Буду в Пеште — позвоню!

Если вы любите получать подарки так же сильно, как и дарить их, то лучшее, что вы можете предпринять — это делать подарки самому себе. Ещё в июне, готовясь к поездке в Грузию, я только было отложил с зарплаты деньги на сберегательный счёт, как тут же получил письмо-рассылку от лоукостера WizzAir, который радостно предлагал мне купить два билета в Будапешт по цене одного в честь дня рождения авиакомпании. Ну и надо было быть дураком, чтобы не воспользоваться подобной халявой. Так я заблаговременно сделал себе подарок на день рождения, вспомнив, как здорово бывает на этот праздник сбежать из страны.  

«Виззэйр» и так славится невысокими тарифами, а по акции билеты в оба конца на двоих мне обошлись всего в 6 тысяч рублей (это при том, что 50€ я заплатил за провоз чемодана). Перелёт лоукостером не сильно отличается от обычного, разве что вам стоит заранее зарегистрироваться на рейс через интернет, чтобы не платить за эту услугу 70€ в аэропорту, внимательно проследить за весом и размером вашей ручной клади, и не надеяться на закуски и удобные откидывающиейся спинки кресел во время полёта. В связи с недавним обратным переводом часов на вечное зимнее время, расписание полётов «Виззэйра» немного подкорректировалось и стало чуть менее удобным (обратный вылет теперь не в 23 часа, а в 6), но в целом всё терпимо. Будапешт давно был в списке наших туристических планов, как красивый, интересный и предельно недорогой город. Дождавшись конца ноября, мы среди недели сбежали в столицу Венгрии. Автобус из аэропорта выплюнул нас на конечной станции синей ветки будапештского метро. Окрестности неудержимо напоминали Филёвскую ветку метро московского. Редкий европейский город за пределами историческоческого центра выглядит лучше Чертанова или Алтуфьева, столица Венгрии не исключение.

Гостиниц и хостелов любой ценовой категории здесь хоть отбавляй, многие местные также сдают свои аппартаменты туристам. Добравшись до своего отеля мы немного отоспались, убедились, что с расположением не прогадали, и пошли слегка осмотреться и подготовиться к завтрашнему дню моего рождения.

Изначально мы планировали приобрести туристические Budapest card, по которым можно не только три дня кататься на автобусах-трамваях, но и посетить бесплатно несколько музеев, одни купальни и получить скидки в разных магазинах и кафе. Потом одумались, поняли что вряд ли пойдём во все эти музеи, и купили себе за те же деньги именные проездные на неделю, по которым можно кататься на всех видах общественного транспорта в городе, включая метро. Раньше на проездных писали имя владельца ручкой, а теперь тётенька в кассе набирает его сразу на компьютере, и печатает личный билет каждому. Забавно по буквам диктовать своё имя в окошко, когда сзади тебя ждёт очередь . Проездной окупился с лихвой. Турникетов в будапештском транспорте нет, зато контролёров хоть в банках на зиму засаливай. Жёлтые трамваи Будапешта не только очень фотогеничны, но и являются одним из самых удобных видов транспорта. В городе около 30 трамвайных маршрутов и они охватывают значительную часть города. Несколько маршрутов работает даже ночью. Интервал движения составляют всего несколько минут. А на предыдущей фотографии можно увидеть самые длинные трамваи в мире: 54-метровые Siemens Combino Supra.

Несмотря на то, что на календаре был уже без нескольких дней декабрь, народ вовсю рассекал по городу на велосипедах.

Инфраструктура для этого вида транспорта настолько продумана, что на перекрёстках выделенных велодорожек есть даже свои велосветофоры.

Ну и без веловоровства не обходится.

Парковка в городе почти везде платная, а для электромобилей есть отдельные парковочные места с розетками.

Автобусы ожидающие выхода на рейс показывают грустный смайлик вместо номера маршрута.

А ещё тут есть Икарусы с гармошками! Мы же в Венгрии!

Старая линия будапештского метро называется Фёльдалатти (венг. Földalatti — подземка). Станции расположены на глубине всего несколько метров под землёй. Строили эту ветку не прокладывая тоннели, как сейчас, а открытым способом - углубляясь с поверхности земли. Линию строили помпезно к 1000-летнему юбилею основания Венгрии (открыли в 1896 году). Венгры утерли нос и французам и, что самое главное, своим старшим соседям в Австрии. Линия метро проходит под проспектом Андраши (бывший некогда проспект Сталина), начинается у набережной Дуная и тянется до парка Варошлигет. Поезд состоит из 3-х маленьких вагонов, а расстояние между станциями настолько мало, что можно на одной станции вдохнуть, а на другой уже выдохнуть. 

В конце ноября рост евро уже начал выходить из-под какого-либо контроля, и если бы в Венгрии в ходу был не местный форинт, то поездку скорее всего пришлось бы отменить. 500 форинтов стоили тогда 110 рублей, сейчас уже чуточку дороже. Цены на всё очень и очень приятные. Разливное пиво в кафе от 50 рублей (хотя я и по 30 пил в заведениях подальше от центра), обед на двоих около 600-800 рублей (а порции там огромные, учтите), вход в музей 100-200 рублей. По сравнению с Москвой можно знатно пошиковать. 

Чтобы блеснуть эрудицией, многие разговаривая про столицу Венгрии, выдают главный козырь, который у них есть на эту тему: Будапешт получился из слияния расположенных по разные стороны Дуная городов Буды и Пешта. И обычно все забывают про третий город — Обуду. А ведь это самый старый район нынешнего Будапешта. До XIII века она и была Будой (Обуда на венгерском языке означает Старая Буда), а ещё раньше — древнеримским городом Аквинкумом, руины которого по сей день сохранились в этом районе. 

Самый известный мост через Дунай — Цепной мост Сечени — символ и визитная карточка Будапешта. Изображается на всех возможных открытках, магнитах, кружках и т.д. Это был самый первый постоянный мост через Дунай, соединивший Буду и Пешт, а инициатива постройки Цепного моста принадлежала Иштвану Сечени. Говорят, что когда между каменными львами у входа на мост пройдет муж не изменявший своей супруге даже в мыслях, то они зарычат. Львы молчат с 1849 года...

Мост Свободы был построен к тысячелетию Венгрии и назывался сначала «Мост на площади Вамхаз», потом мост Таможни, затем был переименован в мост Франца Иосифа. Своё сегодняшнее имя он получил после Второй мировой. Все мосты Будапешта были взорваны гитлеровцами и после войны, с помощью советских инженеров, восстановлены в прежнем виде (за исключением моста Эржебет — его не удалось восстановить в первоначальном виде). 

Мост украшен статуями турулов — птиц из Венгерской мифологии, сидящих на мачтах, и королевскими гербами. 

Мост Эржебет назван в честь императрицы Елизаветы Баварской (по-венгерски её имя звучит как Эржебет). Остальные мосты особой красотой и изяществом не отличаются.

Если вы недоумеваете, как же можно извратить имя Елизавета до Эржебет, то добро пожаловать в мир пшешки-кучрелы! Венгерский язык — это совершенно удивительный набор созвучий, которые не вызывают почти никаких ассоциаций у людей знающих любой другой европейский язык. Венгерский принадлежит к финно-угорской семье языков, в которой он вместе с мансийским и хантыйским языками составляет угорскую группу. Венграм невзаимопонятен ни один другой язык финно-угорской группы, несмотря на то, что хантийский и мансийский взаимопонятны между собой. Просто прочитайте вот это и поймите, что лучше не пытаться учить венгерский: 

Добрый день — Йоо напот кииваанок

До свидания — Висонтлаатаашра

Спасибо, хорошо — Кёосёонёом, миндэн рэндбэн ван

Рад с вами познакомиться — Ёорюулёок, ходь мэгишмэркэттюнк

гостиница — сааллода

понедельник — хиитфё

свинина — шертиишхууш

пиво — шёр

Россия — Оросорсааг

В общем, на английском тут говорят абсолютно все, с кем вам стоит общаться. Некоторые представители старшего поколения помнят и русский, поэтому не ругайтесь на бабушек в трамвае. И в ресторанах старайтесь запомнить сколько стоило то, что вы заказывали, и что вы вообще ели. А то некоторые любят схитрить с туристами не понимающими, что написано в чеке.

Улица Ваци — Арбат, который есть везде. Брендовые шмотки, дорогие рестораны, сувениры и разводилово для туристов. Если вам предложат отель или хостел рядом с этой улицей или на ней, подумайте трижды... и откажитесь.

Несмотря на то, что через центр города течёт река, лишь небольшая часть набережной благоустроена для пеших прогулок. Обычно прямо у воды располагается либо проезжая часть, либо трамвайные пути, а тротуар уже за ними — и такая прогулка вдоль реки теряет весь смысл, превращаясь в прогулку вдоль шоссе.

С другой стороны. оно и понятно. Дунай разливается с завидной регулярностью, и последнее наводнение 2013 года знаменуется самой высокой засечкой, которая даже выше специальной мраморной доски для отметки уровня паводка.  

В городе достаточно часто встречаются бомжи. Причём быстро прослеживается некий местный культурный кодекс бомжевания: во многих переходах лакомые местечки в закутках заняты настилами из картона или старых матрасов, в изголовьях которых «хозяева» этих квадратных метров собирают свой скарб. Одеты бездомные зачастую в неплохие сноубордические шмотки (пусть и с прорехами, но им же не кататься, а на улице выживать). Некоторые из них сутками проводят сидя на одном месте на открытом воздухе, другие же побираются в людных местах. В Риге, по-моему, было больше попрошаек, но возможно, дело в погоде.

А вот обилие разнообразных оригинальных скульптур в городе радует глаз.

Начать свой день рождения хотелось пафосно и торжественно — поэтому мы отправились в старейшее кафе венгерской столицы и, кроме того, одно из самых красивых кафе в мире — New York.

Дворец Нью-Йорк (New York palota) был построен в 1894 для одноименной страховой компании. По роскоши убранства его сразу начали сравнивать с дворцом баварского Людвига II.

Городская легенда гласит, что в день открытия один из журналистов, Ференц Мольнар, намеренно бросил ключи от кафе в Дунай, загадав, чтобы двери его больше никогда не закрывались. Очень быстро кафе Нью-Йорк стало культурным и интеллектуальным центром Будапешта и излюбленным местом журналистов, писателей, актеров, режиссеров и музыкантов.

Интерьер щедро декорирован: мрамор, бронза, позолота, настенные и потолочные панно, бархат, шелк, светильники из венецианского стекла и фонтан у входа.

Вышколенные официанты учтиво принесут печеньки к кофе и предложат воды после него, а тапёр исполняющий на рояле различные композиции дополнит общую мажорную картину.

В кафе предлагаются блюда как традиционной венгерской кухни, так и итальянские блюда. Цены соответствуют пафосу, но по московским меркам не прожигают дыру в бюджете. 

Заведение располагается в здании пятизвездочного отеля Boscolo Hotel New York Palace.

Фасад тоже заслуживает отдельного внимания. Особенно фавны со светильниками.

После такого начала дня, нужно было с пользой прогуляться, и мы отправились в Будайскую крепость.

Это целый отдельный район старой Буды, напоминающий город в городе. За крепостными стенами находятся дворец и замок, некогда являвшиеся резиденциями венгерских королей, старинные здания с черепичными крышами, площади и лабиринт узких улиц.  

В эпоху барокко в честь избавления от эпидемии чумы во многих городах на главных городских площадях воздвигались благодарственные колонны - чумные столбы. В Будапеште тоже есть такой. 

Белая мраморная колонна на центральной площади Будайской крепости украшена барельефами и скульптурами и увенчана статуей Святой Троицы. В Европе такие столбы можно увидеть во многих городах: Вене, Праге, Мюнхене.

Неподалёку располагается одна из самых известных и красивых церквей венгерской столицы — Собор Святого Матьяша, построенный в редком для будапештской архитектуры готическом стиле. Говорят, что площадь Святой Троицы, на которой возвышает церковь Святого Матьяша, сыграла роль московской Красной площади в «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером. Силюсь представить как это можно было провернуть, поскольку общего совершенно ничего, но после посещения «Мосфильма»я стараюсь не удивляться, киношники умеют творить чудеса.

На коне, естественно, святой Иштван. Согласно правилам конных скульптур, о которых я вам рассказывал в статье об Италии, можно понять, что умер он в мирное время.

С северной стороны собора Матьяша находится Рыбацкий бастион — оборонительное сооружение в неоготическом стиле, построенное в 1895-1902 годах. 

Отсюда открываются чудесные виды на Пешт.

Дунай.

Мосты через него.

Визитную карточку Будапешта — здание Парламента — одно из крупнейших зданий правительств в мире и самое большое сооружение в Будапеште. Желающие могут сходить внутрь на экскурсию.

В гараже Хилтона рядом с Рыбацким бастионом притаился раритетный Трабант.

Здание, которое сейчас используется в качестве резиденции президента Венгрии было построено для графа Винсента Шандора в 1806 году. Под президентские нужды дворец был отдан в 2003. 

Рядом со входом в него дежурят солдаты почетного караула.

 Рядом с которыми очень любят фотографироваться туристки. 

История Будайского замка начинается в далеком XIII веке, но с тех пор он десятки раз завоёвывался, разрушался и перестраивался. 

Несколько этажей Королевского дворца Будайской крепости занимает коллекция Венгерской национальной галереи, представляющая огромный пласт венгерской живописи, скульптуры и росписей по дереву от средних веков до современности. Известных широкому кругу ценителей шедевров тут нет, но на улице было холодно, поэтому мы посмотрели всё и даже бесплатно проникли на выставку современного искусства. 

С наступлением темноты город становится ещё более нарядным и праздничным.

Основные достопримечательности подсвечиваются.

Душевно. Кстати, под Будайской крепостью ещё располагается обширная сеть пещер, в одной из которых по легенде в заключении держали самого Влада Цепеша. Я сначала очень загорелся этой идеей, но когда увидел рекламу этого аттракциона сделанную в духе вывесок старого музея пыток на ВДНХ, то как-то подсдулся.

Вишенкой на торте этого дня был запланированный поход по руин-пабам, которыми славится Будапешт. Вы правильно поняли, «руин» от английского ruin — развалины. Мода на них началась примерно 10-15 лет назад, когда множество домов в первую очередь в районе Эржебетварош, простаивали заброшенными и никому ненужными. Пока местные власти искали деньги на их ремонт, решение нашла местная молодёжь, они арендовали несколько зданий и почти ничего не ремонтируя в них, открыли тут бары. Никаких кожанных диванов, никаких обоев, скатертей и прочих не самых нужных в баре вещей. Только угар и хардкор! Интерьер зачастую можно охарактеризовать как «гараж-стайл» или «всё что было на чердаке у бабушки»: разномастная мебель, старые велосипеды, автомобильные детали, деревянные лыжи, чучела жирафов и т.д. Главное же в баре не его вид, а недорогие напитки и потрясающая атмосфера!

К походу мы подготовились чуть менее основательно, чем хотели. Я скачал на телефон приложение, с пешеходной экскурсией по 7 самым известным и старым руин-пабам, которые мы собирались одолеть за вечер. Вдобавок к этому, я надеялся в одном из них купить некий паспорт руин-пабов, по которому можно в каждом баре получать второй заказанный напиток или коктейль бесплатно. Но оказалось, что купить его надо было где-нибудь в городе заранее, а в барах их нет. Имейте в виду.

Первым в списке был паб Instant, открытый на месте двух многоквартирных домов.

Оформление крайне психоделическое и неординарное.

Сова с сиськами, зайцы на люстрах.

Оленёнок пожирающий сердце, общительные бармены, мощная альтернатива в качестве звукового фона. Для разгона взяли местного пивка Dreher, а в качестве check-in напитка я выбрал местную водку — палинку. Что-то вроде чешской сливовицы или черногоскойракии, которая гонится из всего подряд: яблок, абрикосов, вишни, сливы и т.д. На дворе была среда, и в начале вечера народу в баре было не много. После стаканчика решили не задерживаться и пошли в следующий паб.

Anker't в отличие от того же «Инстанта» не делает упор на оформлении. Тут нет никаких украшений, зато есть огромный внутренний двор, который летом превращается в сад. Двор-колодец, окруженный стенами четырёхэтажного здания, напоминает колизей. Главная движуха происходит под открытым небом, часть помещения закрыта брезентом и обогревается тепловыми пушками.

Выбор напитков огромен. Цены смешные.

Рабочий день заканчивается, людей везде прибывает. Наклёвывается первый вывод относительно палинки: если она воняет как последняя сивуха, то пьётся на ура. Если пахнет сладким девчачьим ликёрчиком — значит ядрёная как дагестанский самопал. Не дожидаясь пока пара выпитых шотов начнёт делать нас медлительными и ленивыми, выдвигаемся дальше.

Паб Iskola или просто «Школа», открыт как можно догадаться в здании бывшего учебного заведения.

Спортзал отдан под танцпол, а в столовой можно перекусить.

Понравились стоячие столики из половинок манекенов и оригинальные кресла с подлокотниками из старых покрышек. Но открывалось заведение только после 22:00 и пока никого не было, поэтому налить нам было некому. Направили свои стопы дальше по списку.

Kuplung переводится как Сцепление, потому что заведение открыто в здании бывшего ремонтного сервиса для автобусов.

Рыжая чтобы согреться перешла с дикой палинки на глинтвейн, а я продолжал пробовать разные вкусы этого местного напитка, хотя какой бы то ни был вкус я уже не ощущал.

Часть паба также расположена под открытым небом, есть настольный футбол для поиграть.

А на входе в туалет сидит бабушка и собирает чаевые за его пользование. Любую сумму, сколько хочешь. Самые пьяные посетители молча проходят мимо неё, ничего не платя.

В Ellátó kert, когда мы туда добрались, заканчивался концерт.

Заведение с мексиканской кухней было заполнено почти полностью. Кто-то играл в бильярд, кто-то ел тако, кто-то как мы выпивал и общался.

Солистка из собиравшейся на сцене группы кинула мне воздушный шарик, на котором мы нарисовали рожу и дальше выпивали втроём. Телефон на ночном морозном воздухе предательски разрядился, выяснять местонахождение последнего в нашем забеге заведения пришлось у бармена.

На десерт мы оставили самый старый руин-паб Szimpla Kert.

«Симпла» просто огромная. Несколько барных стоек на разных этажах, чтобы избежать очередей, внутренний сад, кресла качалки, исписанные стены, атмосфера дикого карнавала.

С одной стороны от тебя засыпают за столом бухие студенты, с другой — сосутся два гея, с третьей — пожилое семейство чинно припивает джин.

Заведение хоть и огромное, но народу было столько, что мы еле нашли свободный столик, чтобы разместиться. Напоминаю, на календаре среда.

Тут мы решили осесть окончательно, поскольку алкоголь и атмосфера нас захлестнули. Руин-пабов в Будапеште больше, чем мы прошли, но чтобы за один раз все охватить нужно иметь золотую печень и недюжую выносливость. Мы взяли кальян, выпили, потанцевали, выпили ещё и часа в два ночи поймали такси, и с воздушным шариком подмышкой и греческим донером из круглосуточной шаурмичной, которые раскиданы на каждом углу, ввалились в гостиницу на глазах изумлённого ночного портье.

С прибухнуть в городе вообще нет никаких сложностей. Бары гудят даже в будние дни по вечерам, а уж что творится в пятницу и вовсе лучше маме не рассказывать. Школота сбивается в стайки, курит и фигачит из горла местное вино (самое дешёвое в магазине я видел около 90 рублей за бутылку). Специальные автобусы курсируют по городу, готовые бесплатно отвезти вас в один из модных клубов. Сутенёрши зазывают на peep show (Венгрия, кстати, считается негласной столицей европейской порноиндустрии). Кажется, что молодёжь из всех соседних европейских стран на выходные съезжается в Будапешт, чтобы просто дёшево побухать, отметить мальчишник/девичник, попрактиковать английский, склеить подругу на ночь и отмокнуть в купальнях с утра. Со старпёрскими вечерами в какой-нибудь Вене не сравнить. 

Для курильщиков тут как и во всей Европе жизнь сложна. Купить тютюн (я оборжался, когда прочитал это слово на рекламной вывеске) можно в таких вот наглухо зашторенных магазинах и подвалах, а курить только на улице и то не везде. Хотя, москвичи уже привыкли к такому порядку вещей.

Нельзя съездить в Будапешт и не искупаться в знаменитых термальных источниках. На территории столицы Венгрии теплая вода пробивается на поверхность в 130 местах. Ежедневно источники доставляют 30 миллионов литров теплой, и 40 миллионов горячей воды, температура которой 22–76°C. В Будапеште работает 27 купален, среди которых 13 являются лечебными. Самыми известными и крупными из них являются Сечени и Геллерт.

Сечени — гордость жителей Будапешта, самая большая термальная купальня в Европе с 15 внутренними бассейнами, тремя внешними и 10 саунами и паровыми комнатами. По поводу посещения купален везде полно информации, но ясности от неё зачастую не прибавляется, лишь новые вопросы. Поэтому расскажу вам обо всё по-порядку и дам пару подсказок. Лайфхак №1: в кассы главного входа Сечени обычно стоит огромная очередь, и если вы не купили билет заранее через интернет, то обойдите здание справа, тропинка ведущая от метро упирается во второй вход в купальни, где также работают кассы, а людей почти нет.

Лайфхак №2: Толстопузые стесняшки в других блогах почему-то всем рекомендуют брать приватные раздевалки. Дескать удобно и переплата минимальная. Могу понять подобное, только если у вас ужасные комплексы, завышенное ЧСВ или вы с подругой любите быстрый перепихон в общественных местах, во всех других случаях — берите общую раздевалку, сэкономите 500 форинтов.

Вместо входного билета вам выдадут вот такой браслет, который будет также и вашим ключом от кабинки. Просто найдите себе открытый шкафчик, сложите туда вещи и надавите на единственную кнопку на дверке магнитиком браслета, замок закроется. Поднесёте снова — откроется. Забудете номер своего шкафчика, поднесите браслет к специальному считывающему устройству в коридоре — оно подскажет. Не забывайте тапочки. Полотенца можно взять у себя в отеле или арендовать здесь же в купальнях, чтобы после процедур не таскать с собой по барам пару кило мокрой ткани. 

Логистика обеих купален достаточно несуразная. Чтобы найти выход на улицу или во внутренние купальни придётся пробежаться по паре лестниц и пройти несколько коридоров. Ориентируйтесь по указателям, другим людям и мокрым следам.

Во внутренней части Сечени расположена целая россыпь бассейнов с разной по составу водой различной температуры. Если вы приехали сюда на лечение, то врачи вам сами расскажут в каких бассейнах и как долго вам следует находиться. Если же вы обычный турист, как большинство посетителей, то просто купайтесь где хотите: от ледяных купелей до горячих ванн.

Можно сходить на сеанс аква-аэробики и потрясти в воде жирком вместе с пенсионерами, можно поплавать в бассейне, вода в котором крутится как в воронке, сходить в сауну, ароматическую баню или парную комнату — это всё входит в стоимость посещения. Захотите массаж — это уже за отдельную плату.

Но самое весёлое в Сечени, безусловно, бассейны на открытом воздухе. На улице 0°C, холодрыга, а ты сидишь в тёплой воде, пар клубится над поверхностью, струя из фонтана массирует плечи, красота! В одном из бассейнов есть узкий  круглый пролив, вода в котором циркулирует против часовой стрелки и достаточно быстро. Месятся в этом водовороте и стар, и млад, радостный писк пожилых бухгалтерш из Пензы, фермеров из Познани и хипстеров из Праги слышен на всю округу, положительные эмоции обеспечены.

Немудрено, что многие местные отвисают в открытых бассейнах часами (несмотря на предписание врачей долго тут не сидеть) и самозабвенно режутся в шахматы.

Вы хотите задать этот вопрос, но стесняетесь показаться русским быдло-туристом, отвечаю: ДА, НА УЛИЦЕ ЕСТЬ БАР! Говорю же, красота. Сеанс посещения рассчитан на 3 часа, они пролетают незаметно.

Геллерт позиционируется как вторая по популярности купальня столицы, но якобы самая красивая и помпезная. 

Если честно, я особой роскоши не узрел. В Сечени, по-моему, даже уютнее.

Статуи нагих дам вот разве что наличествуют.

Лайфхак №3: все (особенно продавцы перед входом) будут вам втирать, что в купальнях вам обязательно понадобятся плавательные шапочки. Так вот, шапочки нужны для посещения только спортивного плавательного бассейна, а таких всего по одной штуке в каждой купальне. В Сечени он находится на улице, и если вы приехали не летом и не практикуете моржевание (в спортивном бассейне температура воды всего 27°C), то вам эта услуга вряд ли понадобится. В Геллерте спортивный бассейн занимает центральную часть купален, но опять же, ради одного окунания покупать шапочку нет необходимости.

В Геллерте тоже есть бассейны на открытом воздухе, один из них даже делает искусственные волны, как в аквапарке. Только как назло в день нашего посещения он не работал. Поэтому все плескались в маленьком бассейне или сидели в сауне. Внутренние бассейны, кроме центрального, очень однообразны. Резюмируя, если вам нужно будет выбирать в какие из купален стоит сходить обязательно, я советую Сечени. А если хотите необычного кутежа, то обратите внимание на вечеринки, которые проводят каждую неделю в купальнях Лукаш. Дороговато, но думаю, весело.

Купальни Геллерт, как и расположенная рядом гора Геллерт (которая на самом деле всего лишь невысокий холм в 235 метров), названа в честь святого Герарда Венгерского, которого в середине XI века сбросили с этого холма разъяренные язычники. 

В нижней части горы, в пещере Святого Иштвана, находится католическая церковь.

А перед входом в неё забавный памятник Иштвану. Особо меня в нём веселят носки короля смешно свисающие с постамента.

 На холме расположено несколько смотровых площадок, с которых удобно рассматривать Пешт.

 Базилика святого Иштвана и колесо обозрения.

Замок Буда с другой стороны.

Погода была по позднеосеннему мерзкой. Фотогеничность пейзажей в таком освещении стремится к минус бесконечности.

Зато я наконец понял в каких случаях можно использовать сепию при обработке фото.

И серость становится не такой серой.

Самым выдающимся сооружением на горе Геллерт считается монумент женщины с поднятой над головой пальмовой веткой, что символизирует мир. Статуя Свободы была возведена здесь в 1947 году, после второй мировой войны, как памятник освобождении страны от армии Нацистской Германии. Изначально установленный памятник назывался Монументом Освобождения. На горе ранее стоял ещё бронзовый памятник советскому солдату, с алой звездой и были выгравированы имена 164 советских героев, который принимали участие в освобождении города. После 1990 года их имена были стерты, звезда и бронзовый солдат были устранены, чтобы не было ничего, напоминающего о коммунистическом режиме. Монумент освобождения переименовали и стали называть Памятником Свободы. За статуей располагается Цитадель построенная Габсбургами в 1854 году, после венгерской демократической революции. Во времена Второй Мировой здесь размещался немецкий центр ПВО, склад боеприпасов, госпиталь, казармы. Выбить эсэсовцев из Цитадели не могли ни артобстрелом, ни бомбёжкой. Взять её было поручено отряду морских пехотинцев, составленному целиком из офицерского состава. В одну из ночей, используя альпинистскую технику, советские воины скрытно поднялись по отвесному склону горы Геллерт, застали гитлеровцев врасплох и в рукопашном бою выбили их из Цитадели.

Как и во многих странах Европы, которые в своё время успели побывать в крепких объятиях Советского Союза, в настоящее время все воспоминания о том периоде стараются если не очернить, то преподнести как исключительно унизительное и ужасное время. В Венгрии с осени 1944 года по апрель 1945 года погибли около 180 тысяч бойцов Советской армии, и половина потерь пришлась на Будапешт. В начале 1990-х годов памятники советским воинам были демонтированы с площадей и улиц Будапешта. Большинство из них сослали за город в парк Мементо, некий аналог нашего «Музеона». Единственным памятником советским воинам в Будапеште, пережившим 1990-е годы, стал установленный в 1945 году обелиск с позолоченным барельефом и надписью: «Слава советским воинам-освободителям!» в центре города на площади Свободы между телецентром и американским посольством, который время от времени становится объектом нападений венгерских националистов. И вот эта маленькая мемориальная стена в Будайской крепости.

Как в Чехииесть музей коммунизма, рекламируемый матрёшками со звериным оскалом, в Ригемузей оккупации, так и в Будапеште многим туристам рекомендуют в качестве must see развлечения посетить музей «Дом террора». Пожалуй, наиболее важным элементом музея является само здание. С начала 1937 венгерская нацистская партия «Скрещенные стрелы» организовала здесь свой штаб. Лидер партии, Ференц Салаши, назвал здание «Дом Лояльности». Осенью 1944, когда венгерские нацисты пришли к власти, здание использовалось как тюрьма. После войны здесь стало располагаться управление секретной полиции коммунистического режима AVH (Управление государственной безопасности).

Давайте не будем лицемерить и просто немного вспомним историю. После распада Австро-Венгерской империи Венгрия оказалась не в самом выигрышном положении. И вся эта песня про пацифистов из малых стран, которую поют во всех подобных музеях, здесь звучит как заезженная пластинка. Бедные несчастные венгры накануне второй мировой с радостью ручкались с Гитлером, за что тот сначала помог им оттяпать часть территорий Словакии и Закарпатской Украины, а позже и румынской Трансильвании. Естественно, когда плохие мальчики тебя постоянно ни с того ни с сего во дворе угощают сигаретами, то вскоре они тебя попросят постоять на шухере, пока будут обносить хату твоего соседа. Так Венгрия оказалась втянута в военные действия, и 27 июня 1941 года объявила войну СССР. Но воевали венгры неактивно и не очень успешно. Когда войска фашистов стали отхватывать от Советского Союза и бежать в сторону дома, в 44-м году немцы оккупировали Венгрию, и хитрым образом усадили в кресло главы государства верного последователя идей национал-социализма — перекрытыша Ференца Салаши, чья партия «Скрещенные стрелы» и занялась венгерским Холокостом — этому периоду посвящена первая часть экспозиции. 

Посреди одного из залов стоит стена наглядно демонстрирующая разницу режимов нацистов и коммунистов. На экранах на красной стороне демонстрируются бесконечные парады солдат советской армии, машущий с трибуны Сталин и работа в колхозах. На чёрной стороне зигующий Гитлер, марши фашистов и бульдозеры, которые сгребают в огромные котлованы тысячи истощённых трупов узников концлагерей. За пару лет правления Салаши в Венгрии было уничтожено по разным источникам от 500 до 600 тысяч евреев. А за последующее после войны десятилетие на миллион жителей Венгрии (более чем на 10% всего населения) AVH завела досье, и из них 650 тысяч подверглись преследованиям, в том числе около 400 тысяч — тюремному заключению. Но евреев закопали и про фашистов забыли, а за свои жопки во время репрессий венгры переживали так, что ненависть ко всему советскому осталась до сих пор.

Вторая фамилия, которая должна прозвучать в рассказе об этом музее — Матьяш Ракоши (урождённый Розенфельд, из тех, кого не расстрелял Салаши) — прозванный «лучшим учеником Сталина». Этот человек установил личную диктатуру, занимаясь копированием сталинской модели управления в СССР: подавлял любое инакомыслие, боролся с католической церковью. В стране свирепствовали органы госбезопасности: из ни в чём не повинных людей пытками выбивали признания в не совершенных ими преступлениях. Госбезопасность насчитывала в штате 28 тысяч человек. Им помогали 40 тысяч информаторов.

Фотографировать, кстати, в музее нельзя, но я ж для вас на всё готов, вы знаете. Ужасы советского режима частично демонстрируются в форме милой социалистической рекламы.

Или вот коридор из килограммовых кусков мыла на которых написано по-венгерски «Сало 1 кг» и крутятся видюхи про свинюшек. Вроде как олицетворяет голод, поскольку работники трудовых лагерей в день получали несколько кусков хлеба и немного сала в качестве пайка. Видеосюжетам в экспозиции отводится очень большая роль. В разных комнатах демонстрируются интервью заключённых лагерей, выступления национальных лидеров, судебные процессы над ними же. 

Самое интригующее и жуткое дом хранит в своих подвалах, как и подобает любому страшному зданию. Тут находятся комнаты, в которых проводились допросы, камеры заключенных, помещения охраны. Подробно описаны садистские условия, в которых протекала жизнь заключенных, режим дня, питание, сравнимые со средневековыми методы наказания, распорядки процедур избавления от мертвых тел… Резюмируя, скажу лишь, что погибших и пострадавших от репрессий людей, безусловно, жалко. И весь террор венгерского народа, по-моему, в большей части заслуга двух фанатиков, о которых я рассказал выше. Но все подобные музеи сознательно опускают одну существенную деталь: они совершенно не акцентируются на том, что СССР ценой жизней почти 27 миллионов своих граждан освободила не только себя, но и всю Европу от фашистских захватчиков. И вместо благодарности этим безвременно ушедшим героям (простите за пафос, но так оно и есть), их призывают ненавидеть. Остаётся только догадываться, сколько бульдозеров понадобилось бы немцам для спихивания в траншеи всех венгров, если бы результат войны оказался иным. На выходе из музеев я люблю читать книги отзывов, здешняя пестрила детским лепетом на тему «ох, я даже не знала, что Венгры так намучились от этих коммунистов». «Милый уголок пропаганды», резюмировал я. У меня в Венгрии отец служил, в конце концов.

К слову, недалеко от здания парламента находится оригинальный памятник «Ботинки на берегу Дуная», представляющий собой стоящие вдоль берега 60 пар детской и взрослой обуви, отлитых из чугуна, в честь расстрелянных здесь фашистами евреев. Людей выводили на берег реки, связывали несколько человек вместе, и для экономии пуль, стреляли первого, который падая в реку, тащил за собой живых людей. Приговоренных смертников заставляли разуваться, чтобы потом эту обувь отдать кому-нибудь другому. Ведь по мере того, как приближались советские войска, тысячи заключённых выводились из концлагерей и гнались вглубь страны к германской границе. Несмотря на то, что со времени трагических событий прошёл не один десяток лет, до сих пор между чугунными ботиками горят зажженные лампады и лежат живые цветы. 

Ну да что мы с вами всё про смерть, евреев и политику? Давайте о прекрасном! Не так давно в автомобиле я стал слушать радио «Орфей». Это сейчас не шутка, я просто превращаюсь в пенсионера. А вот это шутка . Надоело слушать 15 песен в разном порядке каждый день на всех остальных радиостанциях, а руки припаять AUX вход в магнитолу не доходят. На «Орфее» (99.2 FM, ессичо) крутят классику, все её авторы уже давненько откинули коньки и выплаты за использование их композиций, я так полагаю, уже не актуальны. В общем, репертуар там вообще не повторяется — это первый плюс. Про благотворное влияние классической музыки на психику все наверняка слышали, а уж на столичных дорогах, где оленей больше, чем на Алтае, расслабляющие скрипочки то что надо — это два. Ну и как-то это выёбисто что ли — это три. Так вот, когда мы прилетели в Будапештский аэропорт имени Ференца Листа (уже намёк, чувствуете?), а потом в туалете отеля я нашёл брошюру с расписанием концертов органной музыки в Базилике святого Иштвана, в плей-листе которого значились все классические хедлайнеры от Баха и Моцарта до старины Людвига Вана со всеми их боевиками, то мы сразу купили билеты (причём по студенческой скидке, хотя мне и исполнилось 29 в этот день).

Иштван Великий — первый король Венгерского королевства и главный святой покровитель Венгрии. День святого Иштвана — 20 августа — главный национальный праздник Венгрии. Нетрудно догадаться, что базилика его имени — место, в котором вы полюбому окажетесь, будучи в Будапеште. Если не из-за внутреннего убранства или органного концерта, так из-за того, что это самое высокое историческое здание Будапешта (наряду со зданием парламента, высота обоих — 96 метров) и на нём есть смотровая площадка. Мы на неё, кстати, подниматься не стали по причине низкой облачности и ноябрьского дождика, а в ясную погоду, говорят, отсюда чуть ли не лучшие виды на город открываются.

Внутри базилики темно, величаво и религиозно. Что ещё рассказывать про интерьеры храмов? 

А концерт мне понравился. Правда, я полагал, что будет звучать орган, огромные трубы которого высятся над входом в базилику, а в концерте участвовал специально прикаченный маленький электронный орган, разместившийся на сцене перед алтарём. Обман, но сыграно было мастерски. И тенор прям молодцом выступал на подхвате. Я, признаться, боялся быстро заскучать, но даже ни разу телефон не достал. Мы купили самые дешёвые билеты в 3-ю зону, но поскольку пришли вовремя, заняли первый ряд в ней и сидели комфортно вытянув ноги в проход. Расстояние до сцены в таких концертах, определённо, не играет роли, слышно везде одинаково. Позабавил один соотечественник, сидевший позади нас: перед началом концерта он очень обстоятельно и со знанием дела рассказывал своей спутнице о мелодике органа, о любимых произведениях Шнитке и т.д. А как только зазвучали первые аккорды прелюдии, сзади меня раздалось мерное сопение оратора с редкими похрапываниями. Классика расслабляет .

В конце ноября город уже готовился к Рождеству, и на площадях открывались ярмарки с различными товарами.

Купить здесь можно что угодно: от национальных нарядов, мягких игрушек и керамической посуды до спасительного глинтвейна.

Главным национальным фастфудом выступают хотдоги с огромными сардельками и мега-драники.

Мега в смысле вот такущего размера.

Выглядит всё это на улице с голоду и на морозе очень аппетитно, но по ценам выходит дороже, чем во многих кафе, а на вкус так себе (поскольку лежит готовое целый день на воздухе). Если уж и брать что-то для перекуса, так это вездесущую шаурму в пите с йогуртовым соусом и крафтового пива с каким-нибудь диким названием, вроде «Пьяный бурундук».

Национальной кухней лучше наслаждаться в тепле. В списке блюд всенепременно должны быть: паприкаш и клёцки нокедли на гарнир.

Гуляш и рыбный суп халасле, которые во многих заведениях приносят в небольшой эмалированной кастрюльке и вешают над свечкой, чтобы они не остывали, пока вы будете подливать себе в тарелку новую порцию.

И непременно что-нибудь из утки. Здесь с ней просто чудеса творят и за такие смешные деньги, будто здесь она вместо тополиного пуха летает.

Утиная грудка «Розе» с картофельными крокетами и сливовым соусом. Нежнее утки я до этого не пробовал. Посыл вы поняли, ешьте всё! 

Прекрасное место для утреннего кофе для тех, у кого нет аллергии — Cat cafe. Из названия понятно, что тут что-то про котов, а внутри понятно, что тут не про котов, а для котов. 

Несколько приютских котов обитают в этом кафе в ожидании новых хозяев. Играются, спят (большую часть времени, как положено кошкам), гуляют где хотят.

И достаточно бесцеремонно отжимают молоко, если вы заказываете его к кофе. Лупить котов нельзя, такие правила.

С «Котокафе» у нас вышел небольшой казус. Когда мы в первый раз хотели в него попасть, то дорогу нам преградил полицейский и сказал, что кафе накануне ночью грабанули, и сейчас оно не работает. Интересно, что унесли воры, месячный запас наполнителя для лотков или может 30 банок «Вискаса»? Пришлось вернуться к котам на следующий день.

Конкуренция на поле городских обзорных экскурсий заставляет будапештские фирмы придумывать всё новые скидки и привлекательные предложения для туристов. 

Одни предлагают купить билет на корабль и пользоваться им целые сутки, выходя и садясь на разных остановках. А если ждать теплохода лень, сесть на автобус той же фирмы. 

Другие предлагают по одному билету кататься сразу двое суток. А у одной фирмы в распоряжении есть автобус-амфибия, который сначала провозит вас по городу, а потом съезжает в воду и становится катером. 

Если вы хоть немного похожи на студента, то уличные продавцы без проблем сделают вам студенческую скидку без каких-либо документов. 

Будапештский зоопарк — старейший в Европе, и находится совсем рядом с купальнями Сечени.

Путеводитель настоятельно рекомендовал начать осмотр со слона, поскольку доступ к нему закрывают почему-то раньше остальной живности. Оказалось, что в осенне-зимний период почти во все павильоны закрывают вход в одно время в 15:30, поэтому многого мы так и не увидели. Слон, живёт в здании очень похожем на мечеть с минаретом.

Всегда подозревал, что слоны мусульмане. Основным развлечением для животного в его вольере является вытряхивание арахиса из большого круглого мяча с отверстием, подвешенного на верёвке. Имитация самостоятельной добычи пропитания, чтобы животное не ленилось и не толстело без дела.

Тут же обитают пухлые бегемоты, тёплая вода в бассейн которых поступает из тех же подземных источников, что и в соседние купальни Сечени.

Никогда раньше не видел гиппопотамов так близко.

И если уж мы про гигантов начали, то и носороги располагаются неподалёку.

Павильоны дифференцируются по видам и климатическим зонам. Где-то африканские млекопитающие. Где-то рептилии или насекомые.

Самым запоминающимся оказался павильон с амурскими тиграми. Мало того, что в располовиненном УАЗике можно сделать отличные селфи, если в его багажник за стеклом заберётся тигр.

Так и сами звери отделены от посетителей не огромным рвом или ужасной сеткой, а только толстым стеклом, что позволяет почувствовать себя почти один на один со зверем.

У тигров есть недетских размеров игрушки из автомобильных покрышек.

И неиссякаемый заряд энергии, которые они тратят на игры, драки и лобызания.

А вот леопард видимо очень объелся, потому что сидел очень грустный и с пухлым брюхом.

Бурый медведь тоже отъелся к зиме, но ещё не впал в спячку.

Многие птицы гуляют по всей территории зоопарка, не только в вольерах.

Большинство же зверей старалось не показываться на улице, и грелись внутри своих клеток под тепловыми лампами.

Зоопарк очень просторный, зверей тут обитает около 3000 видов, содержатся они в неплохих условиях. Конечно, счастливыми их не назовёшь, и у большинства наблюдаются обычные для вольерного содержания диках зверей тики и другие отклонения поведения.

Но местные работники стараются ухаживать за животными, выделять им максимум пространства и разноображивать их существование различными игрушками и приспособлениями. В хорошую погоду гулять здесь можно долго и с удовольствием.

Ещё в парке Варошлигет помимо зоопарка и купальни Сечени есть цирк, старый замок Вайдахуняд и зимний каток. И узнал я об этом только когда готовил эту статью, уже сидя дома. А это значит, что нужно ждать следующей распродажи билетов (и снижения котировок евро).