В этом году зима выполнила свою миссию на 146% без помощи волшебника Чурова, заставив многих поверить в пусть и неправильные, но от этого не менее апокалиптические трактовки календаря Майя. После декабрьских дождей наступили настоящие крещенские морозы и задержались надолго, благодаря чему даже активисты «Гринписа» на время прекратили кричать о глобальном потеплении, кутаясь в свои шубки из искусственного меха. В то время как в большинстве Европейских стран с экранов телевизоров на улицы городов переместились реалии фильма-катастрофы «Послезавтра», а венецианские гондольеры не смогли проснувшись утром выйти на работу, поскольку их транспортные средства вмёрзли в лёд, мы решили отправиться на каток. На главный каток России. Нет, не на Красной площади перед ГУМом, а на льду озера Байкал.
Персональный мини-апокалипсис я пережил в самолёте Москва—Улан-Удэ, когда мне досталось место в последнем ряду у прохода, у которого не откидывается спинка, верхняя полка занята спасжилетами стюардов и каждый идущий в туалет пассажир задевает вас задницей. А люди, как выяснилось, ооочень любят ссать. Спать в таких условиях было невозможно, так начался мой длинный день в Бурятии. Всё-таки люди очень своевольно обращаются со временем. Во Вьетнам мы, как вы помните, летели 9 часов и переводили свои часа всего на 4 часа вперёд. В Улан-Удэ мы летели всего 6 часов, а часы перевели по прилёту уже на 5 часов. Вот и думайте.
Крыша диспетчерской будки в аэропорту с загнутыми кверху краями как у пагоды сразу даёт понять, что вы ступили на буддистскую землю. Улан-Удэ — исторический центр буддизма России.
На входе в аэропорт «Байкал» установлен буддийский молельный барабан, изготовленный мастерами Иволгинского дацана. Барабан весит более 600 кг и содержит плотно свернутые свитки с мантрами. Считается, что одно его вращение с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух 27 миллионов мантр. Буддисты верят в силу молитвенного барабана, который приносит умиротворение и покой в сердца людей, дарит гармонию окружающему нас миру и усмиряет местных духов. Но об этом позже.
На часах 8 утра, на градуснике -27°C.
Улан-удэ не смотря на статус столицы Бурятии не может похвастать большим количеством достопримечательностей и исторических построек, но произвёл на меня исключительно положительное впечатление.
Благодаря сухому климату снега здесь выпадает мало, а если он и идёт, то сквозными ветрами его быстро сметает с дорог, отчего город выглядит очень чистым.
В нём чувствуется какая-то глубокая балабановская червоточинка, двойное дно.
Но даже со всеми заброшенными домами (коих по дороге было замечено немало) и пунктами приёма стеклотары работающими с 8 утра, внешне он очень уютен.
Густой дым на тридцатиградусном морозе валящий из труб в лучах восходящего солнца, непонятные вывески вроде «Домашние буузы» или «Сагаан нараар! Сагаалганаар! Шэнэ жэлээр!» — если попробовать подобрать один эпитет для всего, то наиболее близко, но всё же блёкло, звучит слово колоритно.
Одна из главных достопримечательностей города — самая большая голова Ленина в мире. Башка вездесущего вождя мирового пролетариата имеет бурятский раскосый разрез глаз и весит 12 тонн при высоте в 13,5 метров.
Рядом располагается не менее живописный вагончик полиции с печкой-буржуйкой и трубой.
И ответ на вопрос: «Что такое шэнэ жэлээр?»
Вот и отгадка.
Нет, буряты не ленивые люди, которые до Дня победы всё забывают вынести новогоднюю ёлку на помойку. Просто именно сейчас здесь празднуют новый год. Сагаалган — самый торжественный и главный праздник монголоязычных народов, начало весны и Новый год по монгольскому лунно-солнечному календарю. А где новый год, там и ёлка. Шэнэ жэлээр значит — С новым годом.
На площади Советов по этому случаю выстроили большой ледяной город со скульптурами и горками.
Но главной достопримечательностью всё же является расположенный неподалёку от города Иволгинский дацан.
«…Монастырь в Улан-Удэ, столице Бурятии - это одна из самых больших достопримечательностей, которое я видел в СССР. Он был построен (тогда), когда Сталин находился на вершине власти, я не понял, каким образом могло это произойти, но такой факт помог мне осознать, что духовность настолько глубоко коренится в человеческом сознании, что очень трудно, а то и вовсе невозможно выкорчевать ее…» Далай Лама ХIV
Иволгинский дацан или по местному Түгэс Баясгалантай Үлзы Номой Хүрдын Хиид («монастырь Колесо учения, приносящее счастье и полное радости») — главный буддийский монастырский комплекс России.
Я, как вы знаете, к религии отношусь крайне скептически, но из всех выдуманных за историю цивилизации форм управления человеческим сознанием, буддизм, скажем там, мне наименее противен. Хотя в сочетании йога-Гоа-марихуана-буддизм, конечно, уже вымораживает. А в принципе забавная религия, с милым отношением к зверушкам, с пряничными храмами.
И очень удобным способом молитвы.
Прошёлся, покрутил барабаны (некоторые из которых с человеческий рост), и это равноценно прочтению нескольких миллионов мантр и считай, что ты накопил духовные заслуги, а заодно очиститься от негативной кармы, накопленной в этой и предшествующих жизнях. Вот это сервис, всё для людей!
Хочешь исполнения желаний? Потри камень, кинь монетку!
Главное хий морин где попало не вывешивай.
Хий морин — это разновидность флажков-дарцаг, называемые «конь удачи». С наступлением Белого месяца люди начинают вывешивать на святых местах «хий морин» как символ удачи на этот год. На больших автомобильных трассах люди часто останавливаются в определенных местах, чтобы оказать почтение духам долин. Похожий ритуал существует на Алтае.
Перед дацаном готовят большой костёр для символического ритуального жертвоприношения. Никакого кровопролития и жести, просто дань традициям.
Несмотря на рабочий день в дацане было много посетителей.
Внутри храмов мне пофотографировать не удалось, потому как линзы моментально запотевали, да и не настолько интересен мне буддизм. Хотя в дацане покоятся нетленные мощи Пандита Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэловы, что в принципе вызывает интерес. 10 сентября 2002 года на поверхность земли было поднято тело Ламы Итигэлова, который был похоронен 15 июня 1927 года. Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, где говорилось, что бальзамирование, мумификация и консервация тела не производилось. Имеются многие признаки, говорящие, что клетки его тела живые, но находящиеся в особом состоянии анабиоза. Как тело Хамбо Ламы сохранилось в таком состоянии на протяжении 75 лет в закопанном в землю ящике — остается загадкой. Современная наука не в состоянии объяснить секрет этого человека обманувшего смерть. Но мощи доступны для осмотра очень редко, а времени у нас на всё было мало.
Поэтому по коням!
Мы погрузились в машину и отправились на Байкал.
На озеро ведут две дороги: короткая федеральная трасса М55 и более длинная, но более живописная, трасса Р438.
Угадайте, какую мы выбрали?
Конечно, через перевал Улан-Бургасы и Турунтаево.
На перевале снега было предостаточно.
Хотелось вылезать через каждые 500 метров и фотографировать каждое дерево.
Большие деревья.
Маленькие деревья.
Травку, мечтающую стать деревом.
Снег.
Лошадей, выкапывающих копытами из-под снега траву, мечтающую стать деревом.
Следы неидентифицированного животного. Точно не лиса, не куница, для рыси маловаты — не знаю чьи.
Отвесные скалы.
И всё остальное.
Но нам надо было торопиться в Новый Энхалук, чтобы успеть застать закат на Байкале.
Дорога, щедро посыпанная снегом и крупной щебёнкой, не располагала для быстрой езды. Хотя водителям лесовозов это никак не мешало. Из-под их колёс камни летят в разные стороны, будто ты попал под пулемётный обстрел. Кроме того, на дороге множество праворульных японских автомобилей, в которых едут местные водители, не желающие признавать правила дорожного движения, отчего они становятся едва ли не более смертоносными, чем лесовозы. Так что будьте внимательны и осторожны.
Но мы добрались без проблем и к заветному времени были на месте.
Я, признаться, не люблю фотодрочеров, рассуждающих о фотографии в цифрах и с замиранием сердца ожидающих «режимного времени». Как упорный репортажник я всегда снимаю тогда, когда оказался на месте, потому что в следующую минуту могу оказаться уже где-то далеко.
Но если все исходные данные сплетаются в нужное созвездие, то я и сам становлюсь фотодрочером.
Не снять закат среди ледяных торосов, оказавшись на Байкале зимой, можно было бы назвать фейлом и никак больше.
На закате температура воздуха стремительно падает и фотоаппарат начинает примерзать к носу.
Толщина льда Байкала в разных местах доходит до 70-120 сантиметром, что позволяет передвигаться по нему даже автомобилям. В лёд воткнуты даже специальные дорожные знаки: расстояние между автомобилями не менее 70 метров, ограничение скорости не более 15 км/ч, вес не более 20 тонн.
После получаса на морозе лучше всего спасают баня и пара стаканов коньяка. Если вспомнить, что в самолёте я не спал, то получается я на ногах уже 2 дня. С такими мыслями я и заснул в деревянном домике на берегу Байкала, укутанный в термобельё и два одеяла.
Встали с сумасшедшими коллегами по фотоболезни в 8 утра, до рассвета.
И снова отправились во льды, чтобы поснимать уже при утреннем свете.
Спали бы себе и спали будь мы дома, но в путешествии спать — это преступление против всего сущего.
До этой поездки я с недостаточным пониманием относился к разделению цвета в фотографии на холодные и тёплые тона в одном кадре, а тут прочувствовал всё на себе. Утром было -30, а к обеду резко потеплело до -15.
На горизонте топится наша баня.
А кто-то уже торопится на другой берег. Официально выезд на лёд запрещён, но на свой страх и риск люди пересекают его в надежде сократить расстояние. В объезд из Энхалука до Иркутска придётся ехать километров на 200 больше, чем по прямой.
Сотрудники МЧС и ГИМС с нарушителями не церемонятся.
Всегда надо быть готовым к тому, что ты вместе с машиной можешь уйти под лёд в считанный секунды и никто об этом даже не узнает. Ледяные торосы на поверхности озера появляются в результате периодических землетрясений и абсолютно непрогнозируемы.
Там где вчера была толща прозрачного льда...
Сегодня может оказаться трещина шириной от двух сантиметров до двух метров. В этом сезоне несколько машин с их пассажирами уже ушли на дно самого глубокого в мире озера в жертву местным духам.
И если даже вы не уйдёте под лёд, есть шанс порезать покрышки об острый лёд и застрять посреди безжизненной ледяной пустыни на безжалостном обжигающем морозном ветре. Надо помнить, что это не дорога, где всегда можно поголосовать и дождаться помощи. Тут нет прямых трасс, поэтому помощь может и не прийти.
Но что мы всё про ужасы да про ужасы, давайте о прекрасном.
О чистых льдах.
И бескрайних просторах.
Тем более, что мы тоже опробовали лёд на прочность.
Но мы были под присмотром, так что опять же: будьте осторожны!
Флаг Байкала.
Есть в этом царстве холода и свои горячие места.
Например этот термальный источник Сухая, Кабанского района не замерзает даже в лютый мороз. Температура поднимающейся из недр земли воды достигает 70°С, а в дни особенной тектонической активности поднималась максимально до 93°С, но ещё никогда не закипала. И если по физико-химической и микробиологической характеристике вода этого источника обладает «слабым запахом сероводорода», то в жизни она реально воняет тухлыми яйцами.
Но это мало кого останавливает, а некоторых даже привлекает. Поплескаться в тёплом бассейне окутанном густым паром пусть и с тухловатым запашком — невероятно экзотично, да ещё говорят и полезно для здоровья. Местная работница (к сожалению, запамятовал её имя и отчество), крупная и колоритная русская женщина, живёт в соседнем домике и собирает с туристов таксу в 80 рублей за посещение (50 для льготников, бесплатно для жителей села Сухая). После водных процедур она пригласила меня посидеть, обсохнуть у неё в домике у печки и напоила горячим чаем с молоком за задушевным разговором о том какие козлы все кандидаты баллотирующиеся в президенты страны. Женщина была по-сибирски сурова и во многом отражала общероссийское отношение к действительности. Запомнилась одна фраза: «Ты откуда? Из Москвы? Была я у вас в Москве три раза. Говно город, делать нечего.»
Мы говорим Байкал, подразумеваем омуль. Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, в сентябре-ноябре выходит на нерест и огромный поток озабоченной рыбёхи проходит через реки Селенга и Уда прямо посреди Улан-Удэ. В эти пару дней все подходы к реке оцепляет ОМОН, чтобы ошалелую рыбу не выловили местные жители, а во главе жаждущей размножения рыбьей тучи идёт катер с мигалками. Второй известный эндемик Байкала нерпа, но она занесена в красную книгу и попадается на глаза очень редко.
А омуля с успехом ловят как в промысловом, так и в частном спортивном порядке.
Нам правда ничего поймать не удалось, но без рыбы мы, конечно, не остались. Омуль оказался изумительно благородной в смысле мясистости и некостлявости и очень вкусной во всех видах рыбой. А цена в 100 рублей за килограмм копчёного продукта заставила всех призадуматься о максимальном возможном весе ручной клади в обратном самолёте. В среде кулинарии нашёлся ответ и на вопрос «Что такое буузы?» По другому их называют «позы». Не в смысле догги стайл и 69, а просто русское название традиционного бурятского блюда, дословно переводящегося как «мясо, завёрнутое в тесто». Похожи на манты, как по виду, так и по вкусности.
Наше путешествие, к сожалению, было очень коротким, но теперь я просто обязан буду вернуться на Байкал летом, чтобы сравнить ощущения и раскрыть другие аспекты отдыха и жизни на этом удивительном море-озере.
А вы пока готовьтесь к выборам 