквинкумом, руины которого по сей день сохранились в этом районе. 

Самый известный мост через Дунай — Цепной мост Сечени — символ и визитная карточка Будапешта. Изображается на всех возможных открытках, магнитах, кружках и т.д. Это был самый первый постоянный мост через Дунай, соединивший Буду и Пешт, а инициатива постройки Цепного моста принадлежала Иштвану Сечени. Говорят, что когда между каменными львами у входа на мост пройдет муж не изменявший своей супруге даже в мыслях, то они зарычат. Львы молчат с 1849 года...

Мост Свободы был построен к тысячелетию Венгрии и назывался сначала «Мост на площади Вамхаз», потом мост Таможни, затем был переименован в мост Франца Иосифа. Своё сегодняшнее имя он получил после Второй мировой. Все мосты Будапешта были взорваны гитлеровцами и после войны, с помощью советских инженеров, восстановлены в прежнем виде (за исключением моста Эржебет — его не удалось восстановить в первоначальном виде). 

Мост украшен статуями турулов — птиц из Венгерской мифологии, сидящих на мачтах, и королевскими гербами. 

Мост Эржебет назван в честь императрицы Елизаветы Баварской (по-венгерски её имя звучит как Эржебет). Остальные мосты особой красотой и изяществом не отличаются.

Если вы недоумеваете, как же можно извратить имя Елизавета до Эржебет, то добро пожаловать в мир пшешки-кучрелы! Венгерский язык — это совершенно удивительный набор созвучий, которые не вызывают почти никаких ассоциаций у людей знающих любой другой европейский язык. Венгерский принадлежит к финно-угорской семье языков, в которой он вместе с мансийским и хантыйским языками составляет угорскую группу. Венграм невзаимопонятен ни один другой язык финно-угорской группы, несмотря на то, что хантийский и мансийский взаимопонятны между собой. Просто прочитайте вот это и поймите, что лучше не пытаться учить венгерский: 

Добрый день — Йоо напот кииваанок

До свидания — Висонтлаатаашра

Спасибо, хорошо — Кёосёонёом, миндэн рэндбэн ван

Рад с вами познакомиться — Ёорюулёок, ходь мэгишмэркэттюнк

гостиница — сааллода

понедельник — хиитфё

свинина — шертиишхууш

пиво — шёр

Россия — Оросорсааг

В общем, на английском тут говорят абсолютно все, с кем вам стоит общаться. Некоторые представители старшего поколения помнят и русский, поэтому не ругайтесь на бабушек в трамвае. И в ресторанах старайтесь запомнить сколько стоило то, что вы заказывали, и что вы вообще ели. А то некоторые любят схитрить с туристами не понимающими, что написано в чеке.

Улица Ваци — Арбат, который есть везде. Брендовые шмотки, дорогие рестораны, сувениры и разводилово для туристов. Если вам предложат отель или хостел рядом с этой улицей или на ней, подумайте трижды... и откажитесь.

Несмотря на то, что через центр города течёт река, лишь небольшая часть набережной благоустроена для пеших прогулок. Обычно прямо у воды располагается либо проезжая часть, либо трамвайные пути, а тротуар уже за ними — и такая прогулка вдоль реки теряет весь смысл, превращаясь в прогулку вдоль шоссе.

С другой стороны. оно и понятно. Дунай разливается с завидной регулярностью, и последнее наводнение 2013 года знаменуется самой высокой засечкой, которая даже выше специальной мраморной доски для отметки уровня паводка.  

В городе достаточно часто встречаются бомжи. Причём быстро прослеживается некий местный культурный кодекс бомжевания: во многих переходах лакомые местечки в закутках заняты настилами из картона или старых матрасов, в изголовьях которых «хозяева» этих квадратных метров собирают свой скарб. Одеты бездомные зачастую в неплохие сноубордические шмотки (пусть и с прорехами, но им же не кататься, а на улице выживать). Некоторые из них сутками проводят сидя на одном месте на открытом воздухе, другие же побираются в людных местах. В Риге, по-моему, было больше попрошаек, но возможно, дело в погоде.

А вот обилие разнообразных оригинальных скульптур в городе радует глаз.

Начать свой день рождения хотелось пафосно и торжественно — поэтому мы отправились в старейшее кафе венгерской столицы и, кроме того, одно из самых красивых кафе в мире — New York.

Дворец Нью-Йорк (New York palota) был построен в 1894 для одноименной страховой компании. По роскоши убранства его сразу начали сравнивать с дворцом баварского Людвига II.

Городская легенда гласит, что в день открытия один из журналистов, Ференц Мольнар, намеренно бросил ключи от кафе в Дунай, загадав, чтобы двери его больше никогда не закрывались. Очень быстро кафе Нью-Йорк стало культурным и интеллектуальным центром Будапешта и излюбленным местом журналистов, писателей, актеров, режиссеров и музыкантов.

Интерьер щедро декорирован: мрамор, бронза, позолота, настенные и потолочные панно, бархат, шелк, светильники из венецианского стекла и фонтан у входа.

Вышколенные официанты учтиво принесут печеньки к кофе и предложат воды после него, а тапёр исполняющий на рояле различные композиции дополнит общую мажорную картину.

В кафе предлагаются блюда как традиционной венгерской кухни, так и итальянские блюда. Цены соответствуют пафосу, но по московским меркам не прожигают дыру в бюджете. 

Заведение располагается в здании пятизвездочного отеля Boscolo Hotel New York Palace.

Фасад тоже заслуживает отдельного внимания. Особенно фавны со светильниками.

После такого начала дня, нужно было с пользой прогуляться, и мы отправились в Будайскую крепость.

Это целый отдельный район старой Буды, напоминающий город в городе. За крепостными стенами находятся дворец и замок, некогда являвшиеся резиденциями венгерских королей, старинные здания с черепичными крышами, площади и лабиринт узких улиц.  

В эпоху барокко в честь избавления от эпидемии чумы во многих городах на главных городских площадях воздвигались благодарственные колонны - чумные столбы. В Будапеште тоже есть такой. 

Белая мраморная колонна на центральной площади Будайской крепости украшена барельефами и скульптурами и увенчана статуей Святой Троицы. В Европе такие столбы можно увидеть во многих городах: Вене, Праге, Мюнхене.

Неподалёку располагается одна из самых известных и красивых церквей венгерской столицы — Собор Святого Матьяша, построенный в редком для будапештской архитектуры готическом стиле. Говорят, что площадь Святой Троицы, на которой возвышает церковь Святого Матьяша, сыграла роль московской Красной площади в «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером. Силюсь представить как это можно было провернуть, поскольку общего совершенно ничего, но после посещения «Мосфильма»я стараюсь не удивляться, киношники умеют творить чудеса.

На коне, естественно, святой Иштван. Согласно правилам конных скульптур, о которых я вам рассказывал в статье об Италии, можно понять, что умер он в мирное время.

С северной стороны собора Матьяша находится Рыбацкий бастион — оборонительное сооружение в неоготическом стиле, построенное в 1895-1902 годах. 

Отсюда открываются чудесные виды на Пешт.

Дунай.

Мосты через него.

Визитную карточку Будапешта — здание Парламента — одно из крупнейших зданий правительств в мире и самое большое сооружение в Будапеште. Желающие могут сходить внутрь на экскурсию.

В гараже Хилтона рядом с Рыбацким бастионом притаился раритетный Трабант.

Здание, которое сейчас используется в качестве резиденции президента Венгрии было построено для графа Винсента Шандора в 1806 году. Под президентские нужды дворец был отдан в 2003. 

Рядом со входом в него дежурят солдаты почетного караула.

 Рядом с которыми очень любят фотографироваться туристки. 

История Будайского замка начинается в далеком XIII веке, но с тех пор он десятки раз завоёвывался, разрушался и перестраивался. 

Несколько этажей Королевского дворца Будайской крепости занимает коллекция Венгерской национальной галереи, представляющая огромный пласт венгерской живописи, скульптуры и росписей по дереву от средних веков до современности. Известных широкому кругу ценителей шедевров тут нет, но на улице было холодно, поэтому мы посмотрели всё и даже бесплатно проникли на выставку современного искусства. 

С наступлением темноты город становится ещё более нарядным и праздничным.

Основные достопримечательности подсвечиваются.

Душевно. Кстати, под Будайской крепостью ещё располагается обширная сеть пещер, в одной из которых по легенде в заключении держали самого Влада Цепеша. Я сначала очень загорелся этой идеей, но когда увидел рекламу этого аттракциона сделанную в духе вывесок старого музея пыток на ВДНХ, то как-то подсдулся.

Вишенкой на торте этого дня был запланированный поход по руин-пабам, которыми славится Будапешт. Вы правильно поняли, «руин» от английского ruin — развалины. Мода на них началась примерно 10-15 лет назад, когда множество домов в первую очередь в районе Эржебетварош, простаивали заброшенными и никому ненужными. Пока местные власти искали деньги на их ремонт, решение нашла местная молодёжь, они арендовали несколько зданий и почти ничего не ремонтируя в них, открыли тут бары. Никаких кожанных диванов, никаких обоев, скатертей и прочих не самых нужных в баре вещей. Только угар и хардкор! Интерьер зачастую можно охарактеризовать как «гараж-стайл» или «всё что было на чердаке у бабушки»: разномастная мебель, старые велосипеды, автомобильные детали, деревянные лыжи, чучела жирафов и т.д. Главное же в баре не его вид, а недорогие напитки и потрясающая атмосфера!

К походу мы подготовились чуть менее основательно, чем хотели. Я скачал на телефон приложение, с пешеходной экскурсией по 7 самым известным и старым руин-пабам, которые мы собирались одолеть за вечер. Вдобавок к этому, я надеялся в одном из них купить некий паспорт руин-пабов, по которому можно в каждом баре получать второй заказанный напиток или коктейль бесплатно. Но оказалось, что купить его надо было где-нибудь в городе заранее, а в барах их нет. Имейте в виду.

Первым в списке был паб Instant, открытый на месте двух многоквартирных домов.

Оформление крайне психоделическое и неординарное.

Сова с сиськами, зайцы на люстрах.

Оленёнок пожирающий сердце, общительные бармены, мощная альтернатива в качестве звукового фона. Для разгона взяли местного пивка Dreher, а в качестве check-in напитка я выбрал местную водку — палинку. Что-то вроде чешской сливовицы или черногоскойракии, которая гонится из всего подряд: яблок, абрикосов, вишни, сливы и т.д. На дворе была среда, и в начале вечера народу в баре было не много. После стаканчика решили не задерживаться и пошли в следующий паб.

Anker't в отличие от того же «Инстанта» не делает упор на оформлении. Тут нет никаких украшений, зато есть огромный внутренний двор, который летом превращается в сад. Двор-колодец, окруженный стенами четырёхэтажного здания, напоминает колизей. Главная движуха происходит под открытым небом, часть помещения закрыта брезентом и обогревается тепловыми пушками.

Выбор напитков огромен. Цены смешные.

Рабочий день заканчивается, людей везде прибывает. Наклёвывается первый вывод относительно палинки: если она воняет как последняя сивуха, то пьётся на ура. Если пахнет сладким девчачьим ликёрчиком — значит ядрёная как дагестанский самопал. Не дожидаясь пока пара выпитых шотов начнёт делать нас медлительными и ленивыми, выдвигаемся дальше.

Паб Iskola или просто «Школа», открыт как можно догадаться в здании бывшего учебного заведения.

Спортзал отдан под танцпол, а в столовой можно перекусить.

Понравились стоячие столики из половинок манекенов и оригинальные кресла с подлокотниками из старых покрышек. Но открывалось заведение только после 22:00 и пока никого не было, поэтому налить нам было некому. Направили свои стопы дальше по списку.

Kuplung переводится как Сцепление, потому что заведение открыто в здании бывшего ремонтного сервиса для автобусов.

Рыжая чтобы согреться перешла с дикой палинки на глинтвейн, а я продолжал пробовать разные вкусы этого местного напитка, хотя какой бы то ни был вкус я уже не ощущал.

Часть паба также расположена под открытым небом, есть настольный футбол для поиграть.

А на входе в туалет сидит бабушка и собирает чаевые за его пользование. Любую сумму, сколько хочешь. Самые пьяные посетители молча проходят мимо неё, ничего не платя.

В Ellátó kert, когда мы туда добрались, заканчивался концерт.

Заведение с мексиканской кухней было заполнено почти полностью. Кто-то играл в бильярд, кто-то ел тако, кто-то как мы выпивал и общался.

Солистка из собиравшейся на сцене группы кинула мне воздушный шарик, на котором мы нарисовали рожу и дальше выпивали втроём. Телефон на ночном морозном воздухе предательски разрядился, выяснять местонахождение последнего в нашем забеге заведения пришлось у бармена.

На десерт мы оставили самый старый руин-паб Szimpla Kert.

«Симпла» просто огромная. Несколько барных стоек на разных этажах, чтобы избежать очередей, внутренний сад, кресла качалки, исписанные стены, атмосфера дикого карнавала.

С одной стороны от тебя засыпают за столом бухие студенты, с другой — сосутся два гея, с третьей — пожилое семейство чинно припивает джин.

Заведение хоть и огромное, но народу было столько, что мы еле нашли свободный столик, чтобы разместиться. Напоминаю, на календаре среда.

Тут мы решили осесть окончательно, поскольку алкоголь и атмосфера нас захлестнули. Руин-пабов в Будапеште больше, чем мы прошли, но чтобы за один раз все охватить нужно иметь золотую печень и недюжую выносливость. Мы взяли кальян, выпили, потанцевали, выпили ещё и часа в два ночи поймали такси, и с воздушным шариком подмышкой и греческим донером из круглосуточной шаурмичной, которые раскиданы на каждом углу, ввалились в гостиницу на глазах изумлённого ночного портье.

С прибухнуть в городе вообще нет никаких сложностей. Бары гудят даже в будние дни по вечерам, а уж что творится в пятницу и вовсе лучше маме не рассказывать. Школота сбивается в стайки, курит и фигачит из горла местное вино (самое дешёвое в магазине я видел около 90 рублей за бутылку). Специальные автобусы курсируют по городу, готовые бесплатно отвезти вас в один из модных клубов. Сутенёрши зазывают на peep show (Венгрия, кстати, считается негласной столицей европейской порноиндустрии). Кажется, что молодёжь из всех соседних европейских стран на выходные съезжается в Будапешт, чтобы просто дёшево побухать, отметить мальчишник/девичник, попрактиковать английский, склеить подругу на ночь и отмокнуть в купальнях с утра. Со старпёрскими вечерами в какой-нибудь Вене не сравнить. 

Для курильщиков тут как и во всей Европе жизнь сложна. Купить тютюн (я оборжался, когда прочитал это слово на рекламной вывеске) можно в таких вот наглухо зашторенных магазинах и подвалах, а курить только на улице и то не везде. Хотя, москвичи уже привыкли к такому порядку вещей.

Нельзя съездить в Будапешт и не искупаться в знаменитых термальных источниках. На территории столицы Венгрии теплая вода пробивается на поверхность в 130 местах. Ежедневно источники доставляют 30 миллионов литров теплой, и 40 миллионов горячей воды, температура которой 22–76°C. В Будапеште работает 27 купален, среди которых 13 являются лечебными. Самыми известными и крупными из них являются Сечени и Геллерт.

Сечени — гордость жителей Будапешта, самая большая термальная купальня в Европе с 15 внутренними бассейнами, тремя внешними и 10 саунами и паровыми комнатами. По поводу посещения купален везде полно информации, но ясности от неё зачастую не прибавляется, лишь новые вопросы. Поэтому расскажу вам обо всё по-порядку и дам пару подсказок. Лайфхак №1: в кассы главного входа Сечени обычно стоит огромная очередь, и если вы не купили билет заранее через интернет, то обойдите здание справа, тропинка ведущая от метро упирается во второй вход в купальни, где также работают кассы, а людей почти нет.

Лайфхак №2: Толстопузые стесняшки в других блогах почему-то всем рекомендуют брать приватные раздевалки. Дескать удобно и переплата минимальная. Могу понять подобное, только если у вас ужасные комплексы, завышенное ЧСВ или вы с подругой любите быстрый перепихон в общественных местах, во всех других случаях — берите общую раздевалку, сэкономите 500 форинтов.

Вместо входного билета вам выдадут вот такой браслет, который будет также и вашим ключом от кабинки. Просто найдите себе открытый шкафчик, сложите туда вещи и надавите на единственную кнопку на дверке магнитиком браслета, замок закроется. Поднесёте снова — откроется. Забудете номер своего шкафчика, поднесите браслет к специальному считывающему устройству в коридоре — оно подскажет. Не забывайте тапочки. Полотенца можно взять у себя в отеле или арендовать здесь же в купальнях, чтобы после процедур не таскать с собой по барам пару кило мокрой ткани. 

Логистика обеих купален достаточно несуразная. Чтобы найти выход на улицу или во внутренние купальни придётся пробежаться по паре лестниц и пройти несколько коридоров. Ориентируйтесь по указателям, другим людям и мокрым следам.

Во внутренней части Сечени расположена целая россыпь бассейнов с разной по составу водой различной температуры. Если вы приехали сюда на лечение, то врачи вам сами расскажут в каких бассейнах и как долго вам следует находиться. Если же вы обычный турист, как большинство посетителей, то просто купайтесь где хотите: от ледяных купелей до горячих ванн.

Можно сходить на сеанс аква-аэробики и потрясти в воде жирком вместе с пенсионерами, можно поплавать в бассейне, вода в котором крутится как в воронке, сходить в сауну, ароматическую баню или парную комнату — это всё входит в стоимость посещения. Захотите массаж — это уже за отдельную плату.

Но самое весёлое в Сечени, безусловно, бассейны на открытом воздухе. На улице 0°C, холодрыга, а ты сидишь в тёплой воде, пар клубится над поверхностью, струя из фонтана массирует плечи, красота! В одном из бассейнов есть узкий  круглый пролив, вода в котором циркулирует против часовой стрелки и достаточно быстро. Месятся в этом водовороте и стар, и млад, радостный писк пожилых бухгалтерш из Пензы, фермеров из Познани и хипстеров из Праги слышен на всю округу, положительные эмоции обеспечены.

Немудрено, что многие местные отвисают в открытых бассейнах часами (несмотря на предписание врачей долго тут не сидеть) и самозабвенно режутся в шахматы.

Вы хотите задать этот вопрос, но стесняетесь показаться русским быдло-туристом, отвечаю: ДА, НА УЛИЦЕ ЕСТЬ БАР! Говорю же, красота. Сеанс посещения рассчитан на 3 часа, они пролетают незаметно.

Геллерт позиционируется как вторая по популярности купальня столицы, но якобы самая красивая и помпезная. 

Если честно, я особой роскоши не узрел. В Сечени, по-моему, даже уютнее.

Статуи нагих дам вот разве что наличествуют.

Лайфхак №3: все (особенно продавцы перед входом) будут вам втирать, что в купальнях вам обязательно понадобятся плавательные шапочки. Так вот, шапочки нужны для посещения только спортивного плавательного бассейна, а таких всего по одной штуке в каждой купальне. В Сечени он находится на улице, и если вы приехали не летом и не практикуете моржевание (в спортивном бассейне температура воды всего 27°C), то вам эта услуга вряд ли понадобится. В Геллерте спортивный бассейн занимает центральную часть купален, но опять же, ради одного окунания покупать шапочку нет необходимости.

В Геллерте тоже есть бассейны на открытом воздухе, один из них даже делает искусственные волны, как в аквапарке. Только как назло в день нашего посещения он не работал. Поэтому все плескались в маленьком бассейне или сидели в сауне. Внутренние бассейны, кроме центрального, очень однообразны. Резюмируя, если вам нужно будет выбирать в какие из купален стоит сходить обязательно, я советую Сечени. А если хотите необычного кутежа, то обратите внимание на вечеринки, которые проводят каждую неделю в купальнях Лукаш. Дороговато, но думаю, весело.

Купальни Геллерт, как и расположенная рядом гора Геллерт (которая на самом деле всего лишь невысокий холм в 235 метров), названа в честь святого Герарда Венгерского, которого в середине XI века сбросили с этого холма разъяренные язычники. 

В нижней части горы, в пещере Святого Иштвана, находится католическая церковь.

А перед входом в неё забавный памятник Иштвану. Особо меня в нём веселят носки короля смешно свисающие с постамента.

 На холме расположено несколько смотровых площадок, с которых удобно рассматривать Пешт.

 Базилика святого Иштвана и колесо обозрения.

Замок Буда с другой стороны.

Погода была по позднеосеннему мерзкой. Фотогеничность пейзажей в таком освещении стремится к минус бесконечности.

Зато я наконец понял в каких случаях можно использовать сепию при обработке фото.

И серость становится не такой серой.

Самым выдающимся сооружением на горе Геллерт считается монумент женщины с поднятой над головой пальмовой веткой, что символизирует мир. Статуя Свободы была возведена здесь в 1947 году, после второй мировой войны, как памятник освобождении страны от армии Нацистской Германии. Изначально установленный памятник назывался Монументом Освобождения. На горе ранее стоял ещё бронзовый памятник советскому солдату, с алой звездой и были выгравированы имена 164 советских героев, который принимали участие в освобождении города. После 1990 года их имена были стерты, звезда и бронзовый солдат были устранены, чтобы не было ничего, напоминающего о коммунистическом режиме. Монумент освобождения переименовали и стали называть Памятником Свободы. За статуей располагается Цитадель построенная Габсбургами в 1854 году, после венгерской демократической революции. Во времена Второй Мировой здесь размещался немецкий центр ПВО, склад боеприпасов, госпиталь, казармы. Выбить эсэсовцев из Цитадели не могли ни артобстрелом, ни бомбёжкой. Взять её было поручено отряду морских пехотинцев, составленному целиком из офицерского состава. В одну из ночей, используя альпинистскую технику, советские воины скрытно поднялись по отвесному склону горы Геллерт, застали гитлеровцев врасплох и в рукопашном бою выбили их из Цитадели.

Как и во многих странах Европы, которые в своё время успели побывать в крепких объятиях Советского Союза, в настоящее время все воспоминания о том периоде стараются если не очернить, то преподнести как исключительно унизительное и ужасное время. В Венгрии с осени 1944 года по апрель 1945 года погибли около 180 тысяч бойцов Советской армии, и половина потерь пришлась на Будапешт. В начале 1990-х годов памятники советским воинам были демонтированы с площадей и улиц Будапешта. Большинство из них сослали за город в парк Мементо, некий аналог нашего «Музеона». Единственным памятником советским воинам в Будапеште, пережившим 1990-е годы, стал установленный в 1945 году обелиск с позолоченным барельефом и надписью: «Слава советским воинам-освободителям!» в центре города на площади Свободы между телецентром и американским посольством, который время от времени становится объектом нападений венгерских националистов. И вот эта маленькая мемориальная стена в Будайской крепости.

Как в Чехииесть музей коммунизма, рекламируемый матрёшками со звериным оскалом, в Ригемузей оккупации, так и в Будапеште многим туристам рекомендуют в качестве must see развлечения посетить музей «Дом террора». Пожалуй, наиболее важным элементом музея является само здание. С начала 1937 венгерская нацистская партия «Скрещенные стрелы» организовала здесь свой штаб. Лидер партии, Ференц Салаши, назвал здание «Дом Лояльности». Осенью 1944, когда венгерские нацисты пришли к власти, здание использовалось как тюрьма. После войны здесь стало располагаться управление секретной полиции коммунистического режима AVH (Управление государственной безопасности).

Давайте не будем лицемерить и просто немного вспомним историю. После распада Австро-Венгерской империи Венгрия оказалась не в самом выигрышном положении. И вся эта песня про пацифистов из малых стран, которую поют во всех подобных музеях, здесь звучит как заезженная пластинка. Бедные несчастные венгры накануне второй мировой с радостью ручкались с Гитлером, за что тот сначала помог им оттяпать часть территорий Словакии и Закарпатской Украины, а позже и румынской Трансильвании. Естественно, когда плохие мальчики тебя постоянно ни с того ни с сего во дворе угощают сигаретами, то вскоре они тебя попросят постоять на шухере, пока будут обносить хату твоего соседа. Так Венгрия оказалась втянута в военные действия, и 27 июня 1941 года объявила войну СССР. Но воевали венгры неактивно и не очень успешно. Когда войска фашистов стали отхватывать от Советского Союза и бежать в сторону дома, в 44-м году немцы оккупировали Венгрию, и хитрым образом усадили в кресло главы государства верного последователя идей национал-социализма — перекрытыша Ференца Салаши, чья партия «Скрещенные стрелы» и занялась венгерским Холокостом — этому периоду посвящена первая часть экспозиции. 

Посреди одного из залов стоит стена наглядно демонстрирующая разницу режимов нацистов и коммунистов. На экранах на красной стороне демонстрируются бесконечные парады солдат советской армии, машущий с трибуны Сталин и работа в колхозах. На чёрной стороне зигующий Гитлер, марши фашистов и бульдозеры, которые сгребают в огромные котлованы тысячи истощённых трупов узников концлагерей. За пару лет правления Салаши в Венгрии было уничтожено по разным источникам от 500 до 600 тысяч евреев. А за последующее после войны десятилетие на миллион жителей Венгрии (более чем на 10% всего населения) AVH завела досье, и из них 650 тысяч подверглись преследованиям, в том числе около 400 тысяч — тюремному заключению. Но евреев закопали и про фашистов забыли, а за свои жопки во время репрессий венгры переживали так, что ненависть ко всему советскому осталась до сих пор.

Вторая фамилия, которая должна прозвучать в рассказе об этом музее — Матьяш Ракоши (урождённый Розенфельд, из тех, кого не расстрелял Салаши) — прозванный «лучшим учеником Сталина». Этот человек установил личную диктатуру, занимаясь копированием сталинской модели управления в СССР: подавлял любое инакомыслие, боролся с католической церковью. В стране свирепствовали органы госбезопасности: из ни в чём не повинных людей пытками выбивали признания в не совершенных ими преступлениях. Госбезопасность насчитывала в штате 28 тысяч человек. Им помогали 40 тысяч информаторов.

Фотографировать, кстати, в музее нельзя, но я ж для вас на всё готов, вы знаете. Ужасы советского режима частично демонстрируются в форме милой социалистической рекламы.

Или вот коридор из килограммовых кусков мыла на которых написано по-венгерски «Сало 1 кг» и крутятся видюхи про свинюшек. Вроде как олицетворяет голод, поскольку работники трудовых лагерей в день получали несколько кусков хлеба и немного сала в качестве пайка. Видеосюжетам в экспозиции отводится очень большая роль. В разных комнатах демонстрируются интервью заключённых лагерей, выступления национальных лидеров, судебные процессы над ними же. 

Самое интригующее и жуткое дом хранит в своих подвалах, как и подобает любому страшному зданию. Тут находятся комнаты, в которых проводились допросы, камеры заключенных, помещения охраны. Подробно описаны садистские условия, в которых протекала жизнь заключенных, режим дня, питание, сравнимые со средневековыми методы наказания, распорядки процедур избавления от мертвых тел… Резюмируя, скажу лишь, что погибших и пострадавших от репрессий людей, безусловно, жалко. И весь террор венгерского народа, по-моему, в большей части заслуга двух фанатиков, о которых я рассказал выше. Но все подобные музеи сознательно опускают одну существенную деталь: они совершенно не акцентируются на том, что СССР ценой жизней почти 27 миллионов своих граждан освободила не только себя, но и всю Европу от фашистских захватчиков. И вместо благодарности этим безвременно ушедшим героям (простите за пафос, но так оно и есть), их призывают ненавидеть. Остаётся только догадываться, сколько бульдозеров понадобилось бы немцам для спихивания в траншеи всех венгров, если бы результат войны оказался иным. На выходе из музеев я люблю читать книги отзывов, здешняя пестрила детским лепетом на тему «ох, я даже не знала, что Венгры так намучились от этих коммунистов». «Милый уголок пропаганды», резюмировал я. У меня в Венгрии отец служил, в конце концов.

К слову, недалеко от здания парламента находится оригинальный памятник «Ботинки на берегу Дуная», представляющий собой стоящие вдоль берега 60 пар детской и взрослой обуви, отлитых из чугуна, в честь расстрелянных здесь фашистами евреев. Людей выводили на берег реки, связывали несколько человек вместе, и для экономии пуль, стреляли первого, который падая в реку, тащил за собой живых людей. Приговоренных смертников заставляли разуваться, чтобы потом эту обувь отдать кому-нибудь другому. Ведь по мере того, как приближались советские войска, тысячи заключённых выводились из концлагерей и гнались вглубь страны к германской границе. Несмотря на то, что со времени трагических событий прошёл не один десяток лет, до сих пор между чугунными ботиками горят зажженные лампады и лежат живые цветы. 

Ну да что мы с вами всё про смерть, евреев и политику? Давайте о прекрасном! Не так давно в автомобиле я стал слушать радио «Орфей». Это сейчас не шутка, я просто превращаюсь в пенсионера. А вот это шутка . Надоело слушать 15 песен в разном порядке каждый день на всех остальных радиостанциях, а руки припаять AUX вход в магнитолу не доходят. На «Орфее» (99.2 FM, ессичо) крутят классику, все её авторы уже давненько откинули коньки и выплаты за использование их композиций, я так полагаю, уже не актуальны. В общем, репертуар там вообще не повторяется — это первый плюс. Про благотворное влияние классической музыки на психику все наверняка слышали, а уж на столичных дорогах, где оленей больше, чем на Алтае, расслабляющие скрипочки то что надо — это два. Ну и как-то это выёбисто что ли — это три. Так вот, когда мы прилетели в Будапештский аэропорт имени Ференца Листа (уже намёк, чувствуете?), а потом в туалете отеля я нашёл брошюру с расписанием концертов органной музыки в Базилике святого Иштвана, в плей-листе которого значились все классические хедлайнеры от Баха и Моцарта до старины Людвига Вана со всеми их боевиками, то мы сразу купили билеты (причём по студенческой скидке, хотя мне и исполнилось 29 в этот день).

Иштван Великий — первый король Венгерского королевства и главный святой покровитель Венгрии. День святого Иштвана — 20 августа — главный национальный праздник Венгрии. Нетрудно догадаться, что базилика его имени — место, в котором вы полюбому окажетесь, будучи в Будапеште. Если не из-за внутреннего убранства или органного концерта, так из-за того, что это самое высокое историческое здание Будапешта (наряду со зданием парламента, высота обоих — 96 метров) и на нём есть смотровая площадка. Мы на неё, кстати, подниматься не стали по причине низкой облачности и ноябрьского дождика, а в ясную погоду, говорят, отсюда чуть ли не лучшие виды на город открываются.

Внутри базилики темно, величаво и религиозно. Что ещё рассказывать про интерьеры храмов? 

А концерт мне понравился. Правда, я полагал, что будет звучать орган, огромные трубы которого высятся над входом в базилику, а в концерте участвовал специально прикаченный маленький электронный орган, разместившийся на сцене перед алтарём. Обман, но сыграно было мастерски. И тенор прям молодцом выступал на подхвате. Я, признаться, боялся быстро заскучать, но даже ни разу телефон не достал. Мы купили самые дешёвые билеты в 3-ю зону, но поскольку пришли вовремя, заняли первый ряд в ней и сидели комфортно вытянув ноги в проход. Расстояние до сцены в таких концертах, определённо, не играет роли, слышно везде одинаково. Позабавил один соотечественник, сидевший позади нас: перед началом концерта он очень обстоятельно и со знанием дела рассказывал своей спутнице о мелодике органа, о любимых произведениях Шнитке и т.д. А как только зазвучали первые аккорды прелюдии, сзади меня раздалось мерное сопение оратора с редкими похрапываниями. Классика расслабляет .

В конце ноября город уже готовился к Рождеству, и на площадях открывались ярмарки с различными товарами.

Купить здесь можно что угодно: от национальных нарядов, мягких игрушек и керамической посуды до спасительного глинтвейна.

Главным национальным фастфудом выступают хотдоги с огромными сардельками и мега-драники.

Мега в смысле вот такущего размера.

Выглядит всё это на улице с голоду и на морозе очень аппетитно, но по ценам выходит дороже, чем во многих кафе, а на вкус так себе (поскольку лежит готовое целый день на воздухе). Если уж и брать что-то для перекуса, так это вездесущую шаурму в пите с йогуртовым соусом и крафтового пива с каким-нибудь диким названием, вроде «Пьяный бурундук».

Национальной кухней лучше наслаждаться в тепле. В списке блюд всенепременно должны быть: паприкаш и клёцки нокедли на гарнир.

Гуляш и рыбный суп халасле, которые во многих заведениях приносят в небольшой эмалированной кастрюльке и вешают над свечкой, чтобы они не остывали, пока вы будете подливать себе в тарелку новую порцию.

И непременно что-нибудь из утки. Здесь с ней просто чудеса творят и за такие смешные деньги, будто здесь она вместо тополиного пуха летает.

Утиная грудка «Розе» с картофельными крокетами и сливовым соусом. Нежнее утки я до этого не пробовал. Посыл вы поняли, ешьте всё! 

Прекрасное место для утреннего кофе для тех, у кого нет аллергии — Cat cafe. Из названия понятно, что тут что-то про котов, а внутри понятно, что тут не про котов, а для котов. 

Несколько приютских котов обитают в этом кафе в ожидании новых хозяев. Играются, спят (большую часть времени, как положено кошкам), гуляют где хотят.

И достаточно бесцеремонно отжимают молоко, если вы заказываете его к кофе. Лупить котов нельзя, такие правила.

С «Котокафе» у нас вышел небольшой казус. Когда мы в первый раз хотели в него попасть, то дорогу нам преградил полицейский и сказал, что кафе накануне ночью грабанули, и сейчас оно не работает. Интересно, что унесли воры, месячный запас наполнителя для лотков или может 30 банок «Вискаса»? Пришлось вернуться к котам на следующий день.

Конкуренция на поле городских обзорных экскурсий заставляет будапештские фирмы придумывать всё новые скидки и привлекательные предложения для туристов. 

Одни предлагают купить билет на корабль и пользоваться им целые сутки, выходя и садясь на разных остановках. А если ждать теплохода лень, сесть на автобус той же фирмы. 

Другие предлагают по одному билету кататься сразу двое суток. А у одной фирмы в распоряжении есть автобус-амфибия, который сначала провозит вас по городу, а потом съезжает в воду и становится катером. 

Если вы хоть немного похожи на студента, то уличные продавцы без проблем сделают вам студенческую скидку без каких-либо документов. 

Будапештский зоопарк — старейший в Европе, и находится совсем рядом с купальнями Сечени.

Путеводитель настоятельно рекомендовал начать осмотр со слона, поскольку доступ к нему закрывают почему-то раньше остальной живности. Оказалось, что в осенне-зимний период почти во все павильоны закрывают вход в одно время в 15:30, поэтому многого мы так и не увидели. Слон, живёт в здании очень похожем на мечеть с минаретом.

Всегда подозревал, что слоны мусульмане. Основным развлечением для животного в его вольере является вытряхивание арахиса из большого круглого мяча с отверстием, подвешенного на верёвке. Имитация самостоятельной добычи пропитания, чтобы животное не ленилось и не толстело без дела.

Тут же обитают пухлые бегемоты, тёплая вода в бассейн которых поступает из тех же подземных источников, что и в соседние купальни Сечени.

Никогда раньше не видел гиппопотамов так близко.

И если уж мы про гигантов начали, то и носороги располагаются неподалёку.

Павильоны дифференцируются по видам и климатическим зонам. Где-то африканские млекопитающие. Где-то рептилии или насекомые.

Самым запоминающимся оказался павильон с амурскими тиграми. Мало того, что в располовиненном УАЗике можно сделать отличные селфи, если в его багажник за стеклом заберётся тигр.

Так и сами звери отделены от посетителей не огромным рвом или ужасной сеткой, а только толстым стеклом, что позволяет почувствовать себя почти один на один со зверем.

У тигров есть недетских размеров игрушки из автомобильных покрышек.

И неиссякаемый заряд энергии, которые они тратят на игры, драки и лобызания.

А вот леопард видимо очень объелся, потому что сидел очень грустный и с пухлым брюхом.

Бурый медведь тоже отъелся к зиме, но ещё не впал в спячку.

Многие птицы гуляют по всей территории зоопарка, не только в вольерах.

Большинство же зверей старалось не показываться на улице, и грелись внутри своих клеток под тепловыми лампами.

Зоопарк очень просторный, зверей тут обитает около 3000 видов, содержатся они в неплохих условиях. Конечно, счастливыми их не назовёшь, и у большинства наблюдаются обычные для вольерного содержания диках зверей тики и другие отклонения поведения.

Но местные работники стараются ухаживать за животными, выделять им максимум пространства и разноображивать их существование различными игрушками и приспособлениями. В хорошую погоду гулять здесь можно долго и с удовольствием.

Ещё в парке Варошлигет помимо зоопарка и купальни Сечени есть цирк, старый замок Вайдахуняд и зимний каток. И узнал я об этом только когда готовил эту статью, уже сидя дома. А это значит, что нужно ждать следующей распродажи билетов (и снижения котировок евро).

Складывается впечатление, что в этом году в Красной Поляне побывали все кому не лень. Судя по фотографиям в соцсетях, сюда съехались даже те, кто на сноуборде-то никогда не стоял. Друзья, соседи, коллеги по работе, Comedy Club, Вовка Путин — все в одном месте и почти в одно время, хоть офисы переноси поближе к Чёрному морю и прописку меняй. Мы тоже не стали долго фантазировать, и отправились оценить наследие Олимпиады да присмотреться к самому раскрученному горнолыжному курорту России.

Расписывать прелести этих мест никому не нужно. Горнолыжные курорты в Красной поляне построили не вчера, катаются здесь уже много лет и с большим успехом. А в наследие от Олимпиады здесь появилась и недурственная инфраструктура.

Впервые в нашем снегодосочном отдыхе дорога от аэропорта до гостиницы заняла меньше часа (напомню, до Домбая, Эльбруса, Банногои Шерегешатрансфер у нас занимал от 4 до 7 часов). Дороги хоть и узкие, но пробки случаются редко: в основном в выходные дни утром и вечером, и когда приезжают высокопоставленные шишки из-за которых эти дороги перекрывают. Кроме всего прочего, в этом сезоне почти все авиакомпании решили пустить в Сочи свои регулярные рейсы, и из-за здоровой конкуренции билеты можно было взять за 4200 рублей туда-обратно. Правда сволочи из «Трансаэро» под шумок отменили бесплатный провоз горнолыжного оборудования и заставил всех платить по 1300 в один конец за доски и лыжи. «Аэрофлот», к счастью, остался джентльменом, хоть цена их билетов и была дороже на 1000 рублей. И если уж вы совсем в танке живёте, то аэропорт Адлер и аэропорт Сочи — это один и тот же аэропорт, потому как Адлер — это вообще-то район Сочи (по крайней мере пока). Аэрофобы могут добраться сюда за сутки на комфортабельном двухэтажном поезде. По цене получается дороже, чем самолёт, даже не учитывая затрат на питание.

После того как олимпийская эйфория стала сходить на нет, а дыры в бюджетах так и не заштопались, власти немного подпортили жизнь местным жителям и туристам. К примеру, с 20 декабря 2014 года движение пригородных электропоездов от станции «Аэропорт Сочи» было остановлено по решению РЖД. Поезда в Красную Поляну теперь ходят только от Сочи всего 6 раз в день и вместо 80 рублей стоит около 400. Трястись на автобусе от аэропорта до Сочи, чтобы пересесть на другой автобус или ту же «Ласточку» да ещё с багажом мало кому понравится. Поэтому скорее всего вы воспользуетесь услугами такси. Цена за легковую машину до Поляны при заказе в аэропорту — 1500 рублей, если заказать заранее — 1300. Микроавтобусы при большом количестве пассажиров выйдут и вовсе дёшево.

Если обычно всю информацию по отдыху на курортах приходится собирать по крупицам из разных статей, постов и отзывов, то в случае с Красной Поляной большую часть работы сделали за вас ребята из команды Riderhelp.ru. На их сайте вы найдёте ответы на самые частые вопросы, прогноз погоды, инфу о состоянии трасс на курортах, ссылки на веб-камеры, разные обзоры и многое другое. А в их группе Вконтактеможно узнать об интересных мероприятиях, найти потерянный на склоне «Айфон» и спросить совета по любому вопросу у местных. 

Начать рассказ стоит с того, что в Красной Поляне располагается сразу три горнолыжных курорта: самый разрекламированный — «Роза Хутор», самый мечтысбывающийся — «Газпром» и самый масштабный по замыслу — «Горная Карусель». В обозримом будущем после реконструкции откроется чётвёртый куорт — «Альпика-Сервис», а ещё позже все курорты введут общий ски-пасс и протянут канатки друг к дружке по примеру иностранных аналогов. Вот тутможно виртуально полетать над Поляной и Сочи, полюбоваться красотами всех обозначенных мест.

Если у вас в планах покататься везде, то не ломайте особо голову над тем, где лучше остановиться: в Красной Поляне или Эсто-Садке, пешком всё равно далеко, а таксисту всё равно куда вас везти. Если же вы планируете кататься только в одном месте и вечерами отлёживаться в номере, то берите гостиницу в пешей доступности от выбранного курорта. Но это удовольствие вам обойдётся подороже.

Люди, которые могут себе позволить (по причине проживания в Краснодарском крае или из-за неограниченных финансов), приезжают в КП под прогноз. Мониторят snowforecastи ждут, когда же навалит несколько десятков сантиметров пухляка. Мы себе позволить такую роскошь не можем, посему забронировали гостиницу и купили билеты заранее, уповая на снежных богов.

Если вы читали статьи о наших предыдущих выездах, то знаете, что на ком-то из нашей компании лежит бесснежное проклятие — этот год не стал исключением. Накануне нашего прилёта навалило 30 сантиметров пухляка, который раскатали буквально к обеду (зацените фото: каждый квадратный дециметр вспахан), и на протяжении последующих 10 дней не выпало ни снежинки!  Поэтому знаменитого краснополянского пухляка нам отведать, к великому сожалению, не удалось, но горнопляжный отдых, хрустящий вельвет и солнечные ванны — этого было хоть отбавляй. 

В отличие от других кавказских курортов, где ратраки в основном используют для катания и фотографирования туристов, здесь они работают по прямому назначению. Ранним утром состояние трасс на всех курортах просто идеальное. Имеет смысл вставать пораньше, поскольку вельвет счёсывают достаточно быстро. На «Розе» быстрее всего, на «Газпроме» на «красных» трассах он остаётся нетронутым довольно долго.

После полудня солнце начинает палить на полную катушку, и весь раскатанный снег сначала становится мокрым и тяжёлым, а после и вовсе превращается в жижу, особенно внизу. Если на высоте 2000 метров температура держится около -2°C, то у подножия она достигает +15°C. И это февраль месяц! В Москве в это время облака цвета сигаретного пепла окутывают небо над городом, а здесь подснежники колосятся и мимоза цветёт. Кстати, вы знали, что в обиходной речи мимозами часто называют акацию серебристую (Acacia dealbata), и именно ветки этого растения мы традиционно дарим герцогиням восьмого марта? 

Красная Поляна всегда была самым дорогим отечественным горнолыжным курортом, даже до Олимпиады. А уж после и подавно. С одной стороны, может показаться, что нищебродам тут не место, а с другой — важно знать места и подход. 

Раз уж снег после полудня превращается в тыкву, то зачем мучить себя весь день? В «Газпроме» к этому факту относятся правильно, и честный утренний ски-пасс (с 9:00 до 13:30) здесь стоит 800 рублей в будни и 900 в выходные. Сами карты здесь бумажные и одноразовые, потому бесплатные. На «Розе Хутор» за ценообразование, похоже, отвечает человек с очень длинными пейсами, поскольку дневной ски-пасс там стоит аж 1850 рублей + 100 за карту, а в выходные все 2150 + 100. При этом ски-пассы на полдня продаются только с 12:00 (считай в аквапарк) и стоят 1400/1700. На «Горной Карусели» ски-пассов на полдня вообще нет, а покататься с утра до 17 часов стоит 1400 шекелей. Но на всякого мудреца довольно болта с резьбой!

Где есть недовольные ценами покупатели — там процветает чёрный рынок. Только идиот станет покупать себе абонемент на весь день (или по цене целого дня), если ему осталось кататься всего пару часов до закрытия канатки. Ски-пасс на «Розу» можно спокойно продать за 500-800 рублей, на «Карусель» — за 300-500.

Так весело наблюдать с каким недоверием сначала на тебя смотрят люди в огромной очереди в кассу, когда ты предлагаешь им ски-пассы по 500 рублей, стоят, презрительно косятся, думают, что ты их пришёл обмануть и развести на деньги. Но когда находится первый прошаренный покупатель, желающий здраво сэкономить, то к вам потянутся десятки рук. Это походило бы на фильм о зомби, если бы в этих руках не были зажаты деньги .

Давайте поподробнее о каждом из курортов. «Роза Хутор»

На «Розе» огромное количество трасс, все и за день не объехать. Общая протяженность на сегодня около 77 километров — это больше, чем два раза Третье транспортное кольцо проехать! На сноуборде! И новые трассы продолжают строиться. 

Хочешь, «зелёные» — для начинающих.

Хочешь, «синие» — для продвинутых.

Хочешь, «чёрные» с «красными», но на них, конечно, самый кайфец по свежему снегу пулять, а не по разбитым сугробам.

Пока не приноровишься в ориентировании на местности, лучше брать карту склоновна кассе. Я в первый день не зарядил телефон и не настроил рацию, в итоге потерялся и весь день прокатался в одну маску, ни разу не пересёкшись ни с одним из тринадцати друзей, которые были со мной. Вот и судите о масштабах.

Курорт обслуживают 20 современных подъёмников в несколько очередей.

 И гондолы, и креселки.

«Роза Хутор» — крупнейший объект Олимпийских игр 2014 года. На здешних трассах было разыграно 30 комплектов медалей в пятнадцати спортивных дисциплинах. На трассах «Розы» российские спортсмены завоевали 21 медаль, из которых 8 золотых. И у вас, кстати, будет уникальная возможность попробовать себя на мужской и женской олимпийских трассах. Уверяю вас, проехавшись по ним, вы всерьёз зауважаете людей, которые в телеэфире с соревнований по ним просто летают. На балконах домиков, в которых жили спортсмены-горнолыжники, до сих пор висят флаги разных стран.

Вы наверняка слышали о драконовых мерах, которые приняла дирекция «Розы Хутор» на новогодние праздники, почти в два раза подняв цены на отдых, чтобы остудить пыл разгорячённых длительным отдыхом россиян. Пропускная способность всех канаток курорта сейчас составляет 2800 человек в час, что достаточно много. Но в Новый год сюда собрались поехать хрустеть снегом (которого, к слову, в конце декабря почти не было) и купюрами оголтелые тусовщики со всей Руси-Матушки, а это угрожало коллапсом и подмоченной репутацией для курорта. Посему было решено прибегнуть к непопулярным (и прибыльным) мерам. Мораль: нечего на праздники ломиться туда же, куда и все!

В обычные рабочие будни даже в высокий сезон на склонах достаточно просторно, а очереди на подъёмник не заставляют неистово чертыхаться.

В выходные же ситуация меняется вплоть до удручающей.

Но красоты, которые ожидают вас на каждом шагу, заставляют простить многое. Как заметили MoneyMakerи Алешка Дагаев, Андорре до такой красоты далеко. 

Вид на трассы с «Розы Пик» на высоте 2320 метров. Красотища!

Активно идёт обустройство другой стороны хребта Аибга, так называемого Южного склона. Пик Каменный столб располагается на высоте 2509 метров.

Для любителей фристайла на «Розе» открыты четыре разноплановых сноупарка и вроде бы даже хаф-пайп, но я к нему так ни разу и не выкатил, видел его только на карте. И вы, возможно, увидели бы отличные фоточки с вылетами нас любимых на этих кикерах, если бы во второй день катания один боец из нашей бригады не крутанул на трамплине сальто с приземлением на ключицу. За что с переломом и почестями был сначала препровождён в местную больничку, а позже домой. В общем, нас это слегка насторожило и деморализовало. Решили судьбу не искушать, гоняли лайтово по трассам. К слову, ни на одном курорте я не видел столько поломанных людей. Каждый час наблюдал кого-то спускаемого в санях спасателей, а вечерами по Горки Городу обязательно прогуливался кто-то на костылях. Имею мнение, что это из-за обилия далёких от спорта людей, прибывших сюда пилить селфи в Инстаграм на фоне гор с хэштегами #сочи #рвёмсклоны #краснаяполянарулит #розахутормазафака, и по ошибке решивших зачем-то прокатиться на лыжиках. Таких персонажей здесь именуют «пальтошниками» и процент их достаточно высок.

Если бы циклон хоть раз посетил «Розу» во время нашего отдыха, то мы бы обязательно воспользовались этой картой фрирайдовых зон. Возможно, вам повезёт больше, поэтому качните её себе на будущее.

Даже если погода не благоприятствует, вы не останетесь в накладе. Поскольку по правилам олимпийского комитета все соревнования должны проходить на искусственном снегу, на курорте было установлено более 400 снежных пушек. Ещё с этого сезона на «Розе» доступно вечернее катание на нижней части «зеленой» трассы «Б 52» с 19:00 до 23:00. В целом, если отбросить цену на скипасы, курортище всем в пример. Масштабы, инфраструктура, пейзажи, фантазия — всё на пятёрку.

«Горная Карусель»

Нижняя очередь подъёмников стартует из Горки Города.

Это реально построенный почти с нуля небольшой городок на 3000 номеров, которые вряд ли кроме Нового года когда-то будут заполнены целиком. 

12 подъемников гондольного и кресельного типов, 3 очереди до максимальной точки на высоте 2200 метров. 

25 километров трассразных уровней сложности.

Две кресельных канатных дороги работают в зоне катания Цирк-2 под горой Чёрная Пирамида. Подобная полукруглая чаша между вершинами гор позволяет снегу задерживаться здесь до начала мая, максимально продлевая сезон. Чуть дальше ещё есть Цирк-3, но работает он пока в тестовом режиме от случая к случаю.

Поскольку на вершине температура ниже, чем внизу, то и снег в Цирке дольше сохраняет свою привлекательную консистенцию. Отчего-то сюда рвётся очень много новичков, которые как в Степанове учатся кантоваться на этой достаточно короткой трассе.

К обозначениям трасс на «Карусели» подходят достаточно креативно.

Трассы в основном либо широкие и крутые.

Либо узкие и пологие.

А вот фон для катания просто уматный.

Горки Город и Эсто-Садок как на ладони.

По ощущениям, здесь катается меньше всего людей и целостность вельвета на некоторых сложных участках остаётся первозданной достаточно долго.

В этом году здесь также запустили вечернее катание, фонари на фото нам на это как бы намекают. В «Карусели» зона вечернего катания самая длинная в Красной Поляне.

С внетрассовым катанием здесь дела обстоят сложнее. Официально фрирайд в «Карусели» запрещен, при нас местные спасатели как стая волков загоняла одного райдера, решившего заехать в лесок. Тот одно время удачно от них уходил, но потом они его обложили, начали прессовать, хотели отнять ски-пасс, но парень одержал верх в словесной дуэли. Кататься ему разрешили в обмен на обещание не сходить с трассы.

Доля логики в этом есть. Самоуверенные сорвиголовы часто не спрашивают дорогу и разрешения, а просто едут куда глаза глядят. Эти слагаемые беды сыграли злую шутку с одним фрирайдером из Перми, который 25 февраля улетел здесь в обрыв с 70-метровой высоты. Земля ему пухом. 

На противоположном склоне виднеется третий ГЛК — «Газпром»

На «Газпроме» мечты просто так не сбываются, конечно, но за ваши бабки любой каприз. 

14 канатных дорог, около 20 километров трасс.

С утра пораньше можно раскатать идеальный вельвет. Измученный отдыхом припонтованный народ подгребает на склон только к обеду. «Синие» трассы В и D в основном оккупируют обучающиеся, а широкие, крутые и длинные «красные» трассы G среди «Газпромовского» контингента не пользуются большим спросом. «Красно-черные» трассы F открывают, как я понял, только после снегопада. При нас они не работали. Вечернее катание здесь, конечно же, тоже наличествует.

Вот вам пример среднестатистического посетителя ГТЦ «Газпром». Отдельно хочется отметить цены в местных кафе. На любом горнолыжном курорте в кафе на горе цены высокие, это понятно. Но на «Газпроме» кто-то потерял совесть вместе с «Айфоном», когда словил заднего канта на учебной трассе. В «Шале» на приюте Псехако 200 мл глинтвейна стоит — 550 рублей!И народ там сидит, глушит бухнину с утра, закусывает. Чёрт, да я бы вместе со счётом за наеденное отправлял не официанта, а проверяющего из налоговой к этим людям. Уму не постижимо, полтыщи за стакан горячего винища!

Во время Олимпийских игр 2014 года на расположенном здесь лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошли все соревнования по лыжным гонкам и биатлону.

Из кабинки гондолы трасса для беговых лыж выглядит такой красивой, что мы не смогли удержаться от соблазна по ней пробежаться. Решили сразу не окунаться в омут с головой и лазерный биатлон отложили на другой раз (и правильно сделали).

Трасса очень ухоженная и супер-рельефная. И классикой можно погонять.

И коньком.

Ветер в лицо, полные треники счастья!

Хотя, кого я обманываю  Большую часть катания я стоял и просил друга Антошу (по совместительству кандидата в мастера спорта по беговым лыжам) пристрелить меня. Все мои 11 лет сноубординга и развлекательные прогулки на беговых лыжах по лесу — это просто отдых по сравнению с один кругом на олимпийской трассе. Вниз с горочки мчать очень весело, а вот вверх... Минимальное время проката беговых лыж — 4 часа, я выдержал чуть больше часа. Но оно того стоило!

И да, от усердия, я аж трусы порвал! 

На «Газпроме» находилась горная олимпийская деревня, в которой жили многие спортсмены, теперь на её месте гостиничный комплекс. Для развлечения отдыхающих тут также доступны: тюбинг, картинг, полёты на аэростате, прогулки на снегоступах, куча дорогих бутиков и общественно-культурный центр «Галактика», в котором можно посетить аквапарк, ледовый каток, кинотеатр, научно-познавательный центр, бильярд, боулинг, ресторан-бар (в котором интерактивные столы с меню и играми, типа большого планшета) и что-то там ещё. 

Продавцы в магазинах едва не вешаются от скуки и безлюдья, но центр работает ежедневно.  

Почему была выбрана космическая тематика, никто объяснить не смог.

Мы бесплатно резанулись в бильярд по купонам, которые выиграли в одном из ресторанов на 23 февраля (об этом чуть позже). Клуб шикарный, столы огромные, кии новые, всё такое помпезное — приятное место.

Аквапарк тут небольшой, всего 4 горки, несколько бассейнов внутри. 

Но ради открытого бассейна на улице сюда смело можно заглянуть. Кайфово как в Сеченях в Будапеште, только без оздоровительного эффекта, но зато с шикарным видом на горы. Ещё один аквапарк есть в Горки Городе на верхнем этаже ТРЦ «Gorky Gorod Mall», но там, говорят, потухлее и без открытых бассейнов.

Говоря о катании на всех краснополянских курортах, стоит помнить о лавинной опасности. Здесь это реальная угроза, периодически уносящая человеческие жизни. На информационных табло у канаток всегда выводят информацию о риске схода лавин. Всех желающих пофрирайдит просят пользоваться услугами гидов, а также иметь с собой лавинное оборудование: бипер, щуп, лопату и лавинный рюкзак.

Собаки-спасаки на «Розе» дежурят постоянно, но лучше сделать так, чтобы им не пришлось искать вас в сугробах.

Сама Красная Поляна — достаточно крупный посёлок городского типа.

В 1878 году сюда переселились греки, бежавшие от турецкого ига на Ставрополье, но не прижившиеся там. Несколько десятков семей перешли через перевал Псеашхо — искать новые земли для освоения — и увидели эту долину. Это происходило осенью, когда везде ярко краснел растущий повсюду папоротник. Тогда греки и назвали это место Красной Поляной. Поэтому не удивляйтесь встречая греческую тематику в здешних краях. А посёлок Эсто-Садок основали переселенцы из Эстонии, примерно в то же время прибывшие сюда по аналогичным причинам. К переселенцам тех годов сейчас добавилось немалое количество вынужденных беженцев с Донбасса, многие из них трудятся официантами и разнорабочими в здешних кафе и отелях.

В районе посёлка, на реке Мзымте проходили съёмки эпизодов с горной речкой комедии «Кавказская пленница». Не вот этого переснятого говна с Задорожной и Левиным, а классической Гайдаевской версии. 

К Олимпиаде готовились беспощадно, быстро и дорого. К примеру, провели наконец газопровод в Красную Поляну, да только вот почти ни один дом к нему не подключили. Везде в посёлке торчат эти сиротливые жёлтые трубы в пустоту. Во время проведения игр всем жителям строго запретили топить домашние печи, чтобы державу не позорить своим дымом из труб. Ну действительно, люди пусть мёрзнут, а газовые трубы пусть торчат.    

Ещё скандал был, дескать всех бродячих собак в посёлке постреляли. Даже если это и было так, то сейчас тявкающее поголовье восстановилось в полном объёме.

Пешком по Поляне особо не находишься, расстояния от каталки до отелей и ресторанов приличные. Если в один конец вы ещё решитесь прогуляться потому что путь ваш будет лежать с горочки, то плотно отобедав вы вряд ли решитесь ползти пешком обратно наверх. Автобусы будут полезны, только если вы живёте недалеко от остановки. Смотреть же на людей тащащих свои доски от Вертодрома до конца Заповедной улицы — жалкое зрелище. А если вы лыжник, да ещё в ботинках... Такси в любой конец от «Розы» до Поляны стоит 300 рублей. Даже если вам нужно проехать всего 500 метров, один вы или вас пятеро и все с досками — цена одна. Прелесть отдыха большой компанией в такие моменты налицо.

Лайфхак:на всевозможных «Грантах» и «Приорах» в основном ездят горцы, у которых поголовно прокачаны скиллы жадности, лени и наглости. Они могут довезти вас до отеля, а потом начать ныть и разводить на деньги, мол вот именно досюда проезд стоит 500 рублей. И будто он прослушал как вы договаривались с ним на 300. Таких шлите подальше, отдавайте положенные 300 и молча идите в отель, вразумить их невозможно. Выбирайте лучше сразу такси-иномарки, на них обычно работают адекватные славяне, они знают, что везде одна цена, и не позволяют себе подобных диких разводов.

С «потусить» в этом раю для сноубордической братии ситуация обстоит странная. В будние дни можно не соваться за танцами вообще никуда, дело дохлое. Хотя в том же Геше, помнится, в четверг диджей в единственном «Айс-клубе» рвал танцпол похлеще, чем в субботу. Быть может, потому и было классно, что клуб был единственный. А тут вроде и предложение есть, а спрос прихрамывает. Полагаю корень проблемы кроется в возрастном и финансовом перекосе среди посетителей Красной Поляны. Если в том же Геше в основном отдыхает не самая богатая, но насквозь пропитанная сноуборд-культурой молодёжь, то здесь большинство посетителей — это взрослые дядьки в костюмах Bosco со спутницами. Им обоим этот сноуборд никуда не впёрся, просто сейчас тренд такой — гонять в Сочи. Молодёжь же пребывает в состоянии фрустрации от цен на проживание, от цен на катание, от таксистов с минимальным прайсом в 300 рублей за 2 минуты езды. Потому и до клубов не все добираются. Бюджет не резиновый, а цены в клубе дешёвыми не бывают. 

Таксисты все как один понятия не имели, где находится клуб «Победа», рекомендованный Райдерхелпом, поэтому отвезли нас в "SKY club". На входе толпились вульгарные женщины в мехах и с накачанными губами, по танцполу прохаживались импозантные пузаны с майками заправленными в штаны. Пафосно и по-ублюдски, если коротко. Когда охранник сообщил нам, что вход стоит 500 рублей, то решение пришло само. На 2000 (нас было четверо) мы в другом месте можем организовать свой луна-парк со всеми вытекающими. Один таксёр всё же довёз нас до «Победы», но там в эту пятницу народу было меньше, чем обычно бухало в нашем номере в отеле. Попытка №2 была предпринята следующим вечером, накануне 23 февраля. По логике в ночь должны были выползти тусить вообще все, ибо сам праздник был последним днём длинных выходных, а с похмелья мало кто любит ходить на работу. Ресторан «Метелица», который находится на один этаж выше «Победы», обещал в этот день всем мужчинам welcome-drink и конкурсы с призами. В наших планах, если честно, было лишь хлопнуть по бесплатному стакану и уйти плясать, но всё оказалось куда интереснее. Как только мы появились в гаштете и хлопнули по рюмашке беконовой настойки (омерзительнейшая вещь, скажу я вам, лучше бы взяли хреновухи), к нам подлетел местный ведущий и как единственным мужикам в ресторане подарил билеты в бильярд. Позже подоспели промоутеры водки, у которых было много ништяков и чёткие указания руководства — раздать все подарки гостям! Поскольку гостей кроме нас особо не наблюдалось, почти все призы забрали мы и тут же начали их методично употреблять. А потом уже и танцы были, и кутёж, и всё за счёт спонсоров. 

Пробили несколько ресторанов из райдерхелповского обзора. Вердикты не везде утешительные. Знакомство с «Три́кони» не заладилось сразу. Пришли туда днём, заведение пустует, официантки говорят, что у них все столы заказаны. Увещевания, что мы на полчасика пивка попить, их не убедили. Звоните, говорят, бронируйте столы заранее. Лучше за два дня. ЗА ДВА, МАТЬ ТВОЮ, ДНЯ?!! Я в Москве даже в пятницу вечером столы не бронирую, потому что понятия не имею, что я захочу делать через 2 дня. В общем, обиду мы затаили, но приманка сработала. Через день позвонили, забили столик на вечер. Картина та же: народу мало, столы пустые, всех приходящих без записи отсылают на болт. Не знаю, чисто маркетинговый это приход или есть какой-то другой умысел, только ничего сверхъестественного в самом кабаке мы не узрели. Классический европейский apres-ski. Корейка новозеландских (ли?) барашков была суховата, форелька обычная, водка дорогая, а вот соленья и сало выше всяких похвал, особенно домашняя горчица «вырви глаз». В целом, заведение имеет право на существование и будет иметь своих клиентов (понимайте как хотите), но откуда и зачем столько гонора, непонятно.

Второе пафосное заведение из списка — «Пацха Ачишхо». Находится в жопе мира, но по счастью рядом находился и наш отель. Официанты, квёлые как опарыши в морозилке, пару минут метались по пустому заведению в поисках стола, куда нас можно усадить. В итоге выбрали наихудший вариант рядом с камином. Было до одурения жарко. Градус пафоса повышает обилие чучел диких животных на стенах и фотографии страдающего ожирением владельца заведения с различными известными личностями, среди которых замечен даже Димка Медведев.  В меню панкавказская кухня по высоким ценам. Лобио выглядел крайне непрезентабельно, безвкусным супом все обожгли языки, а три порции мяса по-горски или как-то там готовили настолько долго, что мы уже хотели уходить домой. В общем, не уподобляйтесь премьер-министру, не тратьте время и деньги на этот бестолковый шалман.

А дальше будет только о прекрасном. К Олимпиаде в КП наоткрывалась огромная куча кафешек. Теперь же с турпотоком всё не так безоблачно, поэтому многие заведения не стали продлевать дорогостоящую лицензию на алкоголь. А это значит, что во многие места можно приносить своё бухлишко. Например, в настоятельно рекомендуемую к посещению Сувлачную (сувлаки — это греческий фастфуд, уматная шаурма в пите с картошкой фри).

Если пообещаете не шуметь, не буянить и приглянетесь хозяину заведения, то вашу водку на кухне перельют в чайник и принесут чашечки для эспрессо вместо рюмок. Под сувлаки, каламаки и скепасти замечательное чаепитие можно устроить!

Неподалёку ещё есть караоке-кафе «Горный воздух», там тоже с чеком пить можно что угодно, магазин через дорогу. В какой-то пиццерии в Горки Городе мы таким же образом ужинали. В общем, если в меню вы не видите крепкого алкоголя, то поинтересуйтесь у официанта об этой опции.

Ещё лучше, чем в «Трикони» маркетинговую фишку рубят ребята из Medoveevka Project. Медовеевка — это глухая деревня на территории Кавказского национального заповедника. Не испугавшись транспортой изоляции они здесь построили экологичный гостевой дом и открыли паб. В группе в facebook написано, что попасть в OLD Boys можно по рекомендации общих друзей, сделав предварительный звонок. В действительности, общих друзей вам заводить не понадобится, достаточно позвонить Дмитрию по телефону 8(928)665-96-36 и договориться, когда вы собираетесь приехать. Дальше начинается интересное. 

Сначала вам нужно будет добраться до Медвежьего угла (это в 12 километрах от Красной поляны), а оттуда вас заберёт модный УАЗ «Буханка» и по ухабистой горной дороге минут 15 будет везти до паба. Обычный поход в бар превращается в увлекательное приключение! В выходные тут проходят дикие тусы судя по отчётам, мы же добрались в тихий будничный вечер.

Внутри всё стильно и удобно, в меню главные хипстотные тренды сезона: крафтовое пиво от деревенских самогонщиков, гастрономические хиты с изрядной долей кулинарной фантазии и неизменными местными фермерскими ингредиентами. Если вы намерены потанцевать, то бургер Old boys лучше берите на двоих. Он невероятно вкусный, огромный и сытный. Съедите целиком — будет уже не до танцев. Ценник в кафе не бюджетный, но вы уже приехали и просто так отсюда не свалите  Ребята стараются охватить своим видением отличного отдыха как можно больше людей, пробуют новые форматы, открывают свои заведения на «Розе» (там что-то не попёрло и уже закрылись), на «Горной карусели». 

Слово баня в нынешней пригламуренной обстановке в КП уже и произносить как-то неловко, вокруг сплошь спа с иностранными названиями. Ценник вваливают тоже не для трудящихся — от 1000 рублей за час с носа. Рекомендуем не унывать и отправляться в баню к Александруна Защитников Кавказа 3А. Обычная хорошая банька с купелью, телеком, душем и фиточаем от хозяина. Всего 500 рублей с человека за 2 часа. Телефон 8(928)242-14-85. Дешевле просто не бывает. Веники эвкалиптовые по заказу.

По разнообразию предлагаемых вариантов проведения досуга с Сочи, конечно, тягаться трудно. Если есть деньги и желание — тут можно отдохнуть очень разнообразно и интересно. Покатать детей на аттракционах в Сочи Парке, самому покататься на машине по трассе Формулы 1, пройтись по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире (439 м) или прыгнуть с него с тарзанкой с высоты 207 метров в Скайпарке, сходить в океанариум, дельфинарий, дендрарий...

Пошизить за ХК «Сочи», поболеть за бобслеистов и саночников, погулять среди реликтовых елей и поискать цветущие подснежники в Кавказском заповеднике, да хоть в Абхазиюезжайте в Новый Афон! В общем, только успевай получать смс от банка о транзакциях с кредитки.

 В олимпийском парке малолюдно.

Сувениры здесь, к слову, стоят дороже, чем в Поляне.

Самый большой выбор сувениров на нижней станции «Горной Карусели».

Мёд, варенья, чурчхела, носки, чача, аджика — вся классика плюс несметные залежи нераспроданного олимпийского барахла. Плюшевых белых медведей можете не искать даже, из трёх талисманов он, естественно, пользовался самой большой популярностью и раскупили мишек подчистую. 

Китайцы — молодцы, всё-таки. Быстренько скопировали венигретный принт олимпийских шмоток Bosco (или просто пошили их заказ сверх нормы) и продают под левым брендом по цене доступной каждому нищеброду, желающему покрасоваться в этом аляповатом безумии.

И если уж вы приехали в Сочи, то нельзя не побывать на море.

 Позагорать.

Искупаться в тёплом февральском прибое.

И запилить эпичный лук.

Когда я смотрю на таких вот персонажей, во мне пробуждаются поросшие мхом залежи тоски, печали и жалости. Этот бедолага мог подойти к кому-нибудь и попросить его сфотографировать на фоне моря, как это обычно делают нормальные люди, но он выбрал фото-онанизм с палкой и отрёкся от контактов с живыми людьми на пляже (а нас там было много), зато остался на связи с аватарками на экране телефона. «Одиночество в сети».

Шоу поющих фонтанов оказалось случается всего раз в день и как-то молниеносно. Пока мы дошли до олимпийкого факела, всё уже закончилось.

Поэтому мы просто попили коньяка с видом на стадион Фишт.

И наделали классически-идиотских пьяных фото с факелом.

Видео в этом году не ждите. Снимать катание по трассам — это извините, не моё. Когда каждый второй на склоне радостно снимает свой спуск по синей трассе на GoPro примотанный к палке, я в этом не вижу смысла. Был бы пух, был бы лес — вот тогда было бы видео. А пока, друзья, парафиним доски, точим канты и выбираем, куда бы сгонять в следующем году: в Кировск, Завьялиху или вовсе в Чечню.

Если вы никогда не слышали про Никола-Ленивец, то, вероятно, последние несколько лет либо были в коме, либо жили в глуши, где до судьбы других деревень никому дела нет. А меж тем — это уникальный арт-парк на свежем воздухе! С подачи нескольких предприимчивых архитекторов, дизайнеров и художников в двухстах километрах от столицы, посреди бесхозных полей, вырос один из центров современного искусства России.

Если у вас сразу возникает вопрос «Нафига всё это?», вы не понимаете, зачем тащиться 200 вёрст в какую-то глушь, чтобы посмотреть на неведомую хрень, а словосочетание «современное искусство» вызывает у вас изжогу — то не тратьте время на чтение этого поста.

Я очень уважаю людей, которые занимаются чем-то ради того, чтобы этим просто заниматься. Ну, и попутно заинтересовывать окружающих своей работой. По-мне, это и есть чистое искусство. В круговороте повседневной товарно-денежной рутины это редкое явление. На память из современных людей не слова, а дела, прославивших какую-то местность, мне приходят два человека: Владимир Овчинников, вдохнувший туристическую жизнь в провинциальный Боровск, благодаря бесхитростным граффити, и художник Николай Полисский, превративший этот участок Калужской области в крупнейший в Европе ленд-арт-парк.

Позволю себе здесь покаянное лирическое отступление: «Я дикий слоупок и лентяй, и ездил в Ленивец ещё прошлым летом. За это время кое-что тут поменялось, но главное осталось прежним — здесь очень круто!»

Начиналось всё с романтики и желания самовыражаться.

В 1989 году Никола-Ленивец облюбовали несколько художников, архитекторов и дизайнеров. Творили здесь, экспериментировали, пили чай из самовара и топили его шишками. А в начале 2000–х местность приобрела широкую известность, когда Николай Полисский начал привлекать деревенских мужиков к созданию монументальных инсталляций из природных материалов — зиккурата из сена, башни из лозы, акведука из снега.

Первые арт-объекты Полисского не были постоянными. Их сжигали, и это становилось арт-событием. Так однажды возникла идея проведения регулярного фестиваля ландшафтных объектов. В 2006 году здесь впервые прошёл фестиваль «Архстояние».

И потянулись люди, нашёлся инвестор, который решил здесь открыть эдакий эко-диснейленд для уставших москвичей.

Идея-то замечательная: искусство, природа, подготовленная инфраструктура — готовый план на выходные.

Первым делом стоит слегка притормозить и осознать, что вы приехали отдыхать. Побродить медленно по территории, покататься на плоту.

 Понаблюдать за птичками.

В летнем кафе «Угра» (с 1 сентября оно вроде уже не работает) можно подкрепиться модными яствами по вполне себе столичным ценам. Богемно отвиснуть на пруду — именно за этим многие сюда и приезжают. Люди вроде и хотят сбежать из Москвы, но побаиваются что ли. 

Когда по-настоящему проголодаетесь, я бы вам рекомендовал доехать до соседней деревни Звизжи, где прямо около въезда есть семейное кафе «Картошкино» с отличными домашними обедами/ужинами и ценами, заставляющими прослезиться от умиления. Хозяин с пониманием и теплотой относится ко всем заезжающим к нему «измученным соусом из сена по 400 рублей».

Вдали от города и его светового загрязнения можно хоть звёзды разглядеть.

Стыдно, конечно, но кроме Большой и Малой Медведицы я созвездий больше на небе показать не могу, сколько не пытался их запоминать.

Творческая атмосфера тут как-то специально распыляется (или это просто телевизора нет), и кого-то она заставляет, прибухивая коньяк на крыше ротонды, соблазнять в темноте незнакомых мадемуазелей, а меня вот пробило наконец поупражняться в ночном пейзаже и некотором подобии «световой кисти».

Дети кукурузы подсолнухов.

Никто, конечно же, не лишает вас радостей цивилизации. Можно оставить на зарядку телефон в сейфе, можно ловить wi-fi от администрации сидя на бревне у пруда, а в курилках с розетками народ по утрам в мультиварках себе кашки на завтрак делает.

Поскольку 200 километров по не самой скоростной и свободной дороге выливаются в приличную потерю времени, то правильным решением будет заночевать здесь, чтобы познакомиться с Никола-Ленивцем получше. Остановиться можно в отдельном домике, хостеле или палатке.

Палатки на подиумах — самый дешевый из арендуемых вариантов, как вы догадываетесь.

Палатка большая, белая, просторная. Люди подготовленные селятся в ней компанией от 4 человек, жарят мясо на мангале у входа и употребляют крепкие напитки.

А вот вдвоём да без допинга в такой большой палатке ночью холодно. Даже в спальниках и кофтах. Не надышишь столько тепла в два носа. Ещё дешевле и теплее можно поставить свою палатку в специально отведённом для этого месте. К вашим услугам душ, туалет, розетки.

Утром можно взять на прокат велосипеды, если нет своих, и оглядеть окрестности. Это, пожалуй, лучшее средство передвижения по Никола-Ленивцу. Пешком умаетесь такие расстояния преодолевать, а на велике с ветерком по лесным просекам — самое то. «Ленивый зиккурат» ещё только достраивался, когда мы были в арт-парке, его открыли в рамках «Архстояния» в прошлом году.

Некоторые произведения искусства совсем маленькие и умещаются на одном бревне, как эта «борьба дятлов с долгоносиками».

Другие поражают своими масштабами, задумкой и исполнением.

Тут не только фантазия нужна.

Но и не дюжее умение работать руками и инструментами.

«Ку!» вам из пепелаца.

Даже ориентируясь по карте, мы всё равно нашли не все отмеченные на ней арт-объекты. Некоторые из них умело маскируются под ландшафт, другие не выглядят как произведение искусства, но от этого лесная прогулка не становится менее интересной.

Местами лесная тропа очень крутая. Любители экстремального даунхилла, дёрта или как там это правильно называется, оценят по достоинству.

Нашли чей-то домик на дереве. Все же мечтают о таком убежище, как у Барта Симпсона? Забираться туда я, честно, очканул. Он располагается на ОГРОМНОЙ высоте. Я как-то думал, что такое строят на уровне второго этажа максимум. Как все эти доски таскали наверх ума не приложу. Преклоняюсь перед рукодельниками.

Некоторые арт-объекты со временем разрушаются, поскольку сделаны они в основном из дерева и других природных материалов.

Если есть возможность устроить пироперформанс, их красиво сжигают, как в конце фестиваля Burning man, а если такой возможности нет — оставляют тихонько гнить и удобрять болота.

Место пользуется большой популярностью для различных съёмок благодаря разнообразию необычных локаций.

Я вот специально вам не рассказываю ничего подробно про отдельные инсталляции. Вы можете посмотреть фотографии и сами для себя решить: трогает это вас или нет. Хотя бы на таком визуально-интуитивном уровне.

А то ведь расскажу, подумаете, что уже всё видели, и не поедете .

В Никола-Ленивце нет занудных экскурсоводов, охранников, смотрителей (по крайней мере в дни, когда здесь не проходят фестивали). Всё построено на принципах доступности и самоорганизации. Такая естественная саморегулируемая территория для отдыха, работы и жизни. Не Вудсток, конечно, где всеобщий пис, лав, юнити и ЛСД, но в принципе никто вам не будет запрещать голяком побегать, накуриться или после пары банок пива съездить на машине в Звизжи в магазин.

Главное, чтобы вы отдавали себе отчёт в своих действиях, и ваша свобода никак не мешала свободе и безопасности окружающих (а то ведь суд Линча — это тоже часть саморегулируемых систем). В Европе на этом целые государства существуют, а у нас вон пока только одна деревня в Дзержинском районе.

И не забывайте, что часть территории Никола-Ленивца относится к природному национальному парку «Угра», который является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Это значит — не разводите костры, где ни попадя, и наслаждайтесь замечательными пейзажами средней полосы.

Где-то здесь в 1480 году вследствие стояния на реке Угра, был положен конец монголо-татарскому игу на Руси. А сейчас тут в основном рыбаки удочками машут, да народ купается.

В феврале этого года организация «Архполис», которая управляла арт-парком «Никола-Ленивец», прекратила свою деятельность. Проект с точки зрения экономической эффективности оказался убыточным. Звучит грустно, но художники не только не унывают, но наоборот, считают что сложившаяся ситуация играет на руку идейным вдохновителям парка. Сын Николая Полисского в интервью тому же The Villageсказал следующее:

«Всё будет по-старому. Думаю, я смогу поддерживать „Ночь новых медиа“, а отец продолжит заниматься ландшафтными проектами. Нужно убрать в сторону этот хипстерский дух, которым был наполнен „Никола“ последние пару-тройку лет. К сожалению, это не приносит своих плодов. Люди, которые приезжают сюда на рыбалку, разрушительны для самой идеи парка. Тусовочных мест и в Москве хватает. Те, кто едут в „Николу“ ради часовой прогулки, а потом двое суток сидят в баре с бородатым барменом в татуировках, не очень нам интересны. У нас больше нет времени распыляться на них. Мы будем приглашать людей, которые разделяют наши ценности, хотят чему-то научиться, пожить летом в деревне, попробовать себя в мастерских». 

Если вы ещё не придумали где интересно провести последние тёплые дни этого года, то ловите мою подсказку . 

Парк открыт:круглосуточно и круглый год.

Вход и въезд на территорию: бесплатный.

Подробности ищите на сайте арт-парка «Никола-Ленивец».

В последнее время новости о гаштетах всё больше плохие: одни закрываются, другие поднимают цены. А у меня вот новость не просто хорошая, а даже отличная! Вчера с Hunter'ом наткнулись на Новослободской на свежеоткрывшуюся чебуречную, цены в которой — просто рижский бальзам на душу.

Зовётся чебуречная очень стёбно — «Солнышко». В ней не покидает ощущение, будто зашёл в «Дружбу», только новую. Эдакая «Дружба 2.0». Даже меню и цены перекликаются.

Есть и рукомойник, и туалет.

В меню из закусок только чебуреки и ничего лишнего. Тесто тонкое, хрустящее. Сока много, а вот мяса не очень. Но за полтос простительно. Сырный чебурек очень даже недурён.

Чебуреки

• С говядиной 110 г — 50 руб.
• С сыром 100 г — 50 руб.

Места примерно столько же, сколько в Дружбе — с дюжину столов. Только стоячки, только хардкор!

Кондиционеры присутствуют.

Напитки

• Кофе 180 мл — 25 руб.
• Чай черный/зелёный 180 мл — 15 руб.
• Вода минеральная 0,5 л (бут.) — 40 руб.
• Вода газированная Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,25 л — 50 руб.
• Лимонад в ассортименте 0,5 л — 60 руб.
• Чай холодный Nestea 0,5 л — 50 руб.
• Сок «Добрый» в ассортименте 0,2 л — 25 руб.
• Квас «Яхонт» 0,5 л — 50 руб.

Работают приятные дамы славянской наружности. Контингент приличный: много студентов, трудяги, одинокие пожилые дамы.

Пивас весь от МПК. Есть и разливное, и бутылочное, и даже безалкогольное.

Пиво

• Пиво «Жигули Барное» светлое 0,5 л — 75 руб.
• Пиво «Жигули Бархатное» тёмное 0,5 л — 80 руб.
• Пиво «Хамовники» пшеничное 0,5 л — 80 руб.
• Пиво «Хамовники Венское» 0,33 л (бут.) — 55 руб.
• Пиво Oettinger 0,5 л (бут.) — 65 руб.
• Пиво «Сибирская корона» 0,5 л (бут.) — 75 руб.
• Пиво «Сибирская корона» безалкогольное 0,5 л (бут.) — 75 руб.

В оформлении использованы брендированные картины Жигулей. Ну хоть не пионерия, совок, Ленини вымпелы, как это обычно бывает.

Под столами вас ждут пьяные драчливые осьминоги, они же крючки для сумок и шмоток.

Разное

• Стаканчик 1 шт. — 2 руб.
• Тарелка 1 шт. — 2 руб.
• Пакет 1 шт. — 1 руб.
• Сахар 10 г — 2 руб.
• Перец 1 г — 2 руб. 

Внутри очень чисто. Тётушки протирают столы после каждого посетителя, гоняют хитрых забулдыг, пытающихся потреблять что-либо принесённое с собой.

Алкоголь продаётся легально, никаких тебе «из под прилавка». Цены ностальгические. Полтинник беленькой за 32 рубля!

Алкоголь

• Водка «Посольская» 50 мл (бут.) — 52 руб.
• Водка «Праздничная» 0,1 л (бут.) — 65 руб.
• Водка «Праздничная», «Медаль»  50 мл — 32 руб./ 0,5 л — 300 руб.
• Коньяк «Праздничный» 50 мл — 70 руб./ 0,5 л — 600 руб.

В общем, всячески рекомендую заглядывать, а то скоро холода, знаете ли. Закрываются только рановато они.

Время работы:с 9:00 до 21:00

Адрес: ул. Новослободская д. 26 стр. 1